Каким бы способом вы не воспользовались, заточка сверла займет не более двух минут.

Если же сверло не точить, то сверлить оно будет плохо, поэтому желательно выполнять заточку, не дожидаясь, пока сверло полностью затупится. Так вы будете тратить меньше времени. 

Заточка сверла на электроточиле

Первым делом снимаем металлический подручник (либо достаем его из ящика, если он не установлен) и делаем на нем разметку: чертим маркером линию под углом 60 градусов. Она будет выступать ориентиром. 

После этого устанавливаем подручник на свое место, оставляя минимальный зазор между точильным камнем и самой опорной площадкой.

Теперь можно приступать к заточке сверла. Для этого располагает его вдоль намеченного ориентира. 

Заточка режущей кромки выполняется плавным движением сверла снизу вверх.

Для удобства (если еще рука не набита), можно использовать тот же маркер в качестве горизонтальной опоры. Благодаря этому выполнять движения снизу-вверх будет легче. 

Спустя примерно пару минут получаем уже вполне достойный результат. Режущая кромка заточена. Смотрите фото ниже. 

Заточка сверла на наждачном станке

Если в мастерской нет электроточила, ничего страшного. Заточить сверло можно и на наждачном дисковом станке (в случае с ленточным гриндером все действия выполняются, как и на электроточиле).

Для дискового станка потребуется изготовить самодельный подручник, и для этого нам вполне сгодится деревянный брусок. 

Отрезаем заготовку нужного размера под углом 30 градусов. Лучше всего эту операцию выполнять в стусле или на торцовочном станке (так место распила получится ровным). 

По центру деревянной заготовки необходимо сделать углубление (продольную канавку) для сверла. 

Крепим самодельный подручник к основанию наждачного станка строго под углом 30 градусов. 

После этого можно приступать к заточке сверла, плавно вращая его внутри канавки.

Буквально через две минуты такой заточки получаем хороший результат. Останется только проверить сверло в деле. 

Видео

Подробно о том, как заточить сверло по дереву и металлу всего за две минуты, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Свои замечания или предложения пишите в комментариях. Также будем очень рады, если вы поделитесь личным опытом с нами и читателями.

Razor Sharp! Sharpen Drill Bit in 2 Minutes With This Method

Андрей Васильев

Задать вопрос

• круглый напильник;
• плоский напильник;
• универсальный ключ-отвертка.

Немного теории

Режущий зуб пильной цепи имеет две плоскости (верхняя и торцевая), которые расположены под углом 30 градусов относительно друг друга. Важно отметить, что данный угол не является постоянной величиной, при необходимости его можно сделать больше или меньше. С другой стороны, именно этот угол оптимален для большинства задач, поэтому желательно его выдерживать.

Заточка цепи

Чтобы точить, а не стачивать режущую кромку зуба, необходимо как можно удобнее ухватить рукоятку напильника и дополнительно зафиксировать бензопилу свободной рукой, чтобы она не болталась в процессе заточки.

Верхняя режущая кромка визуально должна быть параллельна риске, нанесенной на поверхность зуба.

Если имеется какое-то расхождение (угол уходит в большую или меньшую сторону), то используя круглый напильник, это дело можно без проблем подравнять. Для этого просто выставляем напильник в одну плоскость с верхней режущей кромкой зуба, выдерживая приблизительно угол в 30 градусов и совершаем два действия одновременно: заглубляемся внутрь и подводим напильник кверху.

Обычно достаточно сделать 5-6 движений с одинаковым усилием, чтобы зуб снова стал острым.

Аналогичную операцию нужно выполнить с каждым зубом с одной и другой стороны: в процессе заточки заглубляем круглый напильник внутрь и одновременно поддавливаем его кверху.

Ничего сложного, однако новичкам немного практики не помешает. Например, можно набить руку, затачивая старые цепи, которые вы давно определили в металлолом.

После заточки режущих зубьев обязательно проверяем ограничители пропила: разница по высоте между режущим и ограничивающим зубьями должна составлять 0,4 мм. Если заявленное значение больше, то верхнюю часть ограничителя нужно снять. Для этого используется плоский напильник.

Обычно достаточно сделать два-три движения с одинаковым усилием. Причем подтачивать его нужно примерно на каждой третьей заточке.

Видео

Подробно о том, как своими руками заточить цепь бензопилы в полевых условиях, можно посмотреть в авторском видеоролике. Свои замечания или советы пишите в комментариях.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Обратите внимание: для заточки кухонного ножа оптимально приобретать двусторонний точильный камень с крупной/мелкой зернистостью.

Заточка кухонного ножа

Первым делом необходимо обязательно смочить точильный брусок в воде. Эту процедуру надо выполнять каждый раз, когда нужно заточить нож. В процессе самой заточки тоже надо поддерживать его во влажном состоянии. 

На поверхность стола укладываем сначала кухонную салфетку, и укладываем сверху смоченный в воде точильный камень. Благодаря такой подложке, брусок не будет скользить по поверхности во время заточки. 

Чтобы режущая кромка получилась острой, необходимо соблюдать угол заточки, который равен 15-30 градусам.

Вымерять этот угол с помощью транспортира или других подручных инструментов вовсе не обязательно, достаточно просто подложить под нож мизинец. Это и будет оптимальный угол. 

Далее приступаем уже непосредственно к заточке кухонного ножа. Крепко удерживаем его одной рукой, а палец второй руки ставим на кончик ножа, как это показано на фото ниже. 

Обязательно затачиваем нож лезвием вперед, выдерживая оптимальный угол и совершая плавные движения от кончика до рукоятки клинка, как бы осторожно срезая тонкий слой камня. 

Чтобы кромка заточилась равномерно, движения в одну и другую сторону нужно выполнять строго по очередности. 

После того, как выполнили заточку на крупной зернистости, повторяем то же самое на мелкой — доводим до идеала, так сказать. Проверить качество заточки очень просто: если нож режет бумагу, значит, и хлеб с помидором тоже будет резать без проблем. Ничего сложного тут нет, но нужна практика.

Поэтому если с первого раза ничего не получится, нужно просто попробовать еще раз или несколько раз, пока не набьете руку. 

Видео

Пошаговый процесс заточки кухонного ножа на обычном точильном камне показан в авторском видеоролике ниже. Делитесь своими замечаниями, опытом или советами в комментариях. Спасибо за внимание.

КАК ПРАВИЛЬНО заточить НОЖ на КАМНЕ// КАК БЫСТРО ЗАТОЧИТЬ НОЖ//ЗАТОЧКА НОЖА ЛЕГКО// KNIFE SHARPENING

Андрей Васильев

Задать вопрос

Если вы используете свой ПК и вам срочно понадобился доступ к интернету, а под рукой нет кабеля или маршрутизатора, в качестве точки доступа можно настроить ваш смартфон. Он будет работать, как роутер и вы сможете соединиться к нему со своего компьютера.

Следуйте инструкции ниже, чтобы подключить ноутбук или ПК к смартфону с мобильным интернетом:

• Включите беспроводную сеть в параметрах своего компьютера;

• Теперь зайдите в настройки смартфона или вашего планшета;
• Выберите меню беспроводной сети и затем пункт «точка доступа». В более ранних версиях «Андроид» нажмите на пункт «Режим модема и роутера»;
• В открывшемся окне нажмите на настройки роутера;

• В открывшемся окне придумайте название для точки доступа (любое) и пароль (минимум 8 символов). Нажмите сохранить и затем передвиньте ползунок, который включает точку доступа;
• Теперь с ПК подключитесь к мобильному маршрутизатору точно так же, как и к любому другому wifi роутеру.

Делаем из телефона точку доступа Wi-Fi

Для подключения компьютера к интернету ваш смартфон будет выполнять роль маршрутизатора. Для этого на нем необходимо установить определенные настройки и сделать из него точку доступа для выхода в сеть. Но, прежде чем приступать к настройке, проверьте, есть ли интернет на телефоне. При его отсутствии пополните счет или свяжитесь с оператором вашей мобильной сети. Рассмотрим настройку точки доступа для каждой ОС, устанавливаемой на смартфонах.

Android

1. Для настройки точки доступа сперва войдите в меню ”Настройки” во вкладку “Инструменты”.
2. В открывшемся окне выбираем вкладку “Еще”.
3. После этого выбираем “Режим модема”.
4. Переводим ползунок во включенное положение “Точки доступа” и настраиваем параметры подключения.
5. Прописываем “Имя сети”, “Защиту” и “Пароль”.
6. Кликаем “Сохранить”.
7. В “Панеле уведомлений” (вверху экрана) появится значок.

iOS

Начиная с 4 версии ОС у смартфонов от компании Apple появилась возможность создания Personal Hotspot (персональной точки доступа). По беспроводной сети к гаджету можно одновременно подключать до 3-х устройств.

1. Включаем Wi-Fi на вашем мобильнике.
2. Переходим во вкладку “Настройки”.
3. Выбираем подпункт “Режим модема”.
4. Активируем данный режим, переведя ползунок в активное положение. В этом же окне указываем пароль для созданной сети.
5. На главном экране девайса появится уведомление о том, что режим модема активен. Кроме этого, здесь же будет отображаться количество подключенных устройств.

Windows Phone

Перед настройкой точки доступа следует подключить телефон к интернету. В “Панеле управления” появится соответствующий значок.

1. Переходим в “Настройки”. На главном экране, проводим влево и из предложенного списка выбираем соответствующий раздел.
2. В открывшемся меню выбираем подпункт “Общий интернет”.
3. Переводим ползунок вправо, активируя требуемый режим.
4. Выбираем клавишу “Установка” и переходим к настройкам подключения.
5. Здесь вы сможете изменить имя сети, параметры безопасности, и придумать новый код доступа для подключения к интернету через телефон.
6. Для сохранения параметров кликните на соответствующую кнопку внизу экрана.
7. Этапа настройки на всех версиях системы одинаковые, а вот количество подключаемых устройств разное. К примеру, на Windows Phone 8 – 8 девайсов, на ОС WP7 – всего 5.

Настройка ПК/лэптопа

Настройки подключения к интернету такие же, как и при соединении с обычным маршрутизатором. Только проверьте, чтобы параметры были в автоматическом режиме.

1. Клавиша “Пуск” ->подраздел управления -> пункт с настройкой сетей и общего доступа.
2. Выбираем беспроводное сетевое соединение.
3. Затем перемещаемся в “Свойства”.
4. Выбираем подраздел “Протокол интернета 4 версии”.
5. Проверяем, чтобы получение IP-адреса и адреса DNS- сервера было автоматическое.
6. Сохраняем выбранные настройки, кликая на область окна “ОК”.

На MacBook необходимо только в доступных подключениях выбрать ваш смартфон, ввести ранее установленный пароль и дождаться соединения гаджетов. При подключении в верхней строке на ПК/лэптопе появится соответствующий значок в виде двух соединенных звеньев цепи , а на телефоне отобразится количество подключенных устройств.

iPhone и iPad

1. Кликаем на раздел «Настройки» в яблочном мобильнике.
2. «Режим модема».

• Переводим бегунок «Режим модема» во включенное состояние.

• Далее у вас есть два варианта:
  1. «Включить Wi-Fi» – раздача будет по беспроводной сети.
  2. «Только Bluetooth и USB» – для подключения по «ЮСБ» просто подключаем кабель. Если вы хотите подключиться через «Голубой зуб», то нужно при данном выборе подключиться по Bluetooth к компьютеру.

• Если вы раздаете интернет по вай-фай, то ниже вы увидите пароль для подключения.

• Вы его также можете изменить, нажав по данному пункту.

Можно ли раздать интернет через USB-кабель

Технологически смартфоны уже догнали компьютеры и ноутбуки в своей производительности. Единственным отличием остаётся платформа операционной системы, а также наличие активного подключения к интернету. Wi-Fi не всегда доступен, а мобильные операторы не могут гарантировать качественную связь и доступ к глобальной сети повсеместно. Но необходимо решать вопросы и проблемы, возникшие на мобильном устройстве, в том числе и такие элементарные задачи, как:

• скачать игры, приложения или документы;
• найти необходимую информацию;
• обновить операционную систему и приложения для их корректной работы;
• использовать девайс как мультимедийное устройство: для просмотра фильмов, фотографий, презентаций.

Настраиваем соединение через Bluetooth

Чтобы подключить телефон по беспроводной сети Bluetooth к компьютеру необходимо убедиться в том, что данные модули находятся в рабочем состояние на обоих устройствах. И только после этого настраивать интернет-соединение.

Android

Все действия будет аналогичны вышеуказанным. Отличаться они должны только в выборе режима модема.

Этапы действий не отличаются от вышеуказанных, кроме последнего. После настройки режима модема активируйте Bluetooth-модуль.

Windows Phone

Для начала проверьте подключение вашего смартфона к интернету и только после этого раздавайте его на ПК или лэптоп.

Настройки на ПК

Последнее действие — это сопряжение смартфона с ноутбуком или компьютером.

После этого в автоматическом режиме подключитесь к интернету. Все действия на ПК будут аналогичны другим типам настройки сети.

Используем другие программы и приложения для подключения интернета

Если на смартфоне закончился мобильный интернет, раздавать на компьютер ему будет нечего. Исправить ситуацию можно при помощи специальных приложений для телефона, позволяющих бесплатно подключиться к Wi-Fi, например:

• WiFi Map. Программа доступна и для iPhone, и для Android. При запуске приложения открывается карта, показывающая расположение всех ближайших вай-фай подключений. Многие точки доступа снабжены комментариями о скорости и качестве сигнала, а также паролями.
• Wiffinity работает аналогично предыдущему приложению — также отображает карту, с ближайшими точками доступа. Для использования программы необходим активный GPS. Wiffinity распространяется бесплатно, но содержит встроенный рекламный контент.
• Your Freedom — утилита, доступная только для Android. Приложение позволяет бесплатно получить выход на Wi-Fi сервера, а также дает возможность привязать IP-адрес смартфона к любой точке мира.

После того, как на смартфоне снова появится выход во всемирную паутину, его можно сделать точкой доступа для ПК или ноутбука при помощи любого из перечисленных выше способов.

Как использовать телефон Samsung в качестве модема

Для раздачи интернета гаджеты Самсунг могут использовать программу Smart Switch (Kies). Установите ее на свой смартфон и подключите его к ПК. На мониторе ПК в диспетчере устройств Windows появится новое оборудование от Samsung.

Далее в настройках смартфона выберите вкладку «Подключения» — «Модем и точка доступа» — «USB-модем».

После активации мобильного модема на компьютере появится уведомление, что Интернет доступен.

Продление времени работы от батареи

• Подключайте устройства к сети электропитания, когда используете их в качестве модема или точки доступа.
• отключать соединение, когда вы им не пользуетесь;
• Включите автоматическое отключение точки доступа, если эта функция доступна на устройстве.

Опасность использования собственной мобильной точки доступа и способы ее защиты

Подключаться к интернету при помощи мобильного телефона можно на компьютерах с любой популярной операционной системой — Windows, MacOS или Linux. При этом следует помнить, что при использовании беспроводного соединения компьютер становится более уязвимым для злоумышленников. Подключившись к созданной сети, можно перехватывать передаваемый сигнал, считывая информацию о посещенных сайтах и введенных паролях, либо просто бесплатно расходовать чужой интернет-трафик на свои нужды.

Wi-Fi роутеры оснащены более надежными системами защиты сигнала, чем Bluetooth. Чтобы обезопасить подключение, необходимо устанавливать на мобильной точке доступа самый современный протокол шифрования — WPA2, а также защитить свое домашнее соединение сложным паролем.

Важно! Не стоит задавать в качестве пароля простые буквенные или числовые комбинации (например, 11111111, 00000000 или qwerty). Чтобы подобрать такое сочетание и подключиться к сети не обязательно быть хакером — это сможет сделать любой человек, поймавший сеть, даже ребенок.

Подключать телефонный интернет к компьютеру можно с любого мобильного устройства, даже обычной кнопочной «звонилки» — главное, чтобы она имела соответствующие адаптеры.

При раздаче интернета со смартфона расходуется мобильный трафик, поэтому стоит периодически проверять свой тариф и остаток на счете.

Возможные проблемы

Иногда может случиться, что точка доступа настроена корректно, а компьютер все равно не может выйти в интернет. Чтобы разобраться, почему возникла проблема, необходимо проверить:

• наличие денег на счету мобильного устройства;
• работоспособность адаптеров смартфона и компьютера (для этого нужно попробовать подключить их к другим устройствам, которые точно нормально функционируют);
• исправность USB-кабеля — при небольших внутренних повреждениях провод может давать нестабильный сигнал;
• актуальность драйверов.

Зачастую решить проблемы с подключением помогает перезагрузка системы, поэтому перед тем, как искать проблему, стоит выключить и снова включить оба устройства.

Зная, как подключить интернет с телефона на ноутбук, можно выходить в сеть в любом удобном месте, не завися от маршрутизатора и провайдера вай-фай. Также использование смартфона в качестве роутера поможет при перебоях в электропитании или отсутствии денег на счету «домашнего» интернета.

Предупреждения

• Следите за мобильным интернет-трафиком, так как его перерасход приведет к дополнительным расходам.

Выводы

Раздавать интернет с помощью смартфона можно тремя различными способами. Самый безопасный — с помощью USB-кабеля, но таким образом можно подключить только одно устройство. Точка доступа Wi-Fi — самый гибкий метод. Интернет через Wi-Fi работает быстро, к раздающему смартфону могут подключаться сразу несколько устройств, до 10 устройств. Способ с Bluetooth-подключением не очень удобен, но в некоторых ситуациях оказывается полезным.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Прежде всего, подключение телефона к телевизору позволит существенно расширить функциональные возможности техники. Смартфон трансформируется в своеобразный проектор, поскольку с него передается сигнал, а транслируется изображение на большом экране. Таким образом, каждый пользователь сможет:

• воспроизводить видеозаписи, просматривать фото и открывать иной медиаконтент с телефона, а затем проецировать его на большой экран;
• запускать видеоигры, мессенджеры и всевозможные другие приложения, скачанные с маркета;
• заниматься интернет-серфингом, то есть открывать различные web-сайты;
• проводить всевозможные презентации, демонстрации, читать литературу в электронном формате.

Управление телевизором с телефона – удобное и практичное решение. Однако если вы планируете играть в игры, тогда лучше подключить джойстик.

Если пользователь подключится по Wi-Fi, изображение с телефона передается по воздуху. Во всех остальных случаях необходимо использовать специальные кабели, интерфейсы, о которых собственно и пойдет речь далее.

Также можно скачать приложение, которое превратит ваш смартфон в пульт дистанционного управления. Это очень удобно, особенно в случаях, когда старый пульт потерялся или сломался. Для телевизоров LG оно называется LG TV Remote (ссылка в Android Google Play, Apple AppStore).

Как посмотреть фильм с телефона на телевизоре

В сегодняшней статье мы расскажем о том, как посмотреть фильм с телефона на телевизоре. Предлагаем ознакомиться с несколькими вариантами подключения устройства на Андроид к телевизору: с использованием кабелей различных типов, беспроводного подключения и специально разработанных программ.

На современные модели смартфонов с операционной системой Android можно загрузить множество различной информации: фотографии, видео ролики, игры. К сожалению, рассмотрение мелких деталей крайне неудобно на телефоне ввиду небольшой диагонали его дисплея. Вы не получите удовольствия от просмотра красочного фильма, если решили включить его на телефоне. Иногда хочется поделиться яркими фотографиями, выполненными с большим разрешением, но технические возможности смартфона ограничены.

Все способы можно условно разделить на несколько групп:

1. Проводное подключение (USB, HDMI и Mobile High-Definition Link кабели)
2. Беспроводное подключение (встроенная возможность смартфона, загруженное из интернета программное обеспечение для трансляции)

Через трансляцию на Android

Современные Андроид-смартфоны поддерживают функцию «Трансляция» («Проекция»), которая позволяет быстро выводить контент с гаджета на экран телевизора со Smart TV. При этом также важно, чтобы ТВ и телефон были подключены к одному и тому же Wi-Fi, иначе ничего не получится.

Чтобы вывести экран смартфона на телевизор, используйте один из двух методов:

1. Зайдите в настройки вашего смартфона. Найдите пункт «Подключенные устройства» — «Трансляции».
2. Откройте шторку и кликните по иконке с квадратом (на ней также может быть нарисован телефон или волны, как у значка Wi-Fi). В зависимости от оболочки, она может иметь разные имена. К примеру, в смартфонах Samsung она называется Smart View.

Далее смартфон начнет поиск внешних дисплеев. Выберите в списке ваш телевизор — после этого на нем появится уведомление о запросе подключения. Согласитесь на сопряжение и готово — можете смотреть кино или ютуб со смартфона на экране телевизора.

Как вывести видео с телефона на телевизор с помощью приложения Смарт ТВ

Проще всего разобраться, как со смартфона вывести изображение на телевизор с поддержкой Smart TV. Большинство производителей позволяют транслировать экран гаджета без дополнительных проводов и настроек — достаточно загрузить на смартфон приложение Смарт ТВ для вашего телевизора. У Самсунг это AllShare, у Philips — Philips MyRemote, Sony предлагает свой Media Server, а LG — Smart Share. Айфоны подключаются к телевизорам через приставку Apple TV и приложение AirPlay.

Важно: перед тем, как вывести на телевизор фильм с телефона, убедитесь, что они подключены к одному Wi-Fi роутеру.

Подключение смартфона к телевизору через USB-кабель

Этот самый простой способ подойдёт для телевизора с USB-портом — сейчас трудно найти без. Потребуется стандартный USB-кабель, который вы используете для зарядки смартфона и который всегда при вас.

