Скрипит ламинат: причины и способы их устранения
«Ходить без скрипа»: как заполнить небольшие пустоты под полом
Если в качестве напольного покрытия вы используете ламинат, паркет, современные виниловые полы или деревянные полы с замковым соединением, то вы можете столкнуться с такой проблемой, когда при хождении по полу появляется скрип или вы просто «проваливаетесь».
Это связано с тем, что под напольным покрытием образовались пустоты.
О том, как справиться с данной проблемой, мы расскажем в сегодняшней статье. Своим личным опытом поделился с нами автор YouTube канала Fix This House.
Основные этапы работ
Первым делом необходимо определить место, где пол «проседает» больше всего. Для удобства оклеиваем эту область малярным скотчем.
Далее нам потребуется кулинарный шприц-инжектор для введения в мясо маринада и специй. Это самый оптимальный вариант. И недорогой.
После этого нужно будет замерить штангенциркулем толщину иглы и подобрать сверло (оно должно быть чуть больше по диаметру).
Кончик иглы необходимо откусить с помощью кусачек. Конец иглы получится приплюснутым, поэтому его нужно будет снова сделать цилиндрическим.
В размеченной области высверливаем два отверстия. При этом основная пустота (где пол продавливается больше) должна находиться между ними.
Обратите внимание: сверлить нужно на глубину чуть больше толщины доски или панели. Это очень важно!
Чем заполнить пустоты под полом?
Вопрос интересный и не менее важный, чем подготовка.
Поскольку ламинат, виниловые полы, паркет или дощатый пол с замковым соединением являются «плавающими полами» — то есть не крепятся намертво к основанию, то заполнять пустоты монтажной пеной или столярным клеем не имеет абсолютно никакого смысла.
В данном случае нам потребуется эластичный герметик.
Благодаря своей эластичности, он не будет препятствовать напольному покрытию расширяться и сужаться при перепадах температур.
Заполнение пустот: пошаговая инструкция
Набираем герметик в колбу кулинарного шприца. Вставляем иглу в просверленное отверстие и заполняем пространство между основанием и напольным покрытием.
Периодически придавливаем панели, чтобы герметик равномерно распределялся по всей площади. Когда он будет выходить из второго отверстия, значит, все пустоты заполнены. Ставим на ремонтный участок что-то тяжелое и оставляем на несколько часов.
Потом останется только заделать просверленные отверстия.
В случае с деревом можно использовать клей и древесную пыль. Заделать отверстия в виниловых полах можно с помощью виниловой стружки (ее можно срезать с торца панели, которая прилегает к стене) и электропаяльника.
Видео по теме
Подробно о том, как заполнить небольшие пустоты под полом, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике.
Скрипит ламинат: причины и способы их устранения
Часто бывает так, что через некоторое время после самостоятельной укладки ламината, он начинает предательски поскрипывать, что, естественно, недопустимо. Вроде делалось все на совесть, в чем же проблема?
Если рассматривать укладку ламината своими руками, не имея должного опыта работ за плечами, то можно выделить несколько основных причин, которые чаще всего приводят к появлению скрипа.
Давайте рассмотрим подробно каждую из этих причин и узнаем, как можно устранить проблему самостоятельно, не обращаясь лишний раз к специалистам.
Укладка на неровное основание
Как показывает практика, укладка ламината на неровное основание является наиболее частой причиной появления скрипа. Причем сразу же после укладки такой проблемы нет.
Дело в том, что первое время подложка компенсирует мелкие неровности и перепады по плоскости. Однако через некоторое время она спрессовывается, в результате чего и появляется неприятный звук.
При нажатии в определенной зоне происходит трение между замковыми элементами полок — это, собственно, и является причиной скрипа. Причем он может появляться как на отдельных участках, так и по всей площади напольного покрытия.
Как решить данную проблему? Есть несколько способов. Если скрип обнаружен только в определённой части пола, то обычно достаточно локального ремонта.