Этот способ не подойдёт для просмотра фильмов онлайн, игр или сёрфинга в интернете.

1. Соедините телевизор и смартфон через USB-кабель.
2. На экране смартфона во всплывающем меню выберите «Передача файлов».
3. В настройках телевизора выберите источник сигнала — USB-порт. Это можно сделать, нажав на кнопку Source (Источник) на пульте.
4. С помощью пульта выберите файл, который хотите запустить.

Телевизор будет воспринимать ваш смартфон как обычную флешку и сможет читать с него фото, видео и музыку.

Разные модели телевизоров настраиваются немного по-разному. В этой статье мы рассмотрим всё на примере одной из моделей Samsung. Если не получится делать в точности по нашей инструкции, действуйте по аналогии.

Подключение смартфона к телевизору через HDMI-кабель

Если хотите, чтобы изображение на экране телевизора полностью повторяло экран смартфона, вам нужен HDMI-кабель. Иногда он идёт в комплекте со смартфоном, но чаще всего его докупают отдельно.

1. Соедините смартфон и телевизор через HDMI-кабель.
2. В качестве источника сигнала (SOURCE) выберите HDMI-разъём, к которому подключили смартфон.

После этого изображения на смартфоне и телевизоре синхронизируются автоматически — всё, что вы будете делать на гаджете, будет дублироваться и на большом экране.

Минуса два: Во-первых, нужного кабеля может не быть прямо сейчас, когда возникла необходимость. Во-вторых, вы буквально будете привязаны к телевизору проводом, который может быть не слишком длинным. Это не важно, если вы смотрите с гаджета видео или воспроизводите музыку, но когда вы играете на смартфоне или демонстрируете какие-то другие ваши действия, может быть неудобно.

Подключение смартфона к телевизору через DLNA-коннект

Этот цифровой интерфейс был создан специально, чтобы автоматически объединять в единую сеть различные устройства, находящиеся в домашней сети. Недостаток такого вида сопряжения в том, что стандарт поддерживает далеко не все форматы видеофайлов.

Что потребуется:

• Телевизор и роутер с поддержкой DLNA
• Смартфон на базе Android
• Специальное приложение, которое вы можете скачать в Play Маркете.

Что нужно сделать:

1. Убедитесь, что телефон и телевизор подключены к одной сети Wi-Fi.
2. Включите функцию DLNA в настройках вашего телевизора.
3. Скачайте приложение для трансляции медиафайлов из магазина приложений Play маркет для Android и наслаждайтесь просмотром любимых фильмов из телефона на большом экране.

Подключение смартфона к телевизору через MHL

Если смартфон не имеет встроенного модуля MHL, то подключиться к большому экрану напрямую не получится. В этом случае лучше использовать специальный переходник MHL с соответствующим (в зависимости от используемой модели) интерфейсом.

Адаптеры MHL поддерживают передачу видео в 4К и 8-канальный звук, однако требуют подключения внешнего питания, что является их главным недостатком.

К другим минусам технологии можно отнести тот факт, что, например, при входящем звонке на смартфон, продолжить просмотр его содержимого (видеофильмов, музыки) не удастся до тех пор, пока вызов не будет завершен.

Что потребуется:

• Переходник MHL
• Кабель HDMI-HDMI

Что нужно сделать:

1. Подключите адаптер к смартфону.
2. Подключите телевизор кабелем к адаптеру.
3. Выберите в качестве источника подключения в меню «HDMI».

Бывает и такое, что изображение или видео появляется не сразу, тогда, возможно, вам потребуется дополнительно изменить разрешение экрана в основных настройках смартфона.

Подключение смартфона к телевизору через SlimPot

SlimPot — это еще один адаптер для синхронизации экранов телефона и телевизора. Подходит для смартфонов с операционной системой Android, таких как LG G2, G3, G4, Nexus 4 и Nexus 5. Подключается к ТВ через HDMI-разъем.

Подключение смартфона к телевизору через Miracast (Screen Mirroring)

Способ для телевизоров, поддерживающих технологию SmartTV. Если ваш телевизор попроще, можно докупить адаптер с функцией Miracast. После подключения экран телевизора и экран смартфона будут синхронизированы.

Если вы подключаетесь без адаптера

1. В настройках сети на телевизоре найдите функцию Screen Mirroring (в других телевизорах может называться Miracast), она находится в меню «Источник сигнала» (SOURCE).
2. В настройках смартфона перейдите во вкладку «Подключение и общий доступ», затем в «Беспроводной дисплей».
3. В списке найденных устройств выберите ваш телевизор.Как и в случае с HDMI-кабелем, изображения синхронизируются автоматически.

Если вы подключаетесь через адаптер с функцией Miracast

1. Подключите адаптер к HDMI-разъёму телевизора и при необходимости — к питанию.
2. В качестве источника сигнала на телевизоре выберите HDMI-разъём, к которому подключён адаптер.
3. В настройках смартфона перейдите во вкладку «Экран», затем в «Беспроводной дисплей».
4. В списке найденных устройств выберите телевизор.

Универсальные способы: как подключить Android и Apple к телевизору

Для начала разберем варианты подключения смартфонов на Android и iOS к телевизору.

Подключение телефона к телевизору через Wi-Fi Direct

Этот способ наиболее распространён. Он предполагает беспроводное соединение устройств. Почти во всех современных телевизорах есть Smart TV, позволяющее использовать Wi-Fi Direct. При таком соединении изображение с дисплея телефона транслируется на большой экран без ухудшения качества.

Плюсы:

• беспроводное соединение;
• подходит для Android и iOS;
• не ухудшается качество.

Минусы:

• не работает на телевизорах без Smart TV.

Сейчас пошагово расскажем, как подключить телефон к телевизору через Wi-Fi Direct. Всё очень просто и для этого подойдёт любой смартфон — iPhone, Samsung, Xiaomi и другие.

1. Открыть настройки телефона и отыскать в списке пункт с беспроводными сетями.
2. Найти и подключить Wi-Fi Direct.
3. Проделать аналогичные манипуляции на телевизоре. Следует открыть настройки сети, найти и включить описанную функцию. Конкретной пошаговой инструкции не существует, так как в телевизорах Samsung меню отличается от LG, Sony или Xiaomi.
4. Устройства свяжутся между собой. Обычно это отнимает не более одной минуты.
5. После сопряжения на экране ТВ начнётся трансляция всего, что происходит на телефоне.

Сопряжение устройств по Wi-Fi Direct происходит примерно так же, как к обычному Wi-Fi. Источник: samsung.comСопряжение устройств по Wi-Fi Direct происходит примерно так же, как к обычному Wi-Fi. Источник: samsung.com

Этот способ позволяет просматривать фото или видео, включать фильмы, запускать игры и так далее.

Соединение смартфона с ТВ по HDMI

Для сопряжения устройств кабелем HDMI потребуется подходящий шнур: HDMI — Type-C, HDMI — microUSB или HDMI — Lightning, в зависимости от разъёма в смартфоне.

Плюсы:

• подходит для Android и iOS;
• быстрое соединение — достаточно подключить кабель;
• способ работает на всех телевизорах.

Минусы:

• требуется подходящий кабель;
• не беспроводное соединение.

Инструкция очень простая:

1. Нужно вставить один конец кабеля в смартфон, а второй в телевизор.
2. В настройках ТВ выбрать источник сигнала. Это будет один из портов HDMI.
3. Начнётся синхронизация телефона с телевизором.
4. В течение минуты подключение завершится. Изображение на телевизоре будет автоматически подогнано под нужные размеры.

Таким способом можно подключать к телевизору смартфоны на Android и Apple. Главное только подобрать подходящий кабель или использовать переходники.

Подключение по HDMI — простой, но не самый удобный способ. Источник: droidway.netПодключение по HDMI — простой, но не самый удобный способ. Источник: droidway.net

После успешного соединения двух устройств картинка с дисплея телефона будет дублироваться на экран телевизора. Этим методом можно подключить смартфон к телевизору для просмотра фильмов или роликов с YouTube, запуска игр, использования мобильных приложений и так далее.

Как подключить телефон к Chromecast

Универсальный способ сопряжения смартфона и телевизора. Подходит для гаджетов, работающих под управлением Android и iOS. Телевизор тоже может быть любым, главное, чтобы в нем был разъём HDMI. Недостаток только один — нужно отдельно докупить оригинальную приставку Chromecast от Google или её аналог. Стоят эти устройства от 3000 рублей.

Плюсы:

• подходит для Android и iOS;
• устройство дублирует экран, позволяя выводить на большой экран мобильные игры.

Минусы:

• нужно купить отдельное устройство.

Устройство Chromecast от Google выглядит, как обычная флешка, но с проводом. Источник: habr.comУстройство Chromecast от Google выглядит, как обычная флешка, но с проводом. Источник: habr.com

Алгоритм действий при подключении телефона к телевизору одинаков, независимо от модели приставки:

1. Сначала необходимо подключить смартфон HDMI-кабелем.
2. Установить программу Google Home из маркета и запустить его.
3. Следовать простой пошаговой инструкции, по завершении которых изображение с телефона будет выведено на экран телевизора.

Подключение телефона через HDMI при помощи Chromecast позволяет не просто просматривать фото и видео из галереи, а дублировать дисплей гаджета. Благодаря этому можно даже играть в мобильные игры на большом экране. Ещё в продаже есть приставки, передающие сигнал в разрешении 4К формате.

Подключение через AirPlay

AirPlay является беспроводной технологией передачи данных между устройствами Apple и ТВ. С помощью данной программы с легкостью за считанные минуты передаются фотографии, аудиозаписи, видео и другой мультимедийный контент.

Ход сопряжения:

1. Включите ТВ и подключите к Wi-Fi сети.
2. Для выведения содержимого телефона на экран выберите Пункт управления. Для этого необходимо сделать свайп сверху вниз.
3. Затем нужно кликнуть на пункт “Повтор экрана”. Иконка выглядит как 2 наложенных друг на друга прямоугольника.
4. Далее в открывшемся окне следует найти и нажать по модели своего телевизора.
5. После это за несколько секунд пройдет сопряжение и на экране ТВ появится трансляция смартфона.

К счастью, многие телевизоры с функцией Smart TV, выпущенные после 2018 года (включая его), получили поддержку AirPlay, благодаря которой пользователи продукции Apple легко могут транслировать на большой экран изображения и видеофайлы.

Специально для Youtube

С помощью функции трансляции можно передать Youtube-контент на большой экран. Она доступна в мобильном приложении. Подключение возможно к телевизорам Smart TV.
Как выглядит процесс:

• На телевизоре и смартфоне открывается приложение Youtube
• На телефоне нажимается иконка трансляции
• Выбирается домашний телевизор
• При успешном установлении соединения на экране смартфона появится видеопроигрыватель, и можно будет запустить видео

Для завершения просмотра нужно нажать на иконку трансляции и кнопку “Отключить”.

Полезные советы

Прежде чем подключать мобильный телефон к телевизору, изучите советы специалистов:

1.Любой вариант подключения имеет преимущества и недостатки.

2.Многое зависит от модели смартфона и ТВ.

3.Беспроводное подключение в большинстве случаев — наиболее удобно для пользователей, так как не придется покупать дополнительные кабели.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Основная функция оконных жалюзи – преграждение пути светового потока с улицы в дом. Вне зависимости от технического устройства конструкция играет также и другие роли:

• безопасность: существенное ограничение видимости происходящего в помещении, что особенно полезно для нижних этажей и лоджий частных домов;
• регулирование степени освещения: солнцезащитные жалюзи и шторы сильно помогают в безоблачную погоду;
• снижение количества тепла и пыли, поступающих с улицы (следовательно, и расходы на кондиционирование комнат);
• регулирование комфорта: без складных или рулонных штор сидеть зимой у окна будет прохладно, а если их прикрыть, холодный воздух не будет слишком сильно мешать;
• экономия ценного пространства: у окна обычно вешают громоздкие шторы, а благодаря современным решениям в виде пластин можно ближе поставить любую мебель;
• дизайн и стиль интерьера: все разновидности (особенно деревянные и бамбуковые изделия или ролл-шторы) обладают свойством преображать помещения изнутри и даже снаружи.

Вторая главная идея – повысить КПД проема: в него не повесить обычные шторы, а жалюзи – легко, причем на самое маленькое окно и с любым креплением.

Все эти моменты одинаковы для жалюзи вне зависимости от того, применяется ли потолочное или другое крепление. Купить и собрать жалюзи можно самостоятельно или с другом, но какие модели и как их установить?

Какие лучше жалюзи на балкон?

Для балконов и лоджий, лучше всего подойдут — пластиковые жалюзи, потому что :

• они легко чистятся и моются;
• не теряют внешний вид в течении долгого времени;
• стойки к солнечным лучам.

Разновидности конструкции

От вида жалюзи напрямую зависит способ их крепления. Без саморезов можно установить рулонные, горизонтальные, вертикальные и кассетные конструкции. Для монтажа необязательно сверлить раму, работа занимает мало времени. Но придется отказаться от тяжелых изделий во избежание деформации или поломки системы.

На створки с откидным механизмом правильнее выбирать конструкции с горизонтальным креплением — они не будут болтаться при открытии окна.

Горизонтальные

Горизонтальные жалюзи нередко называют венецианскими ставнями. Они представляют собой полотно из множества горизонтальных ламелей («жа-люзь», «отдельная пластина») шириной от 1,5 до 2,5 см. Изготавливают планки из алюминия, пластика или дерева. Горизонтальная конструкция одинаково популярна как для квартиры, так и для офиса из-за возможности выбрать любые цвета.

Горизонтальную модель оконных жалюзи изготавливают разного размера. Чтобы предотвратить сложности в процессе монтажа необходимо тщательно определить размеры окна. Отдельного внимания заслуживает его высота и ширина.

Специалисты рекомендуют оформлять каждый стеклопакет моделью, которая будет соответствовать заводским характеристикам. В случае использования одного механизма процесс эксплуатации изделия будет доставлять трудности.

Если выбирать большие модели горизонтальных жалюзи, то они будут полностью закрывать проем, который предназначен для открытия. При полном опущении ламелей невозможно будет полностью открыть окно для проветривания.

Горизонтальную модель оконных жалюзи необходимо зафиксировать на поверхности оконной рамы с помощью металлических кронштейнов или саморезов, размер которых должен рассчитываться исходя из толщины пластикового профиля.

Вертикальные

Вертикальные жалюзи крепят к специальному карнизу на кронштейны армстронг, устанавливая его над проемом (как для простых штор). Для создания полотен используют плотную ткань с пропитками — ламели размещаются вертикально на рейку вверху.

Данная разновидность изделий отличается большим размером. Их невозможно плотно зафиксировать на поверхности оконного профиля. В качестве основы используют карниз, который будет монтировать на поверхность стены.

• Он будет крепиться над оконным каркасом. Чтобы изделие не деформировалось в процессе эксплуатации необходимо правильно подобрать шурупы, помогающие удерживать заготовку в нужном положении.

• К недостаткам вертикальной модели жалюзи относят трудное раскрытие текстильных створок. Они могут задевать и наносить механические повреждения всей системе.

• Что же касается достоинств, то они основаны на простоте в эксплуатации, лёгком уходе, декоративном внешнем виде, а также большом выборе материалов, которые применяют для создания стильного дизайна.

Такой вариант жалюзи можно встретить в любом стилистическом направлении. Наиболее актуальными считают стиль минимализм, хай — тек и модерн.

Рулонные

Если вертикальные жалюзи полностью заменяют занавески и шторы, то рулонные чаще выбирают как дополнение. Они легкие, пропускают достаточно света, не требуют ухода и могут быть выполнены в любом дизайне. Их делают из гладкой ткани, которая может быть обработана водоотталкивающими пропитками. Сворачиваются рулонные жалюзи с помощью специального механизма.

Эта модель жалюзи предназначена для украшения пластиковых окон. Простой механизм позволяет создать уютную обстановку в любом помещении.

Компактные габариты, минимальный вес и простая схема фиксации позволяют использовать рулонные модели для оснащения окон различной площади.

Устройство данной модели состоит из следующих деталей:

• Цельное полотно, которое изготавливают из плотной ткани и бамбукового волокна. Текстильную основу обрабатывают жидкостью, позволяющую сохранить пыле и водоотталкивающие свойства. Благодаря пропитке удается предотвратить деформацию текстильного полотна, а также предотвратить его сминание в процессе эксплуатации;

• Механизм для управления. В некоторых рулонных жалюзи могут использовать пластиковую цепочку, пружинный механизм и текстильный шнур, позволяющий контролировать скорость поднятия и опущение основы;

• Пластиковый вал. Его выбирают для осуществления намотки;

• Пластиковый или металлический короб для размещения крутящей основы.

Кассетные оконные жалюзи

Горизонтальные кассетные жалюзи с креплением на створке.

Особенностью кассетных жалюзи для пластиковых окон является специальная кассета (или короб), в который собираются ламели жалюзи в закрытом состоянии. Материалами, служащими для их изготовления, в большинстве случаев являются пластик и алюминий. Реже – дерево и бамбук. Кассетные жалюзи можно сочетать практически с любым стилем дизайна интерьера (следует только подобрать конструкцию, изготовленную из подходящего материала). Данный тип является одним из наиболее подходящих для сочетания с пластиковыми окнами (их можно монтировать прямо на оконный профиль каждой створки). Регулировка положения ламелей происходит с помощью специальной цепочки.

Размеры и замеры жалюзи

Чтобы определиться с размерами жалюзи и особенностями их конструкции, следует произвести замеры окна. Вооружившись рулеткой и пошаговой инструкцией сделать это нетрудно самостоятельно, без помощи профессионалов.

Так как такие конструкции производятся нескольких видов, то и замеры для них отличаются. Поэтому прежде чем браться за рулетку, следует определиться с типом изделия.

Замеры для горизонтальных жалюзи

Крепиться такие изделия могут тремя способами.

На стену.

1. Ширина жалюзи, которые будут крепиться к стене, должна быть на десять сантиметров больше ширины окна.
2. Высота изделий определяется самостоятельно. Они могут закрывать подоконник полностью или быть чуть выше.
3. Следует учитывать, что конструкция будет закрепляться на стену, поэтому ее длина должна быть на пять сантиметров больше желаемой.

В проем.

1. Замеры производятся минимум в трех точках по ширине и по высоте. Затем из трех цифр выбирается наименьшее значение. Делать это следует потому, что оконные проемы часто бывают не совсем прямоугольными.
2. Длина изделия равна высоте стекла с уплотнительными резинками и запасом в один сантиметр.
3. Ширина стекла плюс уплотнительные резинки – это ширина жалюзи.
4. Длина цепочки должна быть равна 2/3 длины окна.
5. Необходимо предусмотреть, чтобы конструкция не мешала открытию окна.

На створку.

1. При предполагаемой установке жалюзи на створку, высота изделия должна равняться длине створки окна.
2. Замеряется расстояние от одного штапика, на котором планируется закрепить конструкцию, до другого, прибавляется тридцать миллиметров и получается ширина изделия.
3. В случае, если есть желание установить какие-то дополнительные крепления, без помощи специалиста при замере окна не обойтись.

Замеры для вертикальных жалюзи

Такие конструкции в последние годы стали очень популярными. Связано это с разнообразием расцветок и фактур изделий, а также простотой монтажа.

Крепить вертикальные жалюзи можно тремя способами:

• к потолку;
• на стену;
• в проем.

При креплении изделия к потолку его ширина должна быть равна ширине оконного проема, плюс минимум десять сантиметров. Высота будет равняться расстоянию от потолка до подоконника плюс два сантиметра.

При выбранной установке жалюзи к стене, длина изделия должна быть на пять сантиметров больше высоты оконного проема. Ширина оконного проема плюс десять сантиметров будет равна ширине жалюзи.

Для конструкции, которая будет крепиться в оконный проем, длина изделия будет равна высоте оконного проема минус один сантиметр. Ширина конструкции будет равна ширине верхней части окна минус один сантиметр.

Размеры рулонных штор

Повесить изделия можно как на стену, так и в проем окна.

Ширина рулонных штор, которые будут крепиться на стену, может быть произвольной. В этом случае все зависит от личных предпочтений хозяина квартиры. А для того чтобы узнать нужную длину, достаточно измерить расстояние от подоконника до проема окна и прибавить к полученному результату пять сантиметров.

Ширина шторы, которая будет крепиться в проем окна, должна быть равна ширине проема минус четыре сантиметра. Длина полотна равна высоте оконного проема до подоконника.

Замерив окна и определившись с размерами жалюзи, надо будет выбрать тип механизма конструкции и его расположение (справа или слева).

Проведение замеров своими руками

Успешная установка жалюзи на пластиковые окна не представляет сложности, но есть определенные особенности, которые не следует упускать из виду.

При выборе вертикальных жалюзи следует обратить пристальное внимание на ширину изделия. К сожалению, добавить дополнительные пластины гораздо сложнее, чем, например, сделать стрижку. Поэтому после добавления одной пластины продукт необходимо ввести заново.

Если вы решили повесить горизонтальные жалюзи, у вас есть несколько вариантов как установки, так и измерения.

Чтобы закрепить жалюзи внутри окна, необходимо знать ширину и высоту изделия. Конечно, высоту можно отрегулировать задним числом с помощью конструктивного механизма, но желательно рассчитать как можно точнее, чтобы излишек не «лег» на оконный лист в виде ненужного веса. Ширина — это измерение, требующее особого внимания, так как в зависимости от точности ее снятия окно может быть полностью закрыто или в оставленные щели будут проникать солнечный свет и нежелательный шум.

Если окно открыто, измерения следует проводить следующим образом Измерьте высоту и ширину самого стакана, добавив 2 см сверху и 0,5 см по бокам. Необходимо учитывать компоненты Windows. Это не должно блокировать работу Windows.

Пластиковые оконные жалюзи.

Те же принципы используются для измерения жалюзи.

Количество прутьев можно измерить, рассчитать и изготовить или приобрести материал необходимого размера.

Но стоит ли это времени и усилий? Нужно ли покупать кронштейны, ленту для покрытия, стеклянные бусины и т.д.? Гораздо проще приехать в компанию по своим меркам и выбрать интересующую вас продукцию.

Как крепятся жалюзи

Существует 4 основных способа крепления жалюзи:

• Крепление к стене над окном

В данном случае окно и откосы сохранятся в целости, нет четких ограничений к ширине жалюзи (можете сделать шире проема или уже). Многие производители начали выпускать окна с уже установленными креплениями для жалюзи. Если у вас установлен пакет, у которого таких креплений нет, то вам, скорее всего, придется использовать именно этот способ установки жалюзи.

• Крепление жалюзи в оконном проеме

Жалюзи крепится к потолку проема, при этом пространство проема остается свободным, что визуально не будет уменьшать пространство, как в первом случае.

• Крепление жалюзи к оконной раме

Такой способ крепления подойдет только для прямоугольной формы окна. Проем окна остается свободным даже при опущенных жалюзи.

• Крепление жалюзи к створкам окна

В данном случае жалюзи будут установлены непосредственно возле стекла. К преимуществам данного вида крепления стоит отнести то, что легче регулировать положение створок окна.

Метод крепления без сверления

Отверстия в створках окон и на стенах могут доставить много неудобств, когда решите снять жалюзи. Поэтому, можно использовать аналоговые виды крепления кронштейна на окна:

• С использованием двустороннего скотча.
• За верх открывающейся створки, когда низ фиксируется посредством небольших магнитов;

Такой метод очень прост в использовании, к тому же он не травмирует оконную раму и стены. Убрать жалюзи, для очищения от пыли, при таком креплении — не составит никакого труда.

В отличии от оконных рам, жалюзи обладают строгой геометрической формой, малейшее искривление крепления, сразу же отобразится на внешнем виде светофильтра.

Конструкции и способы установки

Если отбросить дизайн и размеры, производится всего 2 типа жалюзи: горизонтальные и вертикальные. Оба изготавливаются из таких частей:

• ламели (полоски), если объект не является ролл-шторой;
• связующие тросы и декоративные цепочки управления (каждую створку нужно закрепить на заданном уровне, после чего – обеспечить управление ею);
• несущая конструкция из металлического или пластикового профиля;
• держатели, фиксаторы, крепление на раму и т.д.

Горизонтальные жалюзи проще и дешевле, вертикальные устроены сложнее. С последними монтаж и эксплуатация пластикового окна или двери становится заметно проще, но навешивают их строго прямо.

К жалюзи обычно поставляется соответствующая инструкция по установке и использованию – просто конечный покупатель обычно ее не видит. Монтаж вертикальных и горизонтальных жалюзи чаще всего выполняется приглашенным мастером, а их техническое обслуживание отличается сильной простотой.

Установить жалюзи возможно и своими руками:

• на каждую из створок пластикового или деревянного окна (если «половинка» открывается, возможен скотч-монтаж – без сверления, когда изделие просто приклеивается);
• на верхней части откоса проема (эффективное применение, способное стать ценным решением для маленькой комнаты);
• на стене над оконным проемом;
• над окном на потолке.

Определиться с желаемым способом установки нужно до звонка мастеру или выхода в специализированный магазин – это поможет подобрать подходящие шторы.

Производим замеры

Перед проведением замеров выбирают, каким способом будут монтировать жалюзи. Если они устанавливаются в оконный проем, то ламели должны быть меньше его ширины на 4 см. Это позволит свободно опускать/поднимать пластины. По высоте они должны быть меньше на 2 см.

При установке за пределами оконной ниши ширина пластин должны быть больше ее ширины на 10 см. Высота конструкции больше аналогичного параметра проема на 10 см. Это позволит шторам хорошо перекрывать окно и полностью затемнять комнату.

Если жалюзи будут на открывающейся створке, то их ширина должна быть на 1,5 см больше аналогичного размера стеклопакета.

Такая конструкция перекроет его, но не помешает процессу открывания окна и ходу ручки.

Материалы

Полотна в виде полос поставляются изготовленными из таких материалов:

Все поставляемые виды окрашиваются в понравившийся заказчику цвет, выбирается даже рисунок и надпись на плоскостях (обычно только с верхней стороны). Их ширина – всего несколько см, но общий визуальный эффект колоссален.

Варианты крепления

Есть несколько способов, позволяющих повесить жалюзи:

1. В оконный проем. Их можно располагать не вровень с оконной нишей, а подвигать ближе к стеклу или отступив некоторое расстояние от края. Помните: часто откосы окна имеют трапециевидную форму, это надо учитывать при выполнении замеров.
2. На стену или потолок. Можно заказать жалюзи разной длины – до подоконника или больше. С каждой стороны пластины должны превышать ширину окна не меньше чем на 5 см. Если окно и стена находятся на одном уровне, то для открывания створки на проветривание жалюзи крепят на специальные кронштейны. Эти устройства позволяют отвести ламели от стекла на 5 см.
3. На окно. Если оно многостворчатое, то жалюзи устанавливают на каждую створку или заказывают единое изделие на все окно. Первый вариант предпочтительнее, т.к. позволяет открывать створки, даже когда ламели опущены.

Как установить жалюзи самостоятельно

Итак, жалюзи куплены. Не спешите вызывать мастера по установке. Вы вполне можете справиться с этой задачей сами. Кроме приобретения полезного навыка, установка жалюзи может стать интересным семейным времяпрепровождением.

Как установить горизонтальные жалюзи

1. Отмерьте одинаковое расстояние от каждого края окна.
2. Просверлите стену и вставьте в нее дюбель, соответствующий материалу стены (бетон, гипс, и т.д.), затем привинтите крепление шурупами.
3. С помощью уровня и линейки отметьте расположение второго крепления. Привинтите второе крепление аналогично первому.
4. При установке горизонтальных жалюзи необходимо использовать дополнительное промежуточное крепление в том случае, если ширина жалюзи превышает определенное расстояние. Для крепления к потолку вертикальных жалюзи шириной более 1.6 м необходимо установить 3 крепежных скобы.
5. Разместите дополнительное крепление на расстоянии 10 см от регулирующего шнура (в этом месте механизм жалюзи испытывает наибольшую нагрузку).
6. Закрепите жалюзи на креплениях

Резка горизонтальных жалюзи по ширине

1. Положите сложенные жалюзи на горизонтальную поверхность и отмерьте с каждой стороны ту часть, которую необходимо отрезать. Необходимо отрезать равные части жалюзи слева и справа.
2. Отрежьте карниз и рельс. Не забудьте прикрыть ламели для того, чтобы не повредить их.

Резка жалюзи по высоте:

1. Выньте детали, которые находятся под нижним карнизом внизу жалюзи таким образом, чтобы освободить шнур.
2. Развяжите узлы для того, чтобы освободить ламели.
3. Выньте лишние ламели для того, чтобы добиться необходимой высоты жалюзи.
4. Выровняйте жалюзи, вставив нижний карниз в последнее звено.
5. Отрежьте свободные концы шнура, завяжите узлы и поставьте на место детали нижнего карниза.

Как собрать вертикальные жалюзи своими руками

1. Возьмите рулетку и сделайте разметку для установки карниза для жалюзи.
2. С помощью перфоратора сделайте отверстия в стене и закрепите крепления.
3. Защелкните в крепления карниз.
4. Разверните бегунки ламелей перпендикулярно карнизу.
5. Затем необходимо вставить ламели в бегунки.

• Далее необходимо закрепить грузики на нижней части ламелей. Соедините грузики цепочкой.

Важно! Не сдвигайте жалюзи, когда они находятся в закрытом положении! Разверните их перпендикулярно карнизу, а потом уже сдвигайте или раздвигайте.

Как установить вертикальные жалюзи

Вертикальные конструкции вешаются не сложнее, чем горизонтальные, поэтому работу также легко выполнить самостоятельно. Особенность в том, что здесь ширина ламелей большая, и они вращаются вокруг своей оси, поэтому на створку окна такие модели не устанавливают.

Вертикальные жалюзи проще всего прикрутить на стену над оконным проемом.

Работу выполняют в следующем порядке:

1. Разметка. Для этого на стене проводят горизонтальную линию и на ней отмечают середину верхнего откоса.
2. Монтаж креплений. Сначала фиксируют средний кронштейн, на него надевают карниз и отмечают места фиксации крайних креплений. После этого карниз снимают и крепят все кронштейны.
3. Установка бегунков. Сборщик вставляет их в карниз, а затем разворачивает перпендикулярно стеклопакету.
4. Сборка конструкции. На бегунки ламели навешивают в таком порядке, как они были уложены в упаковке.
5. Крепление грузиков. Их фиксируют внизу ламелей, после чего соединяют все пластины между собой цепочкой.

Нюансы установки рулонных жалюзи

Внешне рулонные модели похожи на горизонтальные жалюзи, поэтому и порядок их монтажа будет аналогичным. Удобнее их крепить на оконную створку, тогда они не будут мешать открыванию окна на проветривание.

Приделать рулонные жалюзи можно несколькими способами:

1. Саморезами. Для этого монтажные уголки крепят к верхней створке окна, фиксируют на них вал и сверху прижимают боковой пластиной. После установки цепочка должна свисать на 10-15 см. Крепят фиксаторы на цепочку, цепляют грузики. Если монтаж выполнен правильно, то при установке вала будет слышен отчетливый щелчок.
2. На пружинящие кронштейны. Этот вариант подходит только для открывающихся створок. Здесь вместо саморезов навешивают специальные кронштейны и к ним крепят основную конструкцию.
3. На липучки. Они есть в комплекте. Такой способ обеспечивает надежную фиксацию жалюзи, при этом не повреждается оконная рама.

Независимо от способа монтажа рулонные шторы надо поставить так, чтобы незакрытый участок цепочного механизма был направлен вниз, иначе они не будут работать.

Особенности крепления жалюзи

Жалюзи с креплением к створке.

Особенности крепления жалюзи для пластиковых окон зависят, в первую очередь, от типа их конструкции. Как было сказано ранее, вертикальные оконные жалюзи невозможно прикрепить к профилю. Кассетные и рулонные жалюзи нет необходимости прикреплять к стене (тем более, что это может быть невыгодно с точки зрения особенностей их конструкции). Горизонтальные жалюзи можно прикреплять как к стене (образцы больших размеров), так и к оконному профилю (на каждую створку). Последний вариант предоставляет возможность использовать поворотный механизм пластиковых окон без подъема жалюзи, поэтому более рационально выбирать именно его.

Оконные модели жалюзи должны быть правильно зафиксированы в зависимости от их устройства. Выделяют несколько способов фиксации. Они могут быть:

• Монтаж при помощи саморезов;
• Фиксация оконных жалюзи без какого — либо механического воздействия;
• Фиксация жалюзи на поверхность бетонной основы.

В любом случае каждый тип крепления на поверхность пластикового и деревянного окна имеет свои плюсы и минусы. Специалисты рекомендуют заранее ознакомиться с нюансами рабочего процесса.

При грамотной установке удается избежать деформации основы, а также не нарушить устройство конструкции жалюзи.

Рулонные оконные жалюзи

Рулонные жалюзи с креплением к створке.

Рулонные жалюзи с креплением к стене.

Крепление рулонных оконных жалюзи является наиболее простой процедурой среди монтажа всех остальных типов жалюзи. Малые габариты и небольшой вес конструкции позволяет обойтись без сверления и шурупов. Рулонные жалюзи в большинстве случаев крепятся на оконную раму, но бывают и случаи крепления на стену.

При этом следует обратить внимание на ее состояние. Если стена оштукатурена – необходимо проверить, насколько прочно она держится. Для этого достаточно легко постучать по стене. Если звук будет глухим, то это свидетельствует об отхождении слоя штукатурки от стены. Поэтому перед монтажом рулонных жалюзи на стену следует устранить все ее дефекты.

Горизонтальные оконные жалюзи

Горизонтальные жалюзи с креплением на створках.

Горизонтальные жалюзи с креплением на стене.

Горизонтальные оконные жалюзи, как уже упоминалось в предыдущих пунктах, можно крепить как к оконному профилю, так и к стене. При монтаже на раме с помощью саморезов следует учитывать одну важную особенность.

Сверление недопустимо в тех случаях, когда необходимо сберечь теплоизолирующие и герметичные характеристики профиля (это относится к теплым алюминиевым профилям и энергосберегающим стеклопакетам с повышенным коэффициентом сопротивления теплопередаче).

В данном случае предпочтительнее сделать выбор в пользу крепления горизонтальных жалюзи к оконной раме при помощи двухсторонней липкой ленты (толщина клеящего слоя которой должна быть равной 1 мм).

Вертикальные оконные жалюзи

Вертикальные оконные жалюзи с креплением на стене.

Вертикальные жалюзи с креплением на потолке.

Вертикальные оконные жалюзи можно крепить как на стену, так и на потолок. Второй вариант требует более ответственного подхода. Для него больше подходят легкие вертикальные жалюзи, карниз и ламели которых изготовлены из пластика либо ткани.

Прежде всего, необходимо обеспечить хорошее сцепление дюбелей и стенок отверстий в потолке. Для этого на дюбель может быть нанесен специальный клейкий раствор, который после высыхания обеспечит достаточно надежное сцепление. При креплении вертикальных жалюзи на стенах необходимо проинспектировать их на предмет нарушения целостности структуры и, при необходимости, удалить их.

Кассетные оконные жалюзи

Кассетные жалюзи.

Перед монтажом кассетных оконных жалюзи на профиле необходимо отметить место прикрепления кассеты (короб, в который собираются жалюзи в закрытом состоянии). Далее требуется произвести прикрепление жалюзи (на обратной стороне кассеты находится двухсторонняя клейкая лента, с которой требуется предварительно снять защитную пленку).

Затем, при необходимости, можно произвести окончательное закрепление кассеты на оконном профиле при помощи саморезов (недопустимо в том случае, если профили пластикового окна являются теплосберегающими – сверление может снизить данную характеристику).

Фото как установить жалюзи на пластиковые окна

Полезные советы

1. Перед тем как приобрести жалюзи, узнайте, что входит в полную стоимость покупки. Некоторые фирмы предлагают оплатить только полотно, а все комплектующие (управление, карниз, грузики) придется приобретать дополнительно.
2. Выбирая шторы, обратите внимание на материал, из которого изготовлено полотно. Жалюзи для ванной должны быть пластиковыми: они легко поддаются чистке и не боятся повышенной влажности. В кухню следует повесить стеклоткань или алюминий, так как эти материалы не горят. Для спальни, гостиной, столовой идеальны будут тканевые жалюзи.
3. Во время установки обратите внимание на панели: если они открываются плавно, то срок службы жалюзи будет дольше.
4. Если вы обнаружили какие-либо дефекты: пластины заедают, не поворачиваются, скрепят бегунки и т. д. – не исправляйте их самостоятельно, а позвоните в фирму, в которой приобретали жалюзи, и вызовите специалиста;
5. Новые жалюзи имеют защитное покрытие, которое смывается со временем, поэтому не нужно слишком часто их чистить. Лучше всего полностью замачивать полотно в емкости с жидким моющим средством, а затем протирать мягкой губкой и споласкивать.
6. Аккуратно пользуйтесь шторами. Открывая и закрывая вертикальные жалюзи, резко дергая при этом за шнурок, можно повредить крепление и спровоцировать выпадение панелей.

Многие задаются вопросом, как повесить жалюзи на пластиковое окно, ведь так можно нарушить герметичность створки. Однако этого не произойдет, если все крепления делать на раме, маскируя ненужные отверстия силиконом. Если вы решили прикрепить скобы к штапикам окна, будьте осторожны. Используйте самые маленькие саморезы, чтобы избежать раскола стекла.

Как правильно снимать жалюзи

Со временем, как и все в доме, оконные конструкции покрываются пылью, поэтому жалюзи следует снимать для чистки. Для каждого вида есть свои особенности при снятии.

Снимаем вертикальные жалюзи:

• ламели переводим в открытое состояние, после чего собираем их;
• цепочку освобождаем с грузиков и вынимаем грузики;
• снимаем каждую ламель: приподнимаем клипсу бегунка и немного отведя, вынимаем по очереди ламели.

Снимаем горизонтальные жалюзи:

• снимаем карниз с кронштейна;
• ламели собираем вверху и ищем выступ фиксатора;
• фиксатор потянуть к себе и вправо;
• снимаем ламели.

Снимаем рулонные жалюзи:

• на кронштейне располагается язычок, его нужно отогнуть используя отвертку;
• снимаем вал потянув его на себя.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Выравнивание гипсокартоном пользуется популярностью, благодаря хорошим характеристикам материала.

После монтажа своими руками удается получить поверхность с минимальным количеством углублений. Для стен из гипсокартона подходят следующие виды отделки:

1. Керамическая плитка. Элементы укладывают на клеящий состав. Шпаклевать полотно нет необходимости. Отделка такого типа имеет большой вес. Для увеличения степени сцепления с картонной поверхностью дополнительно монтируют армирующую сетку.
2. Краска. Применяют водоэмульсионную, акриловую или масляную эмаль. Для получения ровного полотна перед покраской необходимо шпаклевать гипсокартон. Гипсовый состав после высыхания шлифуют.
3. Обои. Приклеивают на заранее подготовленную стену. Нарушение этого правила приведет к тому, что неровности будут видны через слой обоев. Это ухудшает внешний вид стен. До того как шпаклевать стены из гипсокартона под обои, следует разместить в местах стыковки сетку для армирования.
4. Декоративная штукатурка. Накладывается на тщательно отшлифованную шпаклевку.
5. Пластиковые панели. Не требуют предварительного выравнивания. При монтаже пластиковых панелей потребуется нанести шпаклевку на места стыков и крепления саморезов.

Материал отделки подбирают отдельно для каждого случая. При этом учитывают эксплуатационные условия. Для комнат с повышенной влажностью подходит керамическая плитка, краска или пластиковые панели.

Все о шпаклевании гипсокартона

Подробная инструкция по нанесению шпаклевочной смеси

• Подготовка
• Заделывание швов и крепежных отверстий
• Отделка углов
• Выравнивание плоскостей

Гипсокартон часто позиционируют как один из лучших отделочных материалов. К его достоинствам действительно относится надёжность, простота установки и долговечность, но после монтажных работ становится ясно, что гипсовые листы не обладают достаточной привлекательностью.

В месте стыков остаются выраженные щели, в которые со временем набивается пыль и грязь. Наружная текстура также, чаще всего, не способствует созданию уютной обстановки в помещении. Здесь на помощь приходит отделка гипсокартона под покраску, или оштукатуривание стен.

Шпаклевать гипсокартон можно, и не обладая специальными навыками. Для этого потребуется лишь инструмент, понимание процесса и умение чётко соблюдать инструкции. По итогу работы будут скрыты трещины, вмятины, щели, отверстия, оставленные крепёжными элементами, и другие дефекты будут надёжно скрыты.

Шпаклевка гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом работ нужно выбрать материал. В магазинах есть три типа шпаклевок : полимерные, гипсовые и цементные. Последний вариант лучше не использовать. Раствор получится не пластичным. Его будет сложно уложить, а самое главное, почти невозможно зачистить. Вывести таким образом ровную плоскость крайне сложно.

Гипсовые составы пластичны, хорошо ложатся, не растрескиваются. Понадобится два разных материала: стартовый и финишный. Первый отличается большими по размеру частицами наполнителя, поэтому хорошо скрывает неровности. Для углов и стыков есть специальные препараты, можно выбирать их. Финишные растворы тонкодисперсные, они эффективно ровняют основу. В этом качестве особенно хороши составы на основе полимеров.

При выборе обращают внимание на форму выпуска препарата. Это может быть готовый раствор, они продаются разлитыми в емкости. Его достаточно только перемешать перед тем, как шпаклевать. Так чаще всего выпускают полимерные пасты. Гипсовые обычно продают в виде сухого порошка. Перед нанесением его замешивают с водой. Делать это нужно в строгом соответствии с инструкцией. Иначе изменятся свойства раствора.

В емкость заливается нужное количество воды, небольшими порциями с помешиванием засыпается порошок. Паста хорошо промешивается, после чего ее оставляют на 10-15 минут, затем еще раз размешивают. Теперь она готова к работе. За один прием замешивают небольшое количество материала. Он быстро сохнет, а разводить массу водой повторно нельзя.

Обработка стыков

Шпаклевать стены из гипсокартона надо начинать с заполнения стыков, которые проклеиваются армирующей лентой. Размешивать сухую смесь нужно до состояния густой сметаны.

Слой шпаклевки наносится так, чтобы все швы и стыки полностью ею заполнялись. Излишки аккуратно снимаются шпателем. После нанесения первого слоя нужно дождаться, когда он высохнет, и нанести еще один слой смеси на стыки. И уже после полного высыхания шпаклевки ее можно аккуратно зашкурить.

Если в некоторых местах лист гипсокартона примыкает к оштукатуренной стене, швы между ними проклеиваются разделительной полимерной самоклеящейся пленкой.

Здесь же можно зашпаклевать шляпки саморезов – делается это движениями крест-накрест, чтобы как можно плотнее заполнить отверстия.

Шпаклевка углов

Это самая трудоемкая работа, которая выполняется в два этапа.

Сначала шпаклюется одна сторона угла. Поверхность необходимо тщательно выровнять, особенно в той части, которая находится ближе к углу. После нанесения второго слоя и его высыхания, можно приступить к работе над второй стороной угла. Таким образом нужно создать идеально ровное соединение гипсокартона. Здесь шпатлевка кладется более тонким слоем.

Для того чтобы создать идеально ровный угол, можно использовать специальный угловой шпатель.

На все откосы окон и дверей нужно прикрепить алюминиевый строительный уголок для создания ровного и достаточно жесткого угла. Прикрепить к стене его можно с помощью небольшого количества шпаклевочной смеси. Уголок нужно разрезать под размеры откосов и установить по периметру проемов или других внешних углов.

После установки уголков они замазываются шпаклевкой так, чтобы смесь проникла во все отверстия. Широким шпателем нанесенный слой разравнивается по уголку и поверхности гипсокартонного листа.

Отделка потолка

Часто потолок покрывается гипсокартоном, что позволяет придать отделке целостную структуру и скрыть дефекты стартового покрытия. Работать здесь сложнее, поскольку до потолка достать сложно, при этом мастер должен чётко знать, как правильно шпаклевать гипсокартон. Процесс включает:

• Подготовку . Поверхность покрывается грунтовкой, стыки обрабатываются, ямки от саморезов дополнительно шпаклюются, на стыках выполняется проклейка серпянкой.
• Нанесение стартового слоя . Смесь наносится на потолок по направлению от стены к центру, с использованием широкого и узкого шпателя. После затвердевания покрытие шлифуется;
• Финишная отделка . В зависимости от особенностей дизайна помещения, мастер выбирает различные материалы, от полимерных плит-накладок до краски или обычной финишной шпатлёвки.

Важно, чтобы мастер знал, как шпаклевать стыки гипсокартона. Неопытному человеку не составит труда выполнить основные этапы работы, но при финишной отделке очень важна аккуратная работа. Неумелый мастер, скорее всего, оставит явные дефекты. Впоследствии их можно зашлифовать или скрыть при помощи других материалов. Вместо этого всегда можно обратиться в специализированную компанию.

Особенности шпаклевания под покраску

Если после нанесения цементных или гипсовых смесей планируется окрашивание стен и потолков, следует работать особо тщательно, поскольку краска не сможет скрыть явные дефекты. Подготовка гипсокартона под покраску, порядок работ:

• грунтование и шлифовка базовой поверхности;
• нанесение стартового, а затем финишного слоя шпаклёвки;
• грунтование и шлифовка (после затвердевания финишного покрытия).

Для повышения адгезии следует использовать грунтовки, рекомендованные для использования совместно с выбранным для отделки красящим составом.

Как провести работу – тонкости процесса

Для начала проверяем, насколько качественно выполнен крепеж, в частности – шляпки шурупов. При шпаклевании лучше сделать так, чтобы шурупы находились ниже уровня поверхности, нежели выделялись над ней. Для проверки шпателем проводим по гипсокартону, плотно прижимая его к поверхности. Любые изменения уровня поверхности, в том числе и шурупы, вы тотчас же почувствуете. Подобные саморезы требуется глубже вкрутить, после чего переходите к следующему этапу.

При шпаклевании нужно провести по гипсокартону шпателем, плотно прижимая его к поверхности

Теперь наклейте демпферную ленту-серпянку, которая производится из стекловолокна, на швы. Грунтуем ГКЛ, наносим первый черновой слой шпаклевки и приклеивавем ленту на швы, аккуратно прижимая ее небольшим усилием. Сквозь сетку проступает раствор, который следует тщательно размазать шпателем. Появляющиеся наплывы не должны вас расстраивать, после затирки от них не останется ни следа. После высыхания раствора его требуется немного отшлифовать при помощи шкурки или терки. Далее следует слой грунтовки и снова шпаклевка.

Специалисты рекомендуют наносить два слоя финишной шпаклевки для достижения максимального результата. Естественно, все работы выполняются исключительно после того, как предыдущий слой грунтовки или шпаклевки высохнет. В связи с этим времени может потребоваться достаточно много, обычно около трех дней. Шпаклевать нужно при хорошем искусственном освещении, которое находится сбоку. Идеально для этих целей подойдет мощная лампа. Она позволит определить возможные огрехи, а также мгновенно исправить их.

Как правильно и быстро замешать шпаклевку

Смесь приготавливают в сосуде с широкой горловиной. Хорошо подойдет пластиковое ведро. Шпаклевку вымешивают специализированной насадкой на электродрель. Способ приготовления продукции разных производителей отличается. Перед выполнением работы своими руками необходимо изучить инструкцию.

В емкость набирают воду. Гипсовую смесь подают небольшими порциями.

Состав вымешивают до получения однородной консистенции. Густота раствора регулируется добавлением гипсовой смеси. Цель – получить однородную массу. Необходимо учитывать, что состав на гипсовой основе затвердевает за короткое время. Замешивают такое количество, которое можно израсходовать за 30-40 минут.

Инструменты

Шпатлевание не является сложной отделочной операцией, поэтому с ней сможет справиться даже неопытный мастер. Конечный результат улучшится, если использовать такие инструменты:

• Чистая ёмкость для замешивания готовой смеси.
• Строительный миксер или дрель со специальной насадкой – позволит быстрее и качественнее превратить сухую шпатлёвку и воду в однородную, подготовленную к работе, массу.
• Шпатели . Широкий применяется для нанесения состава на основание, узкий – для очистки большого шпателя и обработки труднодоступных мест.
• Армирующая лента . Устанавливается на углах, помогая придать им точную геометрическую форму и устойчивость к ударам.
• Наждак . Применяется для шлифовки готовой поверхности. Для этой же цели можно применить шлифующий электроинструмент.

В идеале следует использовать инструментарий высокого качества, в противном случае возможны неприятные последствия.

Самыми уязвимыми местами гипсокартона являются его углы, поэтому для предотвращения их повреждения во время проживания в помещении их требуется обезопасить, произведя шпатлевание. Из-за трудного расположения внутренних и внешних углов при проведении работ необходимо прибегать к использованию особых инструментов и материалов, при помощи которых на порядок проще все сделать.

Чтобы качественно произвести нанесение шпаклевочной смеси нужно обзавестись:

• Перфорированными уголками. Для этой задачи можно использовать элементы одной из следующих разновидностей: металлические, закругленные, пластиковые и самоклеящиеся. Отдавать предпочтение можно любым из них, поскольку уголки каждого из указанных видов полноценно справляются с этой задачей. Изделия закругленной разновидности в основном применяются в помещениях, в которых проживают дети юного возраста, чтобы исключить вероятность получения ими травм. Металлические уголки, именуемые также «арочными» имеют высокую гибкость, благодаря чему они легко способны принимать необходимую форму.
• Стартовой шпаклевкой. При выборе следует уделять предельное внимание подбору качественной смеси положительно зарекомендовавшего себя производителя, а также смотреть на время приготовления, которое указано на ее упаковке. На рынке пользуется спросом продукция Кнауф, Аксолит, Фугенфюллер и многих других изготовителей.
• Армирующей сеткой. Ее применение позволяет не только осуществить увеличение прочности поверхности стены, но и выполнить заделывание внутренних углов.
• Грунтовкой для гипсокартона. Ее нанесение способствует повышению уровня адгезии между основанием и шпаклевкой.
• Флизелиновой лентой (серпянкой). Она обеспечивает отличное укрепление полученной конструкции.
• Наждачной бумагой мелкой зернистости.
• Клеем ПВА, который потребуется при подклеивании серпянки на поверхности стены.

Помимо указанных материалом при выполнении шпаклевания углов гипсокартона требуется наличие специальных инструментов, что позволяют значительно упростить проведение работ:

• Электрическая дрель с насадкой миксер для приготовления шпаклевочной смеси. Замешивание можно осуществлять вручную, но в таком случае скорость работы будет существенно медленнее.
• Шпатели разной ширины, в том числе и углового типа, наждачная бумага мелкой и более крупной зернистости, а также терка или обыкновенный брусок.
• Обычный строительный или лазерный уровень. Второй инструмент использовать во время работы на порядок проще.
• Емкость крупных размеров, в которой будет осуществляться приготовление раствора. Удобно для этой цели использовать строительное ведро объемом 20 л.
• Малярные кисти, пластмассовый мастерок и строительный нож.

Выбор шпаклевки

Перед тем как шпаклевать гипсокартон в углах, необходимо осуществить правильный подбор шпаклевочной смеси. Для этой и многих других целей в строительных магазинах представлен довольно обширный ассортимент сухих смесей, поэтому чтобы определиться какой из них отдать предпочтение следует более тщательно рассмотреть все доступные варианты и узнать их отличия:

• Сферой применения одних составов могут быть стены и потолки, других – откосы и трещины. Смеси третьей разновидности используются только для декоративных задач. Стоимость каждой из них существенно разнится.
• Цена сухих составов более доступная, а их срок годности на порядок больше. Помимо этого эти составы можно применять дозированно, осуществляя при необходимости подравнивание ими, а также используя остатки при проведении аварийных работ. Готовые же шпаклевочные смеси в отличие от сухих существенно меньше подвержены разным изменениям.

Обратите внимание! При проведении завершающей отделки необходимо приобретать финишную шпаклевку, а не стартовую смесь, в составе которой присутствует более значительная фракция, что не позволит добиться идеально гладкой поверхности.

Шпаклевочные составы бывают:

• полимерные;
• гипсовые;
• цементные.

Осуществлять шпаклевание гипсокартонных листов можно при помощи любой из них, но отдать предпочтение той или иной нужно в зависимости от помещения.

При обработке стен в кухне или ванной комнате рекомендуется прибегнуть к использованию цементной шпаклевки, поскольку смеси на основе гипса не способны выдерживать перепады сырости: во время засыхания они покрываются трещинами.

Наиболее предпочтительными являются гипсовые смеси, поскольку их структура соответствует всем необходимым критериям качества и крепости. При их помощи можно произвести пересечение плоскостей, а также они используются при подготовке гипсокартонных стен под обои.

Полимерные составы можно также применять в любых ситуациях из-за их высокой пластичности, но лучше всего они подходят для заделки стыков гипсокартона.

Обратите внимание! Стоимость гипсовых шпаклевок невысокая и при нанесении на поверхность такие смеси создают прочное покрытие, которое свободно выдерживает любой отделочный материал.

Нет каких-либо принципиальных рекомендаций какая шпаклевка лучше подходит для гипсокартона под обои. Особые качества смесей, например, огнеупорность или морозоустойчивость, в данном случае не играют никакой роли, важнее обращать внимание на назначение шпатлевки и то, в каком помещении она будет использоваться. Так, гипсовая шпаклевка больше подойдет для сухих комнат, поскольку она боится больших изменений влажности и может растрескаться. Поэтому для ванной или кухни лучше применять шпатлевку на цементной основе.

Выравнивающая смесь хороша для заделки швов, трещин и вмятин. Она имеет крупнозернистую фактуру, следовательно, как финишная годится только в том случае, если материал обоев имеет большую толщину и плотность.

Универсальную полимерную шпатлевку можно использовать как для выравнивания поверхности, так и для завершающей отделки. Она подходит для помещений с любой влажностью. Да и расход ее меньше чем у шпатлевок других типов.

Выбирая какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон под обои предпочтение лучше отдать сухой смеси, так как она дольше хранится и ее можно применять дозировано, замешивая столько, сколько нужно. Обычно производитель шпатлевки указывает на упаковке инструкцию по работе со смесью и необходимые пропорции, при этом нужно обратить внимание,что некоторые шпатлевки должны настояться. Для получения однородной массы, желательно воспользоваться строительным миксером, но если его нет, то подойдет специальная насадка на дрель.

Подготовка поверхности

Прежде чем начинать шпатлевать гипсокартон, его необходимо очистить от грязи и пыли и тщательно осмотреть на предмет царапин, глубоких вмятин и выступающих шурупов. В этом может помочь обычный широкий шпатель. Водя им по плоскости гипса легко обнаружить различные дефекты.

Недокрученные саморезы следует поджать отверткой, слегка утопив их головки в верхний слой гипсокартона. Если же есть шурупы, шляпки которых слишком глубоко вошли в тело ГКЛ (более половины толщины листа), то их нужно извлечь и закрутить в новом месте, на расстоянии не менее 50 мм от старой точки крепления. Меньшая дистанция не рекомендуется, поскольку между отверстиями может образоваться трещина, которая с большой вероятностью распространится и дальше, а значит, этот лист нужно будет заменить.

Если гипсокартонные листы на стыках не имеют заводской фаски, то их кромки обязательно подрезаются под углом в 45 градусов. Это необходимо для того, чтобы шпатлевка глубоко проникла вглубь шва. Кроме того, на краях листов не должно быть отслоения бумаги от гипса. При обнаружении такого дефекта, отошедший картон нужно аккуратно подрезать ножом, а место загрунтовать. Более подробно, как и чем замазывать стыки гипсокартона.

После визуального осмотра и обнаружения всех изъянов гипсокартонную стену необходимо загрунтовать. В качестве грунтовки лучше использовать смеси на водной основе, так как они пропитывают только картонный слой и не вызывают его деформации. Грунтовку следует наносить равномерно по всей поверхности гипсокартона, тонким слоем. Когда она полностью высохнет, можно приступать к предварительному шпатлеванию.

Перед тем как шпаклевать внутренние или внешние углы гипсокартона необходимо произвести некоторые обязательные действия. Сам процесс подготовки занимает огромное количество времени, поэтому к нему следует приступать сразу после приготовления нужных материалов и инструментов. Работы же производятся следующим образом:

1. В первую очередь необходимо подровнять срез гипсокартона на углу, устранив сколы и торчащие места.
2. Пересечение поверхности следует аккуратно протереть ветошью, чтобы не нанести ущерб материалу.
3. Далее нужно кисточкой вскрыть обрабатываемые участки гипсокартона грунтовкой и дождаться ее полного высыхания.

Во время впитывания грунтовочной смеси следует приготовить шпаклевку:

1. В ведро следует налить указанное на упаковке состава количество воды.
2. Высыпать сухую смесь и выполнить ее тщательное перемешивание вручную или посредством дрели с установленной насадкой миксер.

Обратите внимание! Не имея опыта проведения данных работ необходимо приготавливать смесь небольшими порциями, поскольку она со временем начинает утрачивать свои адгезионные свойства.

1. В течение 3-5 минут раствор должен настояться, после чего его следует повторно перемешать.

Важно! Готовая смесь должна приобрести густоту мягкого масла.

После осуществления всех вышеописанных действий можно приступать к обработке углов.

Предварительное шпатлевание

Предварительная шпаклевка гипсокартона под обои своими руками направлена на выравнивание поверхности и включает:

• заделку швов и стыков;
• шпатлевание шурупов;
• шпатлевание углов;
• выравнивание вмятин и других дефектов.

Шпаклевку швов между листами и стыков гипса со стенами, потолком и полом следует начинать с наклейки армирующей ленты – серпянки. Важно приклеить ее так, чтобы заделываемый паз был посередине ленты. Теперь можно наносить шпатлевку. Работа ведется сверху вниз, при этом удобно использовать два шпателя – узкий и широкий. Первым можно заполнять шов смесью, а вторым выравнивать ее по поверхности продольными движениями. Шпаклевки нужно не жалеть, так как при высыхании она дает значительную усадку. В результате должен получиться полностью заполненный шов, без пропусков и заметных углублений. Лучше если будет небольшой избыток шпатлевки – ее потом можно удалить абразивной сеткой.

На шурупы шпатлевка наносится крестообразно. Так она полностью заполняет углубления от шляпок крепежа и скрывает его головки.

Когда выполняется шпаклевка стен из гипсокартона под обои, пожалуй, самая сложная операция – это шпатлевание углов . Для внешнего угла часто используется перфорированный уголок из алюминия либо, если угол арочный или криволинейный, пластика. Установить такой профиль достаточно просто. Для этого нужно приложить уголок к тому месту, в котором он монтируется. Сделать карандашом отметки, а затем надрезать гипсокартон по линиям, отстоящим примерно на 3 мм от пометок, если смотреть от угла.После этого с помощью стамески снять картон на глубину чуть большую, чем толщина уголка. Полученные углубления заполняются шпатлевкой, а затем в них вдавливается угловой профиль так, чтобы он был немного глубже относительно плоскости стен.Выступившая через перфорацию шпатлевка разглаживается широким шпателем с добавлением смеси, чтобы получилась выровненная с плоскостью листа поверхность. Видео о шпаклевании стен и потолков.

Внутренние углы шпаклюются немного сложнее. Во-первых, они также как и швы армируются серпянкой. Во-вторых, чтобы равномерно вывести обе примыкающие стороны, они шпатлюются поочередно – вначале одна сторона, затем, после полного высыхания первой, вторая. Облегчает работу особый шпатель для углов, который легко можно найти.

Вмятины, глубокие царапины и другие дефекты заделываются стандартным способом. При этом если шпатлевку нужно будет наносить в несколько слоев, то каждый последующий слой накладывается только тогда, когда высохнет предыдущий. Чтобы оценить, насколько ровно зашпаклевана стена,можно воспользоваться обычным строительным уровнем.

Закончив предварительное шпатлевание стен из гипсокартона, необходимо затереть их шлифовальной сеткой, очистить и вновь покрыть грунтовкой.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Важными преимуществами выбора самодельной кухни послужат:

• гарнитур идеально подойдет к помещению;
• выбор материала изготовления можно сделать согласно располагаемому количеству финансов;
• не потребуется доплата за монтаж и установку мебели;
• кухня полностью будет соответствовать пожеланиям изготовителя.

Главным недостатком будут являться значительные временные затраты на изготовление мебели в домашних условиях.

Преимущества

Кроме экономии семейного бюджета изготовление кухни своими руками помогает воплотить в жизнь творческий потенциал и любые креативные идеи. В эксклюзивной конструкции, идеально вписывающейся в пространство кухни, будет задействован каждый квадратный метр. Если спроектировать кухню самостоятельно, не придется платить дизайнерам, услуги которых стоят недешево. Бывает, что покупная мебель не подходит под габариты кухни. Самодельные гарнитуры обладают некоторыми преимуществами:

• Кухня необходимого размера. Подобрать готовый гарнитур в необходимом размере бывает сложно или вовсе невозможно. Единственным вариантом остается изготовление мебели под заказ, что может быть накладно для семейного бюджета.
• Хозяйке удобнее пользоваться мебелью, приспособленной под ее личные желания и нужды. Большую роль здесь играют собственные привычки и традиции.
• Гарнитур даже из самого бюджетного сегмента может оказаться неподъемным по причине финансовых затруднений во многих семьях.
• На этапе изготовления сразу будет известно о возникающих дефектах, которые можно учесть в будущем — они не станут неприятным сюрпризом, как это бывает при покупке кухни на заказ.
• Появляется возможность использовать только качественные и натуральные материалы.
• Собственный контроль каждого этапа изготовления и сборки позволяет создать гарнитур в соответствии со всеми требованиями и технологиями.
• В открытом доступе в интернете есть масса учебных материалов по эскизам и сборке мебели в домашних условиях непрофессионалами.

Недостатки

При отсутствии специальных инструментов и станков, которыми пользуются столяры, придется отказаться от некоторых материалов. Например, детали из дуба довольны сложны в обработке, поэтому новичку проще использовать более мягкие и податливые породы дерева, например, сосну или березу. Недостатки могут заключаться в следующем:

• Перед началом работы стоит обратить внимание на свойства материала, такие как чувствительность к влажности и перепадам температуры. Потребуется обработка антисептиком и различными пропитками.
• Лучше всего покупать качественный материал, чтобы он прослужил длительный срок.
• Если мастер решил использовать МДФ, то его придется красить. Также этот материал дороже ДСП.

Проектирование кухни своими руками

Изготовление кухонного гарнитура начинают с проекта. Для проекта требуются габаритные размеры места, где она будет установлена. После чего можно начать подбирать составные элементы.

Кухонный гарнитур состоит из ящиков, в которых может быть различное наполнение, начиная с полок и заканчивая выдвижными корзинами. Для отделений как верхнего, так и нижнего рядов установлены стандартные размеры по ширине начиная с 15 см до 100 см, с шагом 5 см, т.е. 15, 20, 25, 30, 35 см и т.д. Знать их нужно для проектирования.

При подготовке проекта следует руководствоваться стандартными размерами, т.к. вся фурнитура изготавливается с их учетом.

Определяя компоновку следует принимать во внимание, что стандартная высота ящиков нижнего ряда составляет 72 см, верхних может быть 60, 72 или 90 см. Глубина нижнего ряда 55 см, верхнего 30 см.

Конечно изготавливая кухонной гарнитур своими руками можно устанавливать произвольные размеры, но тогда придется отказаться от готовых компонентов кухни (например, фасад), и все элементы изготавливать по индивидуально.

В том случае если стандартными ящичками не заполняется все пространство, отведенное под кухню, то в оставшимся месте делают либо полки по индивидуальным размерам.

Отличительной особенностью обладает угловой кухонный гарнитур. Угловой кухонный шкаф может быть нескольких вариантов: прямой и с углом 135 градусов. Та же особенность относится и к верхнему ряду.

Угловая тумба под мойку (чертеж см. выше) часто используется если площадь помещения позволяет, для маленьких кухонь прямой шкаф. Таким образом, в прямой устанавливается прямоугольная или круглая мойка, в угловой – угловая или круглая.

Подготавливая проект мебели на кухню следует соблюдать следующие рекомендации:

• Место под установку плиты должно быть равно ширине ее самой, обычно это 50, 60 см.
• Для встроенной плиты шкаф должен быть шириной 60 см и глубиной не менее 55 см. Тоже относится и для духовки.
• Пространство под вытяжку должно быть 60 см для встроенной и 90 для остальных типов.
• Расстояние между вытяжкой и плитой должно быть не менее 70 см. Шкаф для встроенной вытяжки по высоте должен быть на 30 см меньше остальных.
• Пространство под холодильник должно быть не менее 60 см.
• Выкатные корзины устанавливаются в кухонные шкафчики только стандартного размера.

Выбор чертежа и материалов

Независимо от того, какой способ выбран для изготовления мебели, перед тем как сделать кухонный гарнитур своими руками, нужно подобрать чертежи на изделие или сделать их собственноручно, желательно с максимальной степенью деталировки.

Один из вариантов, как составить эскиз и посчитать размеры на кухонный гарнитур своими руками, приведен на видео

В комплекте чертежей должно быть три основных документа:

• Сборочный эскиз, в котором отражены все нюансы и размеры, необходимые для понимания того, как собирается кухонный гарнитур;
• Деталировка или схематический рисунок на каждую деталь;
• Общий список и изображение заготовок на каждый модуль или встраиваемый шкаф.

В качестве материала лучше всего использовать простую и недефицитную еловую клееную панель, габаритами 600х1200 мм, толщиной 30 мм. Для каркасной схемы можно использовать любой брус и ту же еловую панель, но более скромных размеров, 400х600 мм. Разумеется, перед началом работ материал необходимо пропитать защитой от древоточцев и покрыть защитным лаком.

Расчет стоимости работ

Чтобы рассчитать стоимость кухонного гарнитура, необходимо сделать деталировку. Нужно расписать каждую тумбу и шкаф на составляющие элементы с указанием размеров.

Далее после этого можно будет рассчитать кубатуру используемых материалов и обозначить необходимое количество для покупки.

Для каждого отдельного шкафа просчитывается необходимая фурнитура: количество петель и ручек на дверцы, подъемных механизмов, навесов и др.

Инструменты для изготовления кухонной мебели:

• рулетка
• отвес
• лобзик
• шуруповерт
• ручная пила
• отвертки
• уровень
• линейка

Крепежные элементы и фурнитура:

• стяжки
• евровинты
• саморезы
• металлические уголки
• пластины для навесов
• навесы мебельные
• петли
• подъемники (газлифт)
• выдвижные механизмы
• ручки

Не забываем про бытовую технику

Прежде чем отправиться в магазин бытовой техники, необходимо определиться со стилем и цветовым решением будущей кухни. Спонтанно приобретенные в последствии квартиры совершенно нельзя совмещать с мебелью. Согласитесь: хромированные поверхности странно смотрятся в стиле прованс или кантри.

Размеры будущих шкафов зависят от габаритов бытовой техники. Поэтому лучше сначала купить «кухонных помощников», а уже потом определять размер ящиков. Если после монтажа кухни выяснится, что духовка или посудомоечная машина не помещается в шкафу, с этим ничего не поделать. Но габариты кухни еще на этапе проектирования всегда можно адаптировать к размерам оборудования.

Сэкономьте место на столешнице, выбрав мини-плиту с двумя конфорками.

Стиральная и посудомоечная машины должны располагаться в непосредственной близости от выхода воды и слива. При переносе этих устройств понадобится специальный насос. Встраиваемую духовку можно разместить в шкафу под варочной панелью или перенести в отдельную емкость.

Печка в углу удвоит ваши заботы. Ведь отмыть от жира нужно будет сразу две стены, а добираться до них придется через печку, а самым сложным будет освободить угол. Не ставьте плиту возле раковины: в раскаленное масло могут попасть капли воды, которые брызнут на руки хозяйке. У окна ей негде: ветер может потушить огонь или случайно поджечь развевающуюся штору.

Микроволновую печь нельзя ставить слишком высоко – есть риск ожога от продуктов, нагретых тарелкой. Еще неудобно, когда слишком низко – приходится наклоняться.
Холодильник нельзя устанавливать возле плиты, духовки, радиатора отопления и просто в хорошо освещенном месте. Он будет работать с большей мощностью, что сократит срок службы устройства.

Необходимые инструменты для сборки

Перед сборкой убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты. Лучше разобраться с этим заранее, чем прерывать процесс из-за отсутствия незаменимого приспособления.
Инструменты для подготовки:

• саморезы;
• шило;
• кондуктор – значительно облегчит сборку, убережет мебель от случайного повреждения.
• подтверждения;
• шестиугольник;
• уровень – нормальный или лазерный;
• отвертка;
• рулетка;
• головоломка;
• сверла – 4,5 мм, 7, 8 мм;
• молоток;
• дрель с перфоратором;
• плоскогубцы;
• циркулярная пила;
• столярный рисунок или квадрат;
• канцелярский нож;

Особенности компонентов угловой кухни

Такой вариант планировки лучше всего подходит для небольших помещений. Модули обозначаются буквой G. Существует два варианта углового модуля:

• соединение двух шкафов под прямым углом.
• трапециевидный модуль;

Первый вариант занимает много места. Поэтому большинство клиентов предпочитают более аккуратный ракурс. Но чтобы использовать темное и труднодоступное место, необходимо предусмотреть различные выдвижные и выдвижные устройства, а также специальную двустворчатую дверь.

Материалы для разных частей гарнитура

Делая кухню своими руками, не стоит зацикливаться на каком-то конкретном материале. Лучше просчитать несколько различных вариантов и выбрать оптимальный.

Для каркаса обычно подбирают более плотные сорта древесины, чем для филенок. Самые мягкие сорта используются в местах будущей резьбы, если она есть. Часть натурального массива можно заменить фанерой, ЛДСП или МДФ (в зависимости от дизайна будущего гарнитура).

Обзор различных сортов дерева и их производных:

• дуб. Очень долговечен и прочен. Долго высыхает, при ускоренной сушке может потрескаться. Срез имеет красивую структуру. Палитра от светло-коричневой до желто-коричневой;
  
• акация. Имеет множество сортов. Широко используется в столярной сфере. Из-за высокой плотности обрабатывается довольно сложно. Сердцевина имеет красно-коричневую основу с черными прожилками, а заболонь (промежуток между годичными кольцами) — светло-коричневая;
• орех. Очень красив, устойчив к деформациям. Имеет коричнево-сероватый оттенок разбавлен темными вкраплениями;
  
• береза. Легко обрабатывается, сравнительно недорога, но не любит влагу — начинает гнить. Требует влагоотталкивающей пропитки. Из-за невысокой твердости лучше подходит для стенок и фасадов, чем для каркаса. Светлая, нежная, летняя палитра: золотистая с более темными прожилками;
• клен. При неправильной сушке трескается. Но смотрится очень эффектно. Цвет белый, но со временем желтеет;
• вишня. Структура равномерная, легко обрабатывается, но со временем темнеет. Имеет розовато-коричневатый оттенок. Определенные сорта розовато-сероватые;
  
• бук. Легко шлифуется. Хорошая плотность и прочность, но относительно высокая стоимость. Окрас светлый, но имеет красноватый оттенок;
  
• сосна. Устойчива к гниению, текстура волокон средне-грубая. Из-за повышенной мягкости, кухни из сосны делают не часто, но все же делают, в силу невысокой стоимости этого сорта древесины. Оттенок от желтоватого до красного;
  
• фанера. Может быть уже шлифованной с одной или с двух сторон, иметь пропитку, повышающую влагостойкость. Отдельные сорта имеют очень высокие показатели износостойкости и влагостойкости;
  
• ЛДСП. Основное достоинство — доступная цена. По остальным параметрам уступает большинству материалов;
• МДФ. Легко обрабатывается, подходит для изготовления гнутых фасадов и фигурных филенок. Имеет достаточно высокую плотность. Существуют влагостойкие и пожаробезопасные разновидности. Может быть окрашенным, либо ламинированным.
  

Ниже представлены технические характеристика различных сортов древесины.

При выборе материалов нужно также учитывать особенности отдельных частей конструкции:

Столешница

Да, кухонная стенка с деревянной столешницей смотрится очень богато и солидно, но, в первую очередь, столешница — эта рабочая поверхность, а не элемент декора. Она будет впитывать влагу, запахи от продуктов, следы от вина, либо яркого сока. Вывести их с такой поверхности практически нереально.

Помимо этого, на столешнице могут появиться подпалины от горячих предметов и конфорок, либо плесень от повышенной влажности в районе мойки. Все это стоит осознавать, выбирая столешницу из массива.

Несколько слоев лака и влагостойкая пропитка могут лишь частично спасти ситуацию. Если нет желания уделять столешнице повышенное внимание ни в процессе изготовления, ни в период эксплуатации, древесину стоит заменить на более неприхотливый материал (пластик, камень).

• Каркас

Это своеобразный «скелет» всей конструкции. Он должен удерживать вес не только всех полок, фасадов, ящиков и стенок, но и всего их содержимого.

Каркас кухни лучше всего делать из наиболее плотной и прочной древесины. Хорошо для этих целей подходит акация, дуб, орех, ясень и т.п. Но эти породы дерева достаточно дорогостоящие, поэтому при выборе главное, соблюсти баланс: цена — качество.

• Задняя стенка

Так как этот элемент гарнитура чаще всего скрыт от посторонних глаз, на нем обычно экономят, делая его из ДСП, ДВП или не делая задней стенки вовсе.

Отказаться полностью от задней стенки можно в случае, когда гарнитур стоит вплотную к стене, а она идеально ровная. В противном случае мелкие предметы будут падать в щель, что не очень хорошо и удобно.

• Боковые стенки

На них фиксируют крепления для внутренних ящиков и полок, поэтому материал следует подбирать довольно прочный. Если это будет не массив, а фанера или ЛДСП, то они не должны быть слишком тонкими.

В зависимости от габаритов шкафчиков, толщина боковых стенок может варьироваться в диапазоне от 10 до 20 мм.

• Фасады

Материал для них подбирается, исходя из общего стиля. Чем больше резьбы и филенок предполагает дизайн, тем мягче должна быть древесина. Иногда фасады делают из готовых элементов, делая своими руками лишь каркас и вспомогательные детали.

• Подвесные шкафчики и полки

При подборе материалов для этих элементов, нужно особое внимание уделять их массе. Это особенно важно, если стена, к которой они будут крепиться, не очень надежна (наливной дом, либо стена из гипсокартона). С учетом веса содержимого, эти конструкции следует делать максимально легкими.

• Ножки

У деревянной мебели они должны быть. Иначе, в случае потопа, весь гарнитур разбухнет и придет в негодность. Если наличие ножек совсем не вписывается в интерьер, их можно скрыть за декоративной планкой. Желательно делать их из материалов, инертных к влаге (пластик, металл).

• Фурнитура

Не стоит на ней экономить. Ведь именно от фурнитуры зависит работоспособность кухонного гарнитура. Толку от красивых фасадов и резных ящичков, если они выпадают, скрипят и не закрываются?

Комфортно пользоваться кухней можно, если петли стоят с доводчиками, направляющие — качественные телескопические, а не громыхающие и клинящие роликовые и т.д.

Деревянные производные

Если кухню из натурального дерева хочется, а соответствующих навыков для работы с массивом нет, то стоит обратить внимание на такие варианты, как фанера и мебельные щиты. Работать с ними на порядок проще.

При покупке можно заказать фабричный распил листов на готовые элементы. Это убережет от скосов и ошибок, которые могут возникнуть в процессе «домашнего» распила.

Ведь при фабричном распиле все линии будут идеально ровные, а размеры точные (учитывается даже толщина пилы).

Также применение фанеры и мебельных щитов вместо массива могут на 20–30% сократить себестоимость кухни. При этом правильная обработка этих материалов сделает эксплуатационные характеристики не хуже, чем у цельного массива. Но нужно знать особенности каждой разновидности, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Фанера

Все фанерные листы отличаются качеством, составом древесины, используемым клеем и так далее. Все эти нюансы отражены на маркировке листов.

Так, самая популярная, в силу своей дешевизны, обычная фанера имеет маркировку ФБА. Это означает, что при ее производстве использовался казеиновый клей. Его плюсом является безопасность для окружающей среды, а минусом плохая влагостойкость. Поэтому использование листов с такой маркировкой не подходит для влажных кухонь.

Маркировкой ФК помечают материал, изготовленный на основе карбамидного клея, в его состав входят добавки из формальдегидных смол, за счет чего материал получается влагостойким. Спектр его использования гораздо шире.

Листы с маркировкой ФСФ отличает повышенная износостойкость и устойчивость к влаге. Но из-за использованного при изготовлении фенолформальдегидного клея, изделия могут выделять в воздух вредные вещества, поэтому применение таких изделий не рекомендуется в жилых помещениях.

Любой из вышеперечисленных видов может выпускаться в шлифованном и нешлифованном виде. Причем, шлифовка может быть как с одной стороны, так и двухсторонней.

Независимо от вида, существует четыре сорта материала. Их по количеству существующих дефектов и сучков на лицевых срезах шпона.

Помимо сорта, на цену продукта существенно влияет порода древесины, из которой изготовлены лицевые срезы шпона. Если внутренние слои всегда изготавливаются из хвойных пород древесины, то внешние могут быть как из хвойных (с маркировкой Е), так и из лиственных (Ех). Применение лиственных пород ведет к существенному удорожанию продукции.

Для изготовления кухни лучше выбирать шлифованные листы с влагостойкой пропиткой, которые дополнительно стоит обработать влагоотталкивающими и противогрибковыми средствами.

Деревянные щиты

Щиты бывают четырех сортов. Лучшим считается сорт «Экстра», худшим — сорт «С». Его обычно используют в качестве заготовок (дополнительно покрывают шпоном, либо ламинацией).

Лучше всего для изготовления кухни подходят сорта «А» и «Экстра». Они делаются из цельных ламелей с подобранным рисунком и минимальным количеством дефектов. Сорт «В» идет уже со сращенных ламелей, изготовляется без подбора рисунка, может содержать незначительные дефекты и иметь небольшие трещины.

Также виды щитов различают по способу, которым отдельные ламели скрепляются между собой (открытый шип, закрытый шип и т.д.). Каждый способ крепления имеет свои достоинства и недостатки.

Лучше всего для мебели подходят щиты из дуба, вишни, черешни или ясеня, но их найти сложно. Чаще всего в продаже можно встретить более дешевые щиты из сосны и березы.

Делая кухню из фанеры или из мебельных щитов, стоит учитывать, что они выпускаются в листах разного размера и толщины. При правильном подборе и раскрое, количество обрезков остается минимальное.

Порядок работы, как построить гарнитур грамотно и надежно

Перед тем как сделать своими руками первый кухонный гарнитур, будет полезным, прежде всего, оценить свои силы. Дело в том, что кухонную мебель можно изготовить двумя способами:

• Как встраиваемый кухонный гарнитур, размещаемый на предварительно собранном деревянном каркасе. Встроенный гарнитур проще в изготовлении, требуется меньше ресурсов, и сам процесс занимает максимум несколько дней работы;
• Сборный гарнитур является, по сути, точной копией фабричной кухонной мебели, с той только разницей, что делаем кухонный гарнитур своими руками из клееной еловой плиты ручным столярным инструментом, без мебельного ламинирования.

Каркасные варианты гарнитуров отличаются огромной несущей способностью. За счет каркаса и отсутствия регулируемых ножек-опор кухонная мебель получается очень прочной и устойчивой. На полки и ящики можно уложить вдвое-втрое большее количество кухонной утвари, чем в классический наборный или модульный гарнитур. И даже после 20 лет эксплуатации шкафчики не провиснут, а нижний ярус в кухонном гарнитуре не выгнет дугой из-за запредельной или неравномерной нагрузки на столешницу.

Но у модульной схемы есть свои преимущества. Например, если каркасник в случае поломки очень долго и сложно ремонтируется, то для наборной схемы проблема, как отремонтировать своими руками кухонный гарнитур, решается за пару часов. Достаточно раскрепить стяжки и вытащить требующий ремонта шкаф или тумбу.

Традиционно встраиваемые модели кухонных гарнитуров изготавливали в угловом исполнении. Это позволяло усилить конструкцию и одновременно увеличить опорную площадь кухонного фасада.

Гарнитур для кухни собирают в следующем порядке:

• Сборка каркаса;
• Установка столешницы;
• Изготовление ящиков и навешивание дверей на тумбочки и шкафы;
• Тонирование древесины, выполнение отделочных операций.

При размерах 200х250 см средняя стоимость изготовления составляет около 50 тыс. рублей. Скептики могут заявить, что за эту сумму можно купить что-то похожее в любой из фирм, изготавливающих мебель из ДСП. Но на практике самостоятельно изготовить кухонный гарнитур своими руками, фото, означает гарантию качества и минимальный риск переделок.

Для каркаса используем сосновый брус, тщательно высушенный и обработанный лаковой пропиткой. В первую очередь потребуется собрать верхний ярус, отрезаем от бруса 50х50 мм кусок размером 90 см и пришиваем его дюбелями вертикально, по угловой линии стены.

Вторым заходом нашиваем левую и правую горизонтальные планки каркаса. Для того чтобы удержать столешницу гарнитура, необходимо использовать стартовую планку, толщиной не менее 20 мм и 10 см шириной. Далее из доски 20х100 мм собирается нижний короб, его можно уложить непосредственно на пол, при условии, конечно, что плитка или любое другое напольное покрытие, на которое и будет опираться кухонный гарнитур, имеют гидроизоляционный подслой.

Следующим действием на собранный Г-образный короб вертикально устанавливаются перегородки из еловых панелей, которые в дальнейшем составят силовой каркас нижнего яруса кухонного гарнитура. Чтобы пришить перегородки к ранее установленным стартовым планкам, по углам панелей выполняют угловой вырез или выпил в виде прямоугольника 60х20 мм.

После выравнивания панелей набивают вторую пару горизонтальных планок. Каркас кухонного гарнитура готов, можно переходить к укладке столешницы.

Подготовительные работы

Перед началом сборки необходимо подготовить все детали гарнитура. Для этого вам нужно выпилить их из ЛДСП (или иного выбранного вами материала) электролобзиком, зашлифовать спилы наждачной бумагой, затем с помощью утюга закрепить меламиновую кромочную ленту на каждый спил, чтобы уберечь полость плиты от влаги и плесени.

Важно! При раскрое материала необходимо учитывать ширину пилы (около 4 мм), а также желательно сделать базировку плиты. Другими словами срезать с краев материала по 10-15 мм. Так делают для того чтобы срезать неровные края, которые могли пострадать при транспортировке.

Чтобы учесть все размеры и не ошибиться рекомендуется начертить карту распила плиты. Для ее создания также есть специальные программы. Если схема, которую сделали сами, не внушает доверия, то заказать ее можно там же где вы собираетесь купить материал. Такая схема поможет избежать неточностей в раскрое и учтет ширину реза пилой, а значит, сэкономит ваши нервы и деньги.

Обычно фирмы по продаже строительных материалов также осуществляют распил и кромкование заготовок из ЛДСП. Отметим, что кромка из ПВХ или пластика, сделанная на производстве, значительно превосходит по своим характеристикам прочности и долговечности ту, которую можно сделать в домашних условиях. Задумайтесь, стоит ли здесь экономить.

Каркас

Каркас любой кухни? это основа, на которую крепятся все остальные элементы. От качества выбранного материала зависит, сколько времени прослужит гарнитур. Обычно основа каркаса изготавливается из ДСП или ЛДСП (ламинированная поверхность). В качестве древесины лучше выбрать орех, дуб, ясень, акацию и др. Такие породы довольно дорогостоящие, поэтому важно соблюсти золотую середину между ценой и качеством. К самым распространенным типам каркаса относят сборные и клееные. Сборные менее качественные, но более бюджетные. Отсутствие каркаса позволяет расширить пространство шкафа, что делает его более удобным и функциональным. При изготовлении кухни своими руками подойдет и бескаркасный фасад, где нет базовой рамы, а дверцы крепятся на короб.

Фасады

На готовый каркас устанавливаются фасад, цоколь и мойка. Для крепления фасада используют петли. Фрезеровку для петель лучше всего делать при распиле. Это избавит от необходимости приобретать специальное сверло Форстнера и поможет избежать ошибок в дальнейшем.

Следует учесть, что фасад навесных шкафов является травмоопасным, поэтому лучше сделать дверцы так, чтобы они открывались под углом не менее 110 градусов. Параллельно открывающийся фасад является самым безопасным вариантом. Однако он перекрывает доступ к другим шкафам. Откидной фасад удобный, но займет место на верхней крышке. Идеальным вариантом считается складной, который нужно открывать вверх.

Фартук для кухонного гарнитура

Фартук — это неотъемлемый элемент любой кухни, который декорирует и защищает стену между столешницей и верхним рядом шкафов. Он может быть изготовлен из МДФ или керамической плитки.

Фартук из МДФ можно приобрести готовый или изготовить на заказ. Он крепится к стене саморезами, которые в дальнейшем скрываются угловыми накладками.

Как сделать фартук для кухни своими руками? Очень просто – изготовить его из керамической плитки. Однако такой подход более длительный, т.к. работа по укладке может занять несколько дней. При этом фартук из плитки более долговечен и фундаментален, что не может не сказаться на дизайне.

Завершающим элементом является пристеночный плинтус. Он имеет и функциональное назначение — закрывает место стыка фартука и кухонного гарнитура, тем самым препятствуя попадания грязи и влаги на незащищенные участки.

Столешница

Согласно правилам техники безопасности, столешница должна располагаться по обе стороны плиты на расстоянии 40 см. Расстояние до навесных шкафов должно составлять не менее 50-60 см.Для расчета высоты столешницы следует учесть рост человека, который чаще всего будет готовить на кухне.

Для тех, кто не выше 165 см, высота столешницы должна быть не более 85 см. Если готовкой занимается высокий человек, то для него будет удобнее сделатьстолешницу выше 90 см. Высота упора составляет 15-20 см.При выборе материала для столешницы стоит учитывать, что на конструкцию будет приходиться основная нагрузка.

Поэтому материал должен быть устойчив в истираниям и механическим повреждениям. Сырье для облицовки выбирают с тем учетом, чтобы поверхность была влагостойкой и удобной для уборки. Не стоит покупать слишком тяжелый материал, так как столешница будет давить на стенки кухонного гарнитура, что значительно сократит срок его службы.

• Дерево. Это экологическое сырье, которое имеет эстетическую привлекательность. Для столешницы подойдут прессованные плиты или доски. Но дерево боится воды и постепенно деформируется от влаги. Даже если покрыть поверхность защитной пленкой, столешница прослужит не так долго, как хотелось бы. Дерево лучше, чем прессованные плиты, но вместе с тем, оно не слишком долговечно, подвержено сколам, “боится” острых предметов и нуждается в регулярном уходе.
• Плитка. Практичный материал, имеющий презентабельный внешний вид долгие годы. Плитка устойчива к появлению грибка, служит более 15 лет, в течение всего периода эксплуатации не выцветает. Материал может продаваться с защитной пленкой и без нее. Его недостатком являются швы, в которые попадает грязь и со временем накапливается — ее довольно трудно убирать.
• Керамогранит. Самый предпочтительный и часто используемый материал для столешниц. Отличается высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Каменная фактура позволяет вносить изюминку в интерьер кухни.Если было принято решение сделать столешницу из ДСП, то лучше всего использовать материал 1 сорта, где минимально заметны визуальные дефекты. Для продления срока службы столешницы ее лучше делать монолитной.

Для начала нужно подготовить чертеж с размерами под плитку и мойку. После чего размеры переносят на лист ДСП и вырезают будущую столешницу. Использовать можно электролобзик с ножами необходимых размеров. Также подойдет ножовка с острыми и мелким зубцами. Наждачной бумагой нужно зачистить подготовленные детали, чтобы избавиться от заусениц и неровностей.

После на заготовку необходимо нанести защитные покрытия, а после высыхания — клей в несколько слоев. Каждый новый слой нужно наносить только после того, как предыдущий хорошо высох. Многие умельцы предпочитают пользоваться морилкой для пропитки плиты.

Этот раствор высыхает уже через 10-12 часов. Лак лучше использовать тот, что на водной основе. Чтобы сделать столешницу из плитки, необходимо использовать два слоя фанеры, склеенные между собой. Плиты нужно обработать гидроизоляционным материалом, чтобы улучшить качество готовой конструкции. Если есть старая столешница и ее ннеобходимо обновить, то можно использовать постамент кухонного гарнитура.

Если столешница делается с нуля, то используется окрашенный щит ДСП. После раскроя его следует обработать влагостойкой пропиткой для древесины. Также можно воспользоваться масляной шпатлевкой. После чего нанести масляную краску. Сборка выполняется с помощью шурупов, дюбелей и металлических уголков. Плитку необходимо пропитать влагостойкой пропиткой перед тем, как клеить ее на ДСП.

Предпочтительнее использовать кисть с натуральным волосом для малярки, затем покрыть олифой. Облицовку плиткой следует делать после полного высыхания олифы. От использования цементного клея лучше отказаться и выбрать на эпоксидной или акриловой основе.

Клеевую массу необходимо распределить зубчатым шпателем и выполнять кладку слоем небольшой толщины. Чтобы зафиксировать плитки между собой для их дальнейшего просыхания, необходимо между ними вставить крестики или небольшие зажимы.

Сборка элементов гарнитура

Завершается процесс изготовления мебели для вашей кухни сборкой отдельных элементов и установкой гарнитура в намеченном месте.

Когда будет подготовлен набор готовых деталей по размеру, разложите их отдельно в шкафах и в том порядке, в котором вы их собираете, или в тех местах, где будут располагаться готовые шкафы, это наведет порядок и поможет избежать путаницы.

Собирайте каждый шкаф в следующей последовательности:

1. Прикрепите направляющие, если в шкафу есть ящики. Убедитесь, что вы используете уровень, иначе результат будет плачевным, и вы просто не откроете шкафчик.
2. Просверлите отверстия для опор полок, если в шкафу есть полки.
3. Просверлите отверстия для крепления стен друг к другу.
4. Прикрепите вертикальные боковые панели к нижней части шкафа.
5. Установите верхнюю часть, если она отдельная, в противном случае крышка фиксируется на конце.
6. Прикрепите ножки нижнего шкафа.

После того, как все отдельные шкафы будут собраны, их можно собирать на место.

Если в квартире был произведен ремонт, то все строительные работы необходимо завершить до монтажа готового гарнитура. Если ремонт не производился, подготовьте поверхности стен и пола кухни для крепежа мебели. Если необходимо уложите плитку на зону между верхними и нижними шкафами гарнитура. Можно использовать для фартука и ламинированную МДФ.

Начинайте монтировать свой гарнитур с нижних шкафов. Начиная с крайнего, установите их по уровню. Это важно для установки столешницы.

Крепить шкафы друг с другом следует евростяжками.

Закрепите общую заднюю стенку из ДВП после того как все шкафы соединены между собой.

Столешницу с предварительно выпиленными отверстиями для мойки и плиты или варочной поверхности прикрепите саморезами к шкафам. Срезы отверстий для мойки и плиты необходимо закрыть строительным герметиком. Не жалейте его, он защитит древесину от влаги.

После этого приступайте к монтажу верхних элементов. Стандартное расстояние между поверхностью нижних столов и дном верхних — 650 см. Прибавьте к этой величине высоту верхних шкафов и сминусуйте 10 мм для крепления. У вас получится высота крепления шины для установки верхних шкафов.

Однако это только стандарты, вы можете пересмотреть их, учитывая индивидуальные характеристики помещения и пожелания домочадцев.

Для крепежа верхних шкафов на задние стенки укрепите универсальные навесы. Разместите верхние шкафы на место.

В последнюю очередь следует крепить дверцы. Здесь понадобится помощник, потому как дверцы крепятся в открытом положении. Закрепите петлю сначала на дверце, а затем зафиксируйте ее на боковой детали шкафа. Ели с помощником условиться не удалось, придется попотеть, но и это выполнимо.

Установите встраиваемые элементы кухонной электроники. Здесь мало быть столяром нужно быть еще и электриком.

В окончании установите фурнитуру: сушилки, рейлинги и прочее.

Как видите сделать кухонную мебель своими руками не так сложно. Главное вложить в ее производство душу и немного стараний. Зато результат будет радовать вас долго, а сэкономленные деньги можно потратить на обустройство других комнат.

Сборка нижней части кухонного гарнитура

Перед началом сборки необходимо заказать все детали. Итак, отложите в сторону те детали, которые необходимы в первую очередь. Если вы решили сначала собрать шкаф, вам понадобятся следующие детали: боковая стенка – 2 штуки, стеллаж – 2 штуки, задняя стенка – 1 штука и низ – 1 штука. По такому принципу расставляют остальные элементы мебели.

Каждую деталь нужно собирать в несколько этапов. Например, отверстия для крепления можно проделать заранее или непосредственно во время сборки. Здесь нет условностей и правил. В этой работе важна аккуратность, иначе ДСП очень легко повредить. В каждой детали все отверстия должны точно совпадать. Начать сборку можно из коробки. Он оснащен роликовыми направляющими, которые по бокам закреплены с двух внешних сторон ящика. Затем собирается вся коробка. Отверстия от края должны находиться на расстоянии 7 см, после чего просверливаются отверстия для опор полок. Соедините две стойки и нижнюю, затем прикрутите верхние ребра, на которые впоследствии будет крепиться столешница.

На этом этапе проверьте диагональ шкафа. Он должен быть одинаковым с обеих сторон.

Пришло время установить заднюю стенку. Как уже было сказано, его габариты будут меньше ширины и высоты коробки соответственно на пять миллиметров. Для начала к длинной стене прибивается ДВП. Диагональ проверена. При необходимости поправьте. В конце его закрепляют несколькими гвоздями. Шаг гвоздей может составлять 100 мм. Если вы хотите сделать более сильную коррекцию, используйте винты. Если шкаф стоит на ножках, переверните шкаф вверх дном и прикрутите их. Поставьте ящик на место, и шкаф полностью готов! По этой системе собираются все остальные элементы нижней части кухонного гарнитура.

Собирайте тумбочки постепенно, чтобы не загромождать кухню.

На завершающем этапе остается собрать столешницу. Он может быть как цельным, так и состоящим из нескольких частей. В последнем случае необходимо использовать специальные соединения для анкеровки.

По этому принципу собирается и верхняя часть, состоящая из шкафов и корпусов. Единственная разница в том, что вам нужно будет прикрутить подвесные кронштейны к шкафам.

Изготовление обеденной мебели

Обеденную мебель для кухни можно сделать своими руками из старого ДСП или массива дерева. Для работы вам потребуются дрели, лобзик, дрель или шуруповерт, набор отверток и измерительные инструменты. Первый этап – это нанесение рисунка.

Способы ремонта кухонной мебели своими руками, частые виды поломок

В состав стола входят квадратная или прямоугольная панель, четыре ножки и столько же соединительных планок. Спинка стула может быть цельной или состоять из нескольких закрепленных элементов с пустым пространством между ними. Пошаговая инструкция изготовления кухонной мебели своими руками:

1. Брить доски.
2. Соберите столешницу.
3. Прикрепите его к основанию.
4. Покройте лаком.

Подготовьте доскиСборка столешницыУстраиваем на базеКрасим столешницу

При изготовлении стула технология следующая:

1. Сначала соединяются боковые стенки.
2. Затем прикрепляются деревянные ножки со спинкой и подгоняются по размеру.
3. Детали блестящие.
4. Сиденье изготовлено из предварительно гнутых листов фанеры.

В конце фиксируется обивка мебельным степлером. Опоры фиксируются саморезами.

Соединяем боковые стенкиЗакрепляем ноги и спинуИсправить стулУстановите сиденьеНакрываем сиденье

Креативные идеи для оформления кухни

Уют на кухне можно создать своими руками, применяя различное декоративное оформление.

Существует несколько интересных идей для создания комфортных условий на кухне для работы и принятия пищи.

Декорирование стен на кухне придаст помещению индивидуальность и дополнительный комфорт.

Пустые стены или однотонные обои в помещении, можно декорировать с помощью виниловых наклеек, они изготавливаются на основе стойких чернил, клеевой основы и пленки. Срок действия — 3-5 лет.

Они не подвержены истиранию и имеют хорошую стойкость к моющим средствам, что является немаловажным на кухне.

Цвет должен подбираться соответственно общей цветовой гамме помещения.

 

Основными изображениями на кухне являются: изображения посуды, еды или цветов, а также надписи различной тематике, способствующие хорошему настроению и аппетиту.

Украсить стены можно при помощи панно из древесины.

Срезы небольшого диаметра стволов в хаотичном порядке наклеиваются на основу и получается самостоятельная декоративная картина.

На нее можно подвесить на пустую отдельную стену либо над обеденным столом.

Для дизайна также моно использовать сухие коряги, ветки и различный сухостой.

Зачастую стены на кухне декорируются оригинальными часами. Этот необходимый предмет сможет интересно украсить помещение.

Существуют специальные кухонные часы, где декоративные ложки, вилки или ножи используются в качестве стрелок. Такие элементы декора всегда найдут свое место на кухне.

При самостоятельном проектировании и оформлении кухонного помещения необходимо применить все свои творческие идеи и способности.

Дизайн кухни будет уютным и комфортным, если учесть все нюансы и разобрать подводные камни для каждого отдельного помещения.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Сам механизм пилы находится в неподвижном, фиксированном положении. Заготовка же, предназначенная для разрезания, укладывается на тележку, которая перемещается вручную.

Расположение режущего инструмента может быть как вертикальным, так и горизонтальным. Настройка зависит от того, какую работу предполагается выполнять – распиловку бревен на части или их «роспуск» на доски.

Почему именно ленточная?

Вы наверняка задаетесь данным вопросом. Как было отмечено несколько выше, в настоящее время есть огромный выбор, но мы остановимся именно на этом. Дело в том, что такое решение имеет огромное количество преимуществ. Во-первых, пилорама такого типа может работать с любыми породами деревьев, начиная от лиственных и заканчивая высокосмолистыми. Во-вторых, производимый сортамент достаточно обширный, это обрезные и не обрезные доски, брусья, шпон, лафет и многое другое.

Вы сможете создавать заготовки, из которых в дальнейшем будет изготовлена мебель, клееный брус, щиты и т. п. Да и в целом рабочий процесс на ленточной пилораме упрощен. Что самое главное, данный вид пиления предусматривает минимальные потери бревна на опилки, что является очень важным моментом. Если пилорама ленточная своими руками будет сделана правильно, то вы не увидите на обработанной заготовке волн и щетины.

Агрегат применяют с целью получения всевозможных пиломатериалов. Сырье – цельные бревна. Продукция нашла широкое применение на предприятиях, занимающихся деревообработкой. Она востребована в строительной индустрии, фабриках мебельного производства, лесопилках.

При помощи устройства можно:

• Минимизировать стружку наряду с прочими загрязнениями, вырабатываемыми при производстве;
• Проводить распил небольших по длине заготовок. Длина обычно составляет 1 метр и более. Толщина достигает 0,2 сантиметра;
• Понизить электроэнергетические затраты;
• Установить размер пиломатериалов, которые предстоит изготовить;
• Выпускать изделия требуемого уровня качества. Точность на практике составляет максимально 2 миллиметра.

Достоинства

• Мобильные качества. Агрегат легко разбирается при необходимости, чтобы быть перемещенным на другое место;
• Конструкция отличается хорошей устойчивостью к внешним воздействиям. Эксплуатация может проводиться не только в обычном помещении, но и при сложных климатических условиях;
• Удобное применение. Оборудуют пилораму большим количеством автоматических устройств. Они во многом облегчают процедуру обработки сырья. Лишних шумов при этом не наблюдается.

Недостатки

Высокая цена считается основным из них. Складывается она из технических параметров станка и его разновидности. Дополнительной составляющей является производительная марка.

Канадские изготовители предлагают самые дорогие изделия. Средний показатель – 324 тысячи рублей. Российские производители производят агрегаты по более умеренным ценам порядка 135 – 220 тысяч.

Технические характеристики самодельной ленточной пилорамы:

1. Двигатель «Lifan», бензиновый, четырёхтактный, воздушного охлаждения, мощность – 13 л.с.

2. Обороты ведущего колеса – 1300 об/мин.

3. Максимальный диаметр заготовки для распила – 520 мм.

4. Длина заготовки для распила: с 2 трубами – 3 м, с 4 трубами – 6 м.

5. Максимальная ширина доски – 400 мм.

6. Диаметр рабочих колес – 400 мм.

7. Механизм подъема ленты – ручной и автоматический.

8. Длина ленточной пилы – 2960 мм.

9. Сцепление – автоматическое.

Конструкция пилорамы разборная, разбирается и монтируется в полевых условиях за несколько минут. На фото показан процесс сборки пилорамы и её работа.

Сначала устанавливается рама и две направляющие трубы.

Затем на трубы устанавливается передвижная каретка.

Далее автор монтирует рабочие колёса, диаметр колёс — 400 мм.

Устанавливает ведущее колесо.

Устанавливается двигатель с автоматическим сцеплением и ременная передача на ведущее колесо пилорамы. Двигатель приводит в действие ленточно-пильное полотно вращающееся на двух колесах.

На рабочие колёса, одевается ленточная пила длиной 2960 мм. Пила натягивается с помощью натяжителя.

Далее показан процесс работы самодельной ленточной пилорамы.

Пилорама легко разрезает заготовку на доски. Толщина распила, регулируется ручным механизмом.

Такая самоделка пригодится для заготовки пиломатериалов в полевых условиях, вся конструкция собирается прямо на месте работы, в лесу.

Изготовление пилорамы своими руками, обойдётся намного дешевле, чем покупать промышленный вариант, а распускать бревна на доски самостоятельно, намного выгоднее, чем покупать готовые доски.

В этом видео, показана сборка и работа ленточной пилорамы.

Предлагаем посмотреть подробный видео обзор самодельной ленточной пилорамы.

Рамная и ленточная

Первая относится к конструкциям, где пильные полотна на рамной части плоские. Ее установка обычно осуществляется в цехах большого объема. У аппарата высокий мощностной показатель, а также требуемая прочность. Дополнительное обслуживание не требуется. Получаемая большая толщина среза является главным недостатком.

На второй заготовки обрабатываются при помощи ленты. Ее регулировка осуществляется роликами для стабилизации. Режущим элементом совершаются исключительно движения поступательного характера. Рекомендуется для цехов с небольшим объемом.

Дисковая. Цепная

Первая — самая популярная, если говорить о ручной пилораме. Присутствует диск с зубцами, каждым из которых производится распил незначительной части заготовки. Наличие нескольких дисков заметно увеличивает производительность.

Вторая позволяет проводить распил цепным механизмом. Его основа – каркас с профилем из металла. Габариты – небольшие. Вес – малый. Отличный вариант для домашних условий.

Выбор места

Если есть подходящее помещение, то следует учесть, что его полезная площадь не должна быть менее 18 «квадратов». Этого достаточно, чтобы распускать на ленточной пилораме даже габаритные бревна.

В частном секторе редко кто может выделить под установку пустующее строение или хотя бы отсек. Как правило, деревообработкой приходится заниматься на улице. Вряд ли летящим по ветру опилкам и мелкой стружке соседи по смежным участкам станут аплодировать. Да и собственная территория довольно быстро окажется замусоренной. Вывод – после сборки ленточной пилорамы сразу же придется заниматься возведением ограждения сплошного типа. Например, из листов поликарбоната или многослойной фанеры.

Кроме того, придется заранее определиться, где будет организовано складирование готового пиломатериала. Следовательно, рядом с пилорамой должен быть еще хотя бы небольшой, но свободный участок земли.

Вот из этого и следует исходить при выборе рабочего места под оборудование.

Выбор материалов и комплектующих

Двигатель.  Как правило, используется один из двух типов – бензиновый или электрический. Главное, чтобы соответствовала мощность. С точки зрения практицизма (если у кого-то есть сомнения) асинхронный эл/двигатель намного лучше. Во-первых, проблема с подключением к домовой эл/сети из категории решаемых. Во-вторых, такой механизм ни в ТО, ни в частом ремонте не нуждается (в отличие от бензо/агрегата). В-третьих, постоянство оборотов обеспечит высокое качество реза бревен на пилораме.

Материалы.  Учитывая вес обрабатываемой древесины, везде только металлоизделия. Какие? Для подвижной части (тележки), на которую укладывается заготовка, подойдет и профилированная (толстостенная) труба квадратного или прямоугольного сечения. А вот опорную раму ленточной установки, учитывая совокупные нагрузки, следует монтировать из швеллера. Соответственно, рельсы для движения тележки – из габаритного уголка (не менее 45). Хотя можно использовать и тот же швеллер, только с меньшими линейными параметрами.

Ленточная пилорама своими руками чертежи

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг« из представленного материала вы узнаете как можно самостоятельно сделать свою собственную ленточную пилораму. Каждый мастеровой человек мечтает иметь в своем хозяйстве свою собственную пилораму, потому как ее наличие в десятки раз уменьшит расходы на пиломатериал.

При помощи данного станка можно самому распускать бревна на доски и бруски, так же отличный вариант и для тех кто строится, тоесть доски можно производить непосредственно на месте строительства будущего дома. А так же возможно открыть свою частную пилораму и распускать доски уже за деньги и пополнять семейную казну дополнительным заработком.

Вообщем станочек очень хорош со всех сторон, да и самостоятельная его сборка опять же обойдется куда дешевле заводского аналога, потому как много запчастей можно использовать б/у и имеющихся в наличии у автолюбителя, к примеру : колеса от легкового автомобиля, ступицы, подшипники, болты и прочее что можно раздобыть в гараже)

Конструкция ленточной пилорамы представляет из себя 1. рельсовую дорожку 2. станину с силовым агрегатом 3. полотно 4 механизмы регулировки и натяжения 5. каретка 6. ровная поверхность (желательно фундамент-плита)

И так, давайте ознакомимся с перечнем необходимых составляющих для сборки станка. А так же разберем весь процесс поэтапно.

Материалы

1. уголок 100х100, швеллер, рельса от узкоколейки (для изготовления рельсового полотна)
2. колеса от легкового автомобиля
3. ступицы
4. подшипники
5. профтруба квадратного сечения
6. шпилька с резьбой
7. цепь
8. домкрат
9. капельница
10. силовой агрегат (бензиновый или электродвигатель)
11. арматура
12. болты, гайки, шайбы, граверы
13. листовой металл 1 мм
14. шкив
15. ремень

Инструменты

1. сварочный аппарат
2. дрель
3. наждак
4. болгарка
5. молоток
6. рулетка
7. набор гаечных ключей
8. уровень (лазерный)
9. линейка
10. уголок

Процесс сборки ленточной пилорамы своими руками.

И так, первым делом стоит ознакомится с чертежами, потому как любое дело начинается с разметки, как говорится «Семь раз отмерь, один раз отрежь.

Так с чертежами ознакомились, а теперь хочется еще отметить то, что самодельные пилорамы бывают нескольких видов

1 Ленточная пилорама с электродвигателем.

2. Ленточная пилорама с бензиновым двигателем.

3 Шинная пилорама.

Принцип работы ленточного станка для распиловки древесины. Полотно натягивается на 2 горизонтально расположенных шкива, в данном случае это обычные автомобильные колеса с покрышкой и камерой, неоспоримый плюс данной конструкции в том, что можно производить натяжение пильного подкачкой шин. Ограничитель и поддерживающие ролики располагаются непосредственно в нижней части.

Чтож принцип работы надеюсь понятен, далее стоит позаботится о размещении рельсовой дороги по которой будет ходить каретка с пильным полотном и распускать бревна на доски. Площадка должна быть размерами не менее 3 х 6 м, а самое главное ровной! Поэтому необходимо под пилораму залить плиту-фундамент и выровнять до идеально ровной поверхности. Копается углубление, укладывается песчаная подушка и заливается армированная плита из бетона.

Далее идет установка самой рельсовой дороги, ее в лучшем случае можно сделать из рельс от узкоколейной железной дороги, но таковое трудно достать, так что придется делать из швеллера либо уголка. Обратите внимание. На фото уголок расположен ребром вверх.

Соединять уголок между собой можно сваркой, но при нагреве металла его может повести, а нам нужна идеально ровная дорога, так же можно крепить рельс непосредственно к бетонному основанию при помощи анкерных болтов.

Опорные ролики можно сделать из обычных подшипников, либо заказать у знакомого токаря.

После чего изготавливается непосредственно сама пильная рама, где используются трубы разного диаметра которые можно вставить одна в другую. за счет чего ползун может подниматься вверх и вниз.

Рама же сварена из профтрубы квадратного сечения.

В нижней части устанавливают опорные ролики. они должны соответствовать ширине рельсовой дороги.

Далее изготавливается механизм подъема. После чего устанавливаются шкивы и ступицы.

Подключение к силовому агрегату.

Выравнивание и поддержка пильного полотна осуществляется за счет подшипников.

Сверху в обязательном порядке следует установить защитный кожух из металла. Техника безопасности здесь превыше всего, потому как полотно может и вылететь .

Механизм натяжения можно сделать из небольшого домкрата.

После полной сборки пилорамы проводится пробный запуск, если все в порядке, то отключается двигатель и укладывается и крепится бревно.

Распускается бревно на доски. Так же можете посмотреть работу лесопилки наглядно на видео.

Вот такая замечательная пилорама вообщем то получилась, теперь распускай доски и бруски для строительства и ремонта сколько угодно, только успевай бревнышки подкидывай)

Изготовление пилорамы

В качестве основы для нашей будущей пилорамы необходимо взять два швеллера. Они должны иметь длину по 8 метров и высоту порядка 14 сантиметров. Конечно, не всегда есть подходящий швеллер, поэтому вы можете пойти другим путем и использовать рельсы или уголки 50х100 мм. Основное требование заключается в том, чтобы основа была ровной и не имела изгибов. По всей длине швеллеров просверливается ряд отверстий. При этом нужно строго соблюдать заданный шаг. По сделанным отверстиям мы соорудим стяжки. Для этого подойдут отрезки трубы 3/4 дюйма. Их длина должна быть порядка 25 сантиметров. Для соединения желательно использовать шпильки или болты 29-35 см.

Мини пилорама своими руками ленточная устанавливается на специальные стойки. Их желательно собирать, используя болты М12. В качестве материала могут быть использованы трубы, уголки или швеллера. Соответственно, чем длиннее станина агрегата, тем большее количество стоек нам понадобится. В нашем же случае достаточно 4-х штук.

Сконструировать домашнюю пилораму с использованием бензопилы можно так. Для будущей конструкции потребуется:

• Два швеллера длиной 8 м, высотой не более 180 мм. Они будут принимать основную нагрузку.
• Две рельсы займут верхнее положение инструмента. Их функция – задавать направление подвижной части конструкции.
• Комплектующие детали должны быть ровными, без деформаций.
• Крепежные углы размером 50/100 и 40/40 мм.
• Отрезанные части водопроводной трубы длиной 25 см, которые будут использоваться как стяжки.
• Стальная плита толщиной более 4 см, длиной 60 см.
• Гофра, обеспечивающая защиту электропроводки.
• Трубы диаметром 40 мм.
• Бензопила.
• Инструменты: дрель, гаечные ключи, плоскогубцы, сварочный аппарат.

Работы проводятся поэтапно:

1. Из перевернутых рельсов и уголков параллельно на полу собирается основание. На нем сверлами создаются отверстия диаметром 14 мм, расстоянием 1–1,5 м друг от друга.
2. Болтами закрепляются стяжки. Основание крепится к металлическим стойкам. Для прочности креплений применяется сварка.
3. Создание подвижной тележки, где планируется установка бензопилы. Внизу плиты привариваются уголки, ставятся ролики или подшипники 20 мм. Вверху уголками фиксируется бензопила.
4. На заключительном этапе из труб производится устройство фиксации бревен.

Опорная платформа

По ней будет перемещаться тележка с пиломатериалом. Плюс к этому, к рельсам крепится рама, на которой располагается рабочий инструмент. Главные требования – надежность такой опоры и выравнивание в горизонтальной плоскости. На чем ее крепить – специально оборудованном фундаменте (например, столбчатом) или на стойках, вкопанных в грунт – решается на месте.

Делаем основание

Только правильно подготовленное основание для пилорамы позволит перемещаться раме с пильным механизмом равномерно. Плита на которой будут установлены направляющие рельсы изготавливается по принципу возведения обычного ленточного фундамента.

Основание обязательно выливается на гравийнопесчаной подушке толщиной не менее 15 см.

Чтобы повысить прочность плиты, перед заливкой бетона на основание укладывается металлическая армирующая сетка. После заливки бетона его необходимо выдержать не менее 2 недель, чтобы добиться максимальной прочности основания.

Тележка

О ее назначении уже сказано. Чтобы в процессе распиловки бревно находилось в фиксированном положении, передвижную станину следует оснастить «струбциной», которая и будет надежно прижимать заготовку к раме и не давать ей возможности сместиться. Соответственно, тележка должна иметь колесики, обеспечивающие ее подвижность.

Рама для пилы

Сложность – в обеспечении возможности изменения положения режущего инструмента. Если не будет механизма регулирования, то вся продукция получится калиброванной (одного типоразмера, хотя тот же брус используется следующих размеров). Существует несколько инженерных решений, поэтому с данным вопросом придется разбираться отдельно. Приводить что-то конкретное бессмысленно, не зная, о какой модификации пилорамы идет речь.

Общий порядок изготовления и особенности работы в статье отмечены. Автор рекомендует сначала определиться, для каких именно целей предполагается собирать ленточную пилораму. И только потом искать оптимальный вариант. Можно просто скопировать имеющиеся в доступе чертежи, и своими руками собрать установку иных размеров, соблюдая масштабирование. Или взять конкретную схему за основу, доработав (видоизменив) ее под собственные запросы.

Удачи в конструировании ленточной пилорамы!

Шкивы

Размеры даны на рисунках (поз. 11). Для верхнего (поз. 8) и нижнего (поз. 1) они одинаковы.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации пилорамы верхний шкив должен быть накрыт кожухом.

Сложности при самостоятельном изготовлении станка

Устройство ленточной пилорамы достаточно сложное. От качества проводимой сборки зависит производительность ленточной пилорамы, срок службы без возникновения поломок и многое другое. Свой станок следует начинать делать после рассмотрения нижеприведенных моментов:

1. Монтажные работы проводятся при использовании сварки. Поэтому без сварочного аппарата провести работы по созданию рамы и других элементов практически не возможно. Для изменения формы и размеров элементов конструкции понадобится электроинструмент и фрезеровальный станок. Конечно, создание некоторых элементов можно доверить профессионалам, однако это существенно увеличит стоимость работы.
2. Во время работы на ленточную пилораму оказывается большая нагрузка. Поэтому конструкция должна быть устойчивой и прочной. Для этого проводится крепление конструкции к основанию, а рама и другие элементы производят с учетом возможного веса обрабатываемых бревен около 300 килограмм.
3. Если создается самодельная бензиновая ленточная пилорама, то следует учитывать необходимость проведения работы по заточке пилы и разводки рабочей части.
4. Существует довольно много различных конструкций, которые позволяют указывать толщину получаемой продукции.
5. Необходимо продумать безопасность использования оборудования. Установленная пила и лента могут нанести существенный вред здоровью человека.

Стоит учитывать, что конструкция самодельных ленточных пилорам подходит исключительно для нарезания досок различной длины и ширины. Существует достаточно большое количество вариантов исполнения самодельных ленточной пилорам, чертежи которых основаны на использовании электрических и бензиновых двигателей. При этом электрические варианты исполнения пользуются большой популярностью по причине лучших эксплуатационных качеств и простоте использования. Но не во всех случаях можно использовать электрический двигатель в качестве движущей силы, так как электричество есть не на всех земельных участках. Проводить рассмотрении конкретных станков, чертежи которых имеют точные размеры. Ведь для каждого производства требуется стол различных размеров, как и электродвигатель разной мощности.

Демпфер

Его задача – «гасить» колебания (поз. 5). Так как шкивы одинаковы, то коэффициент передачи = 1.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Исправления в процессе доводки мотобуксировщика до ума накладываются друг на друга, и ты ковыряешься, доделываешь свои косяки. Проходит сезон, то есть через 2 года, потратив сто тысяч на свои разработки, ты выползаешь, едешь, тебя все обгоняют. Ты не чувствуешь кайфа, потому что, во-первых, твой буксировщик будет выглядеть убого, потому что, чтобы он выглядел красиво, нужно вложить деньги. Чтобы он хорошо ехал, нужно его хорошо настроить.

Человек, который это все понимает, который прикидывает, который смотрит наперед, просчитывает свою жизнь на пару шагов, сразу поймет, что это гиблое дело.

Покупая новый мотобуксировщик, ты получаешь готовую конструкцию, настроенную, сделанную от и до, которую проверили, которую сделал конструктор, а не дядя Вася в гараже спроектировал.

Что такое мотобуксировщик – описание и назначение

Под мотособакой понимают мини-снегоход (мини-снегоболотоход) с двигателем. Данное транспортное средство представляет собой сцепку из гусеничного буксировщика с санями либо санями-волокушами. Водитель мотособаки садится в сани, туда же кладут любой груз. У некоторых моделей «собаки» есть специальная грузовая площадка на тягаче. Мощность двигателя обычно составляет от 6 л. с. до 13 л. с., скорость равна 30-40 км/час. Тормоз у мотособаки отсутствует, о чем всегда надо помнить водителю.

Мотобуксировщики популярны среди рыбаков, охотников. Также их можно применять в сельском и лесном хозяйстве для перевозки небольших грузов. В отличие от колесной техники, лыжи на санях мотособаки позволяют передвигаться даже по рыхлому снегу, зимнему бездорожью, чем транспортное средство напоминает снегоход. Разница лишь в расположении водителя: они сидит вне платформы с мотором, что уменьшает вес мотособаки, увеличивает проходимость. Также плюсами в сравнении со снегоходом являются простота конструкции, более низкая цена.

На мотособаках можно передвигаться по замерзшей поверхности водоема – озера, реки. Они идеальны для любителей подледной ловли и были разработаны специально для них. Машину легко перевезти в автомобиле, используя чехол, выгрузить на берегу, после применять по назначению. На мотособаке возможно перевозить грузы по пересеченной местности, изобилующей спусками, подъемами. Используют технику для поездок летом, весной, осенью по болотистым полянам, лесным дорожкам.

Почему стоит изготовить мотособаку – причины

И покупная техника, и самоделка отличаются неприхотливостью, компактностью, не требуют много места для перевозки, хранения. Но некоторые охотники предпочитают делать мотособаки самостоятельно, из подручных средств. Основная причина – экономичность: самодельный вариант обойдется на порядок дешевле. Не более стоимости самого простого буксировщика из Китая можно соорудить также надежный, прочный буксировщик-толкач.

У многих моделей мотособак, особенно китайской сборки, есть масса недочетов в конструкции. Например, гусеница может часто забиваться снегом, что связано с промахами разработчиков. Прочие возможные проблемы – вставание мотособаки на дыбы, зарывание в слишком глубоком снегу, забрасывание снега в сани. Всех этих неприятностей можно избежать, если делать транспортное средство самому.

При переднем расположении мотора мотособаки, которое практически всегда планируется в самодельных моделях, работа машины будет намного эффективнее. Вот очевидные плюсы:

• экономия топлива и общее удешевление конструкции;
• более высокая скорость движения;
• возможность сделать дополнительные отсеки для снастей.

Оборудование отличается компактностью, неприхотливостью и не предполагает необходимости наличия отдельного помещения для хранения. Если вы изготовите такой мотобуксировщик самостоятельно, то он будет способен облегчить вам жизнь, это особенно касается рыболовов и охотников, а также любителей активного зимнего отдыха. Собрать данный прибор можно из подручных средств, этот подход окажется рентабельнее по сравнению с приобретением модели заводской сборки.

Оборудование отличается компактностью, неприхотливостью и не предполагает необходимости наличия отдельного помещения для хранения. Если вы изготовите такой мотобуксировщик самостоятельно, то он будет способен облегчить вам жизнь, это особенно касается рыболовов и охотников, а также любителей активного зимнего отдыха. Собрать данный прибор можно из подручных средств, этот подход окажется рентабельнее по сравнению с приобретением модели заводской сборки.

Что такое мотособака для мотоблока

Гусеничная приставка представлена модулем, на котором располагается сиденье для человека и место для установки мотоблока. Вместо стандартных колес мотоблок устанавливается на гусеницы.

Управлять мотособакой можно сидя на прицепе либо стоя на санях. Заводится и останавливается мотобуксировщик путем нажатия рычага газа или сцепления, которые находятся на руле мотоблока. Повороты задавать, удерживаться можно при помощи руля.

Мотобуксировщик легко разбирается, без труда располагается в багажнике легкового автомобиля либо в гараже. Сделать аппарат также легко, как и разбирать.

Продолжительность сборки мотособаки не превышает 15 минут. Не требует особого ухода, прост в использовании.

В Российской Федерации запустили производство мотособак для мотоблоков. Приобретя мотокультиватор и гусеницы, можно сделать надежное приспособление в домашних условиях. Снегоходная приставка поможет охотникам, рыбакам в зимнее время проезжать через непроходимые места. Мотособака вытягивает до 2 лыжных прицепов, стандартных саней весом до 150 кг.

Чертежи мотособаки

1-передние ведомые колеса

2-траки-грунтозацепы (березовые рейки 35?75-1260 мм)

3-резьбовые шпильки М8х170 мм c гайками

4-верхняя часть рамы (стальная труба 30?2 мм)

5-передний узел подвecки двигателя (стальная полоса толщиной 2,5 мм)

6-гребень (стальная полоса толщиной 3 мм)

7-усиливающий элемент (стальной лист толщиной 2,5 мм)

8-стойка (стальная труба 30?2 мм)

9-вилка (стальная труба диам. 22?2,5 мм)

10-топливный бак (полиэтиленовая канистра емкостью 2,5 л)

11-органы управления гусеничным блоком (слева: ручка сцепления и переключатель коробки передач, справа- ручка таза»)

12-руль (от мопеда любой марки)

13- опора топливного бака (стальная полоса толщиной 2 мм)

14-топливный кран с отстойником (от любого мопеда)

15-топливопровод

16-втулка ведущего валa

18-втулка (отpeзок резинового шланга)

19-внешняя щека колеса (дюралюминиевый лист толщиной 3 мм)

21-шайбы вилки

22-шплинт

23-ведущий вал (стальная труба диам 30?2,5 мм)

24-фланец (стальной лист толщиной 3 мм)

25-штифт (стальной пруток диам 10 мм)

26-внутренняя щека колеса (дюралюминиевый лист толщиной 3 мм)

27-заднее ведущее колесо

28-тросы системы управления

29-цепь привода гусеницы

30-задний узел крепления двигателя (стальной лист толщиной 2,5 мм)

31-двигатель типа В-50

32-глушитель (тонкостенная стальная цилиндрическая емкость 0130 мм с отверстиями диам 20 мм)

33-нижняя часть рамы (стальная труба 30?2 мм)

34-втулка переднего ведомого вала

35-болты М8х55 мм c гайками

36,40- втулки

37-подшипник

38-переходник

39-втулка

41-втулка

42-ведущая цепная звездочка

43- резинотканевая лента (толщина 6 мм, ширина 220 мм).

Перед тем как приступить к сборке техники, нужно приобрести правильно подобранные подшипники для опоры. Именно под них придется вытачивать втулки. Надежной основной конструкцией может отлично послужить самостоятельно сваренная рама, сделанная из нескольких труб для водопровода, отличающихся друг от друга диаметром отверстия. Чтобы придать им соответствующую форму, их изначально наполняют высушенным песком, а затем плотно закрывают с помощью пробок. Следующий этап заключается в помещении заготовки в тиски, где под воздействием обычного паяльника сгибается в заранее отмеченных точках. Изгибы получаются ровными и красивыми, если использовать шаблон, который можно изготовить из фанеры. Однако лучших результатов можно добиться при использовании трубогибов.

Когда каждая отдельная деталь рамы будет иметь нужные изгибы, их соединяют в одно целое сварочными прихватами. Это объясняется тем, что можно без проблем убрать любые возможные дефекты, возникающие на этапе сборки. После того, как все дефекты будут исправлены, рама скрепляется с помощью проварки швов электросваркой.

Необходимо также заготовить детали из стального листа, которые понадобятся для фиксации двигателя на раму. Их делают по картонным шаблонам. Они крепятся к двигателю, а получившаяся конструкция сварочными точками соединяется с корпусом рамы. Потом двигатель нужно отсоединить от шаблона и надежно приварить крепеж к несущей конструкции.

Для самодельного гусеничного блока можно взять валы разборного типа. Их очень легко сделать из нескольких подшипников, втулок, а также валов. Втулки изготавливаются исключительно для приобретенных подшипников таким образом, чтобы размеры их стенок не были больше пяти миллиметров. Потому что в таком буксировщике самые большие нагрузки создаются на заднюю ось. По этой причине задний вал оснащается приводной звездочкой, соединяющейся с КПП за счет цепной передачи.

В мотособаке кроме составных валов применяется еще и колеса такого типа. В состав последних входит по две щеки, имеющие толщину в три миллиметра, а также большое количество специальных грунтозацепов из маленьких труб из стали. Они смогут более качественно гасить вибрацию, если на их концы прикрепить втулки из резины.

Движитель

Отличные гусеницы для мотособаки можно сделать из транспортерной ленты. Самый лучший вариант – лента с шириной более двухсот миллиметров. Для изготовления траков используются рейки с ровной поверхностью из березы. Их длина должна быть примерно 1260 миллиметров. Усилить конструкцию данных элементов можно за счет нескольких гребней из стали, которые фиксируются на березовых брусьях. Все составляющие соединяются друг с другом с помощью болтов с резьбой М6.

Можно использовать и две гусеницы вместо одной. Конструкция с двумя гусеницами выходит более простая, но, имеет меньшую проходимость по глубокому снегу.

Система управления самодельным буксировщиком мало чем отличается от той, что используется на мопедах. Руль с правой стороны имеет рукоятку газа, а с левой – рычаг для переключения КПП, а также ручку сцепления. Для крепления руля к несущей конструкции необходимы две трубы, приваренные к вилке П-подобной формы. Последняя фиксируется на задней оси вваренными шайбами из стали.

Мотор в мотособаке находится в самой конструкции гусеницы, из-за чего его невозможно привести в работу обычным кикстартером. Таким образом, нужно модернизировать систему. Следует взять трубу с достаточно большой длиной. На одном ее конце делается отверстие размером, позволяющим без усилий вставить привод рычага. Потом стандартной сваркой трубы соединяются с рычагом кикстартера.

Общая конструкция не сложная и изготовить мотособаку своими руками по силам каждому, умеющему держать инструмент в руках (чертежи и пояснения см в окончании статьи).

Большая популярность легких мотобуксировщиков обусловлена тем, что в купе с достаточно компактными размерами они обладают отличной проходимостью, неприхотливы в обслуживании и расходуют мало топлива.

Давайте же попробуем разобраться, что представляет собой мотособака? По сути, это небольшой моторизованный гусеничный блок, который предназначен для буксирования небольших грузов.

Конструкция снегохода

Чтобы правильно собрать вездеход из мотоблока, сначала необходимо изобразить его на схеме. Обычно конструкция состоит из двух частей: ведомой и ведущей. Первая названная часть состоит из следующих элементов:

• амортизаторы
• рулевая колонка;
• полозья.

Ведущая часть же состоит из силового агрегата, привода и рамы. После создания чертежа можно приступать к сварке рамы. Для большей прочности стоит использовать трубы, которые применяются при создании рам для мотоциклов. Но использовать можно и изделия, которые применяются для сооружения водопровода. Придать трубам нужную форму можно при помощи трубогиба.

Чтобы избежать ошибок при создании рамы, сначала стоит производить закрепление элементов системы точечной сваркой. Только после этого можно заваривать соединения безразрывным швом.

После создания рамы к ней привариваются кронштейны, которые необходимы для закрепления двигателя, полозьев и сиденья.

Какие понадобятся инструменты

Самодельный снегоход используется для спортивных занятий, туристических прогулок, хозяйственных работ. После определения назначения агрегата основную схему можно немного изменить.

Необходимо приготовить для работы следующие инструменты и материалы:

• аппарат для ручной сварки;
• специальную маску и рукавицы;
• болгарку;
• ножовку по металлу;
• комплект напильников;
• трубогиб;
• трубы рамные;
• кронштейны, хомуты и другой крепеж;
• мелкие детали;
• дрель;
• гаечные ключи;
• хомуты;
• тиски;
• колеса.

Чтобы сэкономить деньги, многие детали и запчасти делают самостоятельно. Чтобы лучше представить для себя конструкцию самоделки, можно использовать советы знакомых с опытом, готовые схемы, специальную литературу, чертежи, фотографии.

Размеры деталей рассчитать нужно с особой точностью

Очень важно изучить чертежи. С их помощью определяется порядок монтирования элементов снегохода

Посмотрите видео, где показана самоходная машина, созданная на базе мотоблока.

Выбор и изготовление основных элементов

Следует детальнее обсудить основные составные части, базовые компоненты и органы управления мотобуксировщика.

Полозья

В качестве полозьев используются широкие лыжи, которые прикрепляются к рулевой колонке при помощи шарнирного соединения. Для передней подвески стоит использовать амортизаторы от мотоцикла.

Двигатель устанавливается на ведущей части самодельного снегохода. При этом до установки двигателя необходимо решить, что именно использовать – колеса или гусеницы. Каждый из указанных вариантов имеет преимущества и недостатки.

Если будут установлены колеса, вездеход из мотоблока будет более маневренным. Если же сделать гусеницы, проходимость снегохода увеличивается, но при этом он становится более тяжелым.

Двигатель

Самый важный компонент техники – мотор (силовой агрегат). Как правило, для изготовления мотобуксировщиков используется одноцилиндровый карбюраторный двигатель. Не менее значимым элементом является гусеница – подвеска и движитель. Посредством гусеницы можно перемещаться по льду, снежному покрову, мягкой земле в теплое время.

Эти моторы значительно разнятся по стоимости, хотя мощность их, как правило, равносильна. Прекрасно себя показали моторы Lifan, оснащенные сцеплением центробежного типа.

Отдельные умельцы используют для изготовления мотобуксировщиков двигатель от мотоблока (культиватора), движки от бензопил (мотопил) «Урал», «Дружба».

Востребованным является мотор Ш-58 от мопеда, предусмотренный для ручного режима переключения коробки передач. В равной мере можно использовать моторы для скутеров. Главное условие, чтобы агрегаты имели неплохие тяговые свойства, мощность не меньше 6 лошадиных сил. Этого вполне хватает для транспортировки на мотобуксировщике одного человека и грузов на 30-50 килограммов. Для перемещения 2-х человек и грузов на 150-200 килограммов желательно подобрать мотор мощностью больше 9 лошадиных сил.

Основные элементы мотособаки

Самая важная деталь техники – двигатель. Обычно для создания мотособак применяется одноцилиндровый карбюраторный бензиновый мотор. Не менее важной частью является резинометаллическая гусеница – движитель с подвеской. С помощью гусеницы можно ездить по снегу, льду, мягкому грунту в теплое время. Стоит подробнее рассмотреть все составляющие мотособаки.

Несущая рама мотособаки

Рама должна иметь отличное качество, ведь в пути она испытывает высокие нагрузки, особенно при движении по бездорожью. Эта конструкция делается полностью своими руками, варится из металлических труб прямоугольного сечения. Обычно хватает толщины трубы 3 миллиметра, более тонкий металл не годится, он быстро деформируется.

Как сделать раму своими руками, можно посмотреть на фото, видео. Берут две трубы сечением 20*20 мм, дополняют еще двумя размерами 20*40 мм, формируют каркас. Вваривают в него два уголка по 40 мм, сверху приваривают защитный каркас для двигателя, который не даст ему повредиться при опрокидывании техники. К раме также желательно присоединить заклепками лист оцинковки для закрытия гусеницы.

Уровень качества рамы должен находиться на высоте, поскольку в движении она подвергается большим нагрузкам, в особенности при перемещении по бездорожью. Данная конструкция сооружается всецело собственными силами, сваривается из профильных труб с прямоугольным сечением. В основном достаточно трубы с 3-миллиметровой толщиной стенок – более тонкий металл не подходит, он может быстро деформироваться.

Сборка самоделки выполняется согласно ранее выбранному чертежу (примерно такому, как наш).

Для изготовления рамы берут 2 трубы размером 20x20 миллиметров, дополняют еще двумя сечением 20x40 миллиметров, формируют остов.

В него ввариваются 2 уголка по 40 миллиметров, поверху приваривают предохранительную конструкцию для движка, которая не позволит ему получить повреждения при переворачивании техники. К раме также не мешает «пришить» посредством заклепок оцинкованный лист, чтобы закрыть гусеницу.

Подвеска мотособаки

Подвеска служит важным показателем работы ходовой части. По конструкции она может быть катковой, склизовой. Катковая хуже показывает себя на снегу, зато идеальна для движения в теплое время года. Подвеска на склизах не позволяет забиваться гусеницам, но применяется только зимой: ей нужен снег, который охлаждает систему (лыжный модуль).

Для домашнего изготовления мотособаки и поездок в любой сезон года стоит выбирать современную катковую подвеску, но не с жестким, а с пружинным опиранием катков. Такая мотособака будет более мягко перемещаться на замерзшей дороге. При движении придется избегать слишком рыхлого снега.

Подвеска (система подрессоривания) является важным фактором функционирования ходовой части. От избранного типа системы будет зависеть размеренность и скорость передвижения.

По структуре система подрессоривания бывает нескольких разновидностей:

Самая быстрая – склизовая подвеска, так как зазор при перемещении забивается минимальным количеством мусора, снега и иных посторонних предметов. Вследствие этого двигатель будет функционировать с минимальными сбоями, без перегрузок и излишнего нагрева, однако склизы используются исключительно зимой: им требуется снег, который служит охлаждением лыжного модуля.

Для путешествий в любое время года следует выбирать современную систему подрессоривания каткового типа, только не с жесткими, а с опорами катковыми пружинными.

Такой мотобуксировщик будет более плавно передвигаться по мерзлой дороге. Катковая хуже ведет себя на снежном покрове (при перемещении желательно избегать чересчур сыпучего, глубокого снега), однако безупречна для перемещения в летние месяцы.

Комбинированные типы подвески совмещают в себе как достоинства, так и отрицательные черты склизов и катков.

Трансмиссия мотособаки

Трансмиссия отвечает за передачу вращения вала на основную звездочку гусеницы. Коробка может быть вариаторной, механической, автоматической редукторной, некоторые имеют реверс (возможность заднего хода). Преимущество автоматической трансмиссии – большое тяговое усилие, минус – быстрый износ ряда деталей, необходимость регулярного техобслуживания.

В качестве механической можно применять коробку от ВАЗ, иного старого автомобиля. Ее плюс – простота обслуживания, отсутствие необходимости в частом ремонте, но использование такой трансмиссии менее комфортно.

Вариатор обеспечивает плавную передачу усилия от двигателя на гусеницу, что помогает снизить скорость износа деталей, сэкономить на бензине. Минус – слабый приводной ремень, который приходится регулярно менять.

Трансмиссия (силовая передача) несет ответственность за передачу вращения вала на ведущую звездочку (профилированное колесо) гусеницы. Силовая передача бывает автоматической редукторной, механической, вариаторной, отдельные разновидности, к примеру, оснащаются реверс-редуктором от «Муравья» (для заднего хода). Плюсом автоматической силовой передачи является большая горизонтальная сила тяги, недостатком – быстрое срабатывание некоторых элементов, потребность в регулярном техническом обслуживании.

В роли механической можно использовать коробку от ВАЗа, другой старой автомашины. Ее преимущества – простота техобслуживания, отсутствие потребности в частой наладке, однако эксплуатация подобной силовой передачи менее комфортна.

Вариаторная коробка передач (КП) обеспечивает мягкую передачу усилия от мотора на гусеницу, что дает возможность уменьшить скорость изнашивания элементов, сэкономить на топливе. Недостаток – слабый ремень агрегатов, который требуется с регулярным постоянством менять.

Гусеницы для самодельного снегохода

Сначала изготовил гусеницу. Пластмассовую водопроводную трубу сечением 40 мм нарезал на заготовки для грунтозацепов длиной по 470 мм. Затем каждую заготовку распилил циркуляркой вдоль на две равные части.

При помощи приспособления, показанного на рис. 2, дисковой пилой по дереву резал вдоль пластмассовые трубы для грунтозацепов.

Рисунок 1.Чертеж схема самодельного снегохода

Грунтозацепы прикрепил к транспортёрной ленте двумя мебельными болтами 6 мм с большой полукруглой шляпкой

При изготовлении гусеницы очень важно выдержать одинаковые расстояние между грунтозацепами, иначе они будут «набегать» на зубцы ведущих звёздочек и гусеница начнёт проскакивать и сползать с катков

Для сверления в транспортерной ленте отверстий под крепежные болты 6 мм сделал кондуктор. Отверстия в ленте сверлил сверлом по дереву со специальной заточкой.

Используя такой кондуктор, в транспортёрной ленте можно сверлить сразу 6 отверстий для крепления трёх грунтозацепов гусеницы.

В магазине я приобрёл четыре надувных резиновых колеса от садовой тележки, две ведущие звёздочки от снегохода «Буран» и два закрытых подшипника №205 для ведущего вала гусеницы.

Изготовить ведущий вал гусеницы и опоры для подшипников я попросил токаря. Раму снегохода сделал сам из квадратных труб 25x25 мм.

Так как оси шарниров поворота лыж и руля находятся на одной линии и в одной плоскости, можно использовать неразрезную рулевую тягу без шаровых наконечников.

Втулки поворота лыж делаются легко. К передней поперечной балке рамы я приварил водопроводные муфты с внутренней резьбой 3/4 дюйма. В них ввернул патрубки с наружной резьбой, к которым сваркой прикрепил сошки рулевой тяги и стойки лыж.

Я рекомендую использовать лыжи от детского снегоката «Аргомак». Они легче и эластичнее, но на них необходимо установить уголки для крепления к поворотной стойке снегохода и металлический подрез снизу — для лучшего управления снегоходом при движении по насту или укатанному снегу.

Регулировка натяжения цепи происходит за счёт смещения двигателя.

Управлять снегоходом очень просто. При увеличении оборотов двигателя ручкой газа, расположенной на руле, происходит включение автоматического центробежного сцепления и снегоход начинает движение. Так как расчётная скорость снегохода — невелика(всего около 10-15 км/ч) и зависит от плотности снега, то тормозами снегоход не оборудован. Достаточно уменьшить обороты двигателя и снегоход останавливается.

Гусеницы для снегохода можно сделать собственными руками, используя следующие материалы:

• ленты от конвейера;
• мотоциклетные цепи;
• водопроводные трубы.

Скорость самодельного снегохода может составлять около 60 км/час, поэтому во время езды нужно соблюдать технику безопасности.

Для легких снегоходов из мотоблока обычно создаются гусеницы из транспортерной ленты и роликовой цепи. Для создания таких гусениц не нужно обладать какими-либо навыками или иметь специализированное оборудование.

Для продления срока использования ленты ее края прошиваются леской. При этом шаг между стежками должен быть равен 1 см. Это позволит предотвратить разлохмачивание ленты. Для образования кольца лента сшивается с торцов.

Выбор толщины используемой ленты зависит от мощности создаваемого агрегата. Чем она выше, тем толще должна быть лента.

Такие устройства могут быть снегоходными и специализированными, созданными именно для мотособак. Они различаются шириной, высотой, длиной.

В продаже есть сменные гусеницы от снегоходов, которые можно применять в изготовлении мотобуксировщиков.

Популярны гусеницы от «Бурана», но высокой проходимостью они не отличаются, эксплуатировать мотособаки придется только на замерзшем водоеме, хорошо накатанной дороге.

Приобретать следует не слишком узкие гусеницы. Оптимальным считается изделие на 50 см, поскольку оно делает мотособаку устойчивой, проходимой, маневренной.

Есть в продаже и «агрессивные» гусеницы повышенной проходимости, их ширина – от 55 см, выполнен особый рисунок протектора. У изделий повышена высота грунтозацепов – она равна 32 мм (стандартная составляет 21 мм).

Можно также сделать гусеницы самостоятельно из транспортерной ленты. Траки выполняют из березовых планок, иных материалов.

Электрооборудование и системы управления машины

Для управления мотособаки используют руль, имеющий связь с КПП, ручкой сцепления, газом, которые следует взять с любой подходящей старой техники. Обычно в базовых комплектациях буксировщиков оборудован ручной пуск, но по желанию его могут поменять на электростартер, добавить катушку освещения. Все это легко сооружается самостоятельно, но затраты на изготовление мотособаки повысятся.

Без электростартера вполне можно обойтись, к тому же ручной пуск считается более надежным в плане поломки. Зато без освещения ночью на мотособаке точно придется плохо, эту систему нужно предусмотреть обязательно. Машину надо снабдить катушкой на 7 ампер, чтобы проблем с подпиткой фар не возникало.

Подготовка к работе

Чтобы проблем с использованием мотособаки не возникло, важно сразу определиться с ее основными техническими параметрами:

• грузоподъемностью;
• мощностью двигателя;
• типом трансмиссии;
• системой запуска двигателя – ручной или электрической.

Также следует подумать над дополнительными приспособлениями мотособаки – лебедкой, освещением, защитными элементами, сиденьями. Затем составляется точный чертеж, на котором будут отражены все нюансы. Далее можно заказать комплект деталей для мотособаки или подобрать их самостоятельно из имеющихся в наличии от иной техники.

Необходимые инструменты

При работе не обойтись без сварочного инвертора, дрели и болгарки, набора гаечных ключей. Также для монтажа мотособаки потребуются отвертки, напильник, прочие мелкие инструменты. У мастера должен быть доступ к токарному, фрезерному станкам.

Сборка мотособаки

Вначале делают раму мотособаки, которая поможет закрепить двигатель, коробку, ходовку. Для этого подобранные трубы (также подойдет балка или швеллер) сваривают в прямоугольную рамку. Затем приваривают крепления для всех важных узлов мотособаки. После можно установить двигатель.

Ходовая часть должна быть основана на опорных подшипниках. На токарном станке вытачивают соответствующие втулки с толщиной стенок 5 мм. Применяя втулки, по углам рамы ставят подшипники.

После изготавливают переднюю, заднюю оси, которые сформируют валы вместе со втулками и подшипниками. Задний вал мотособаки делают ведущим, надевая на него приводную звездочку и надежно приваривая ее.

Цепью ее надо присоединить к коробке передач.

Гусеницы мотособаки делают самостоятельно из транспортерной ленты более 30 см шириной либо берут готовые, но последние придется разрезать и расширять вставками. Траки создают из древесины, пластиковых труб или снимают со старого снегохода.

На коробку, мотор ставят шкивы, соединяющиеся ременной передачей. К рулю крепят элементы управления мотособакой – рукоять сцепления на левой стороне, ручку газа – на правой. Руль закрепляют на раме двумя трубами путем сваривания с вилкой.

Последняя располагается на задней оси и закрепляется приваренными стальными шайбами.

По окончании работы монтируются дополнительные приспособления мотособаки, навешивается нужное оборудование. Конструкция дополняется местом для сидения, отсеком для грузов и т. д. Готовое изделие не уступит по качеству магазинной технике, зато будет сделано надежно и может быть отремонтировано в случае поломки самим мастером.

Рекомендации

Несколько советов, как правильно проводить техническое обслуживание, чтобы продлить срок службы вашему мотобуксировщик, от профессионалов.

Обслуживание гусеницы

Чтобы гусеничная лента работала долгое время, следует придерживаться ряда элементарных рекомендаций.

Перед тем как начать эксплуатацию (раз в сутки) обследуйте, в каком состоянии ходовая часть: «закоченевшие» катки либо ослабленные болты способны стать источником поломки гусеницы. После перерыва в эксплуатации нужно отчистить гусеницу и элементы системы подрессоривания от ледяной корки.

При зимнем либо летнем хранении не дозволяйте продолжительного влияния на гусеничную ленту прямых лучей солнца и масел, горючего и других продуктов нефтепереработки.

С течением времени гусеничная лента растягивается, и ее нужно подтягивать.

Проверять натяжку можно посредством замера провисания гусеничной ленты. Стандартным можно считать провис от 2-х до 5 сантиметров.

Чересчур сильно натягивать гусеничную ленту хуже, чем чересчур ослабить, поскольку это приводит к растяжению элемента и поломке опорников ведомой и ведущей осей.

Если гусеница прекратила совершать обороты, это говорит о поломке ходовой. Основным фактором ее торможения является неисправность опорников валов либо катков тележек вследствие проникновения влаги внутрь.

Регулярно нужно обследовать состояние ходовой, катая мотособаку руками. Она также обязана легко кататься от руки при демонтированных цепи и ремне. Раз в 12 месяцев либо через каждые 40 часов работы следует осуществлять техобслуживание ходовой части мотособак.

Техобслуживание мотора

Ключевые правила легко усвоить. Первое, что необходимо проследить, помимо заправки топливом, – уровень масла. Для этого выкручиваем заглушку и смотрим щуп. Добавляем масло до необходимого уровня. Меняем масло через каждые 5 бензобаков израсходованного топлива.

Часто случающаяся неполадка – засорение воздухофильтра снежными мельчайшими частицами либо появление ледяной корки. Признаки – нестабильная работа, дымление, плохо запускается. Просушите фильтр либо установите новый.

Натяжка цепи

Цепь мотособаки сообщает вращательные движения с ведущей звездочки на звездочку, соединенную с ведомым звеном, она не должна быть чересчур натянута, поскольку растет нагрузка на подшипники ведомой части вариаторной КП, а также нельзя допускать ее провисания. Натяжка цепи производится подъемом/опусканием правой доли ступицы, ведомой части вариаторной КП. Со временем цепь способна растягиваться, ее следует натянуть.

Техобслуживание трансмиссии

Защищайте вариаторную КП и ее ответную часть от грязи, контролируйте чистоту и целостность дисков из алюминия, цепи и ремня привода вариаторной КП, обтирайте тряпочкой после завершения каждого выезда, предохраняйте от попадания масел на ремень и диски. Производите смазку вала и щек при потребности. Излишнее количество смазочных материалов способно вызвать неполадки.

Неприкрытый цепной привод нуждается в стабильном уходе и корректировке. Присматривайте за степенью натяжения цепи.

После любой поездки мойте цепь бензином и смазывайте либо обтирайте цепь и профилированные колеса. Всегда желательно брать с собой резервную цепь.

Следите за стяжкой разъемных соединений, чистите и давайте просохнуть мотособаке после любого выезда, храните в горизонтальном положении в сухом проветриваемом месте, и ваш мотобуксировщик будет служить без поломок многие годы.

Как сделать мотобуксировщик своими руками, смотрите далее.

Какую лучше выбрать подвеску

По рыхлому снегу легче пойдет мотособака на склизовых подвесках, в то время как на колесных ей будет идти тяжеловато. Но склизовым подвескам противопоказаны очищенные дороги и лед. Поэтому, если мотособака создается для рыбалки или хозяйственных целей, то все же следует остановиться на более универсальных колесных.

Виды саней и их конструкционные особенности

Сани обладают широкой опорной поверхностью и низким центром тяжести, что обеспечивает их устойчивость и препятствует переворачиванию на косогорах. В некоторых конструкциях крепление дышла к вездеходу происходит посредством надежного сцепления, смягчающего рывки при неравномерном передвижении вездехода. Показатель грузоподъемности различных конструкций зависит от их предназначения.

Волокуши снабжают полозьями, бортами, отбойником, капотом. Приспособления используют для перевозки грузов. Применение снегохода позволяет охотнику или рыбаку проходить большие расстояния, добираться до места охоты, перевозить снаряжение. Изделия выполняются из пластика и обладают хорошим скольжением. Сани для снегохода из пластиковых труб обладают хорошей устойчивостью, они имеют широкую, плоскую опорную поверхность, благодаря чему не переворачиваются при движении.

Волокуши

Сани-волокуши производят из полиэтилена низкого давления. Запас прочности такого материала выдерживает большие колебания температуры от -55 до +55°C. Пластиковые сани могут ехать по снежным сугробам и по ледяной поверхности. Агрегаты имеют большую ширину, бортики средней высоты и дают возможность транспортировать рыболовное или охотничье снаряжение.

Сани-волокуши для снегохода Классика 160 имеют габариты 160х92х39 см. Изготовлены из морозостойкого пластика. Толщина стенок — 6 мм. Нарты для снегохода имеют тележку с амортизаторами. Эти приспособления не используются для перевозки людей, а предназначены только для грузов.

Пассажирские

Корпус выполнен из стали или прочного полиэтилена. Приспособление ставится на полозья, чтобы можно было преодолевать снежные заносы и ледяную поверхность. Пассажирские сани выпускают для перевозки людей. Число мест бывает различным. Некоторые имеют освещение, могут накрываться крышей. Немного производителей выпускают данные конструкции.

Пассажирские сани в комплекте с вездеходом в некоторых местностях используют как транспортное средство. Недостатком агрегата является большой вес и размеры. Такие изделия ставят на снегоход, который обладает большой мощностью.

Грузовые

Грузовые сани предназначены для перевозки леса и вещей. Они могут возить легкие грузы. Их конструкция проще, чем у пассажирских, но изготовить их труднее, чем санки-волокуши. Конструкция имеет хорошую грузоподъемность. Устойчивость грузовых устройств выше, чем других конструкций.

Андрей Васильев

Задать вопрос