Сначала снимаем плинтуса и порожки (при необходимости), затем сами панели ламината — их можно пронумеровать с обратной стороны, чтобы потом проще было выполнить обратную укладку. Убираем подложку.
Если причина скрипа кроется в неровности основания, то выполняем выравнивание с помощью специальных смесей с последующей шлифовкой для получения идеальной поверхности.
Далее собираем все в обратном порядке. Желательно также заменить в этом месте продавленную подложку на новую.
Если ламинат скрипит в нескольких местах, то лучшим вариантом будет демонтаж всего напольного покрытия и заливка самовыравнивающейся смесью, которая сделает основание идеально ровным.
При укладке ламината на деревянные перекрытия аналогично нужно сделать демонтаж, после чего проводим визуальный осмотр основания на предмет наличия проблемных участков.
В зависимости от конкретной ситуации, проводим циклевание основания или выравнивание (например, дополнительным слоем фанеры).
Неправильно подобрана подложка
Производители рекомендуют укладывать под ламинат мягкую подложку — она компенсирует давление на замки. Оптимальная толщина подложки составляет обычно 2-3 мм.
При большей толщине замковые соединения будут прогибаться вглубь мягкого материала и постепенно разрушаться.
Со временем появится и неприятный скрип. Возможно, в данном случае причина кроется именно в большой толщине подложки.
Вывод — нужно выбирать подложку оптимальной толщины и хорошего качества. К качественным подложкам относят спрессованное древесное волокно, пробку и экструдированный пенополистирол.
Бюджетным вариантом считается вспененный полиэтилен. Да, он дешевый, но может потерять свои свойства при нагрузке, и как следствие — стать неровным. Деформация подложки также может быть причиной скрипа. И в данном случае подложку придется заменить.
Не проведена уборка перед укладкой
Возможно, перед укладкой ламината никто не предал должного внимания тщательной уборке. А ведь это очень важный момент.
Дело в том, что строительный мелкий мусор и даже песок вполне могут стать причиной скрипа. Эти «остатки» со временем могут продавить прокладку и деформировать панели.
Чтобы устранить эту проблему, разбираем локально или полностью пол, после чего убираем мусор.
В процессе обратной сборки заменяем испорченную подкладку на новую. Возможно, придется заменить и некоторые панели ламината, поскольку они будут безнадежно деформированы.
Не выдержан минимальный зазор между ламинатом и стеной
Ламинат является одним из тех напольных покрытий, которые довольно легко изменяют свои размеры.
Поэтому если при укладке не оставить возле стены зазор порядка 10 мм, то панелям попросту некуда будет расширяться.
К счастью, это одна из самых незначительных проблем, и устранить ее достаточно легко. Для этого разбираем часть пола возле стены, подрезаем панели ламината и собираем обратно. Скрип должен исчезнуть.
Что нужно обязательно учитывать при выборе и монтаже ламината
Чтобы напольное покрытие из ламината прослужило верой и правдой долгие годы, необходимо правильно выбирать материал. В первую очередь надо обратить отдельное внимание на степень износостойкости ламината.
Для дома или квартиры оптимально выбирать ламинат с маркировкой 32 или 33 класса. У этого материала срок службы в среднем составляет около 15 лет.
Помимо этого, есть еще целый ряд особенностей и тонкостей, на которые также стоит обратить внимание при выборе и монтаже ламината.
Замковая система
От качества замка напрямую зависит простота и качество монтажа напольного покрытия. Если на ламинате замки немного «гуляют», это говорит о том, что выполнены они некачественно. Значит, напольное покрытие тоже будет смонтировано «так себе».
Поэтому лучше всего потратиться немного больше, но купить хороший ламинат с качественными замками. Проверить качество просто — одна панель должна без каких-либо усилий входить в другую.
Если же замок некачественный, то ламинат придет подбивать молотком. Однако такое соединение долго не проживет и со временем может «расползтись по швам».
Ровное основание
Для качественного монтажа напольного покрытия из ламината поверхность пола в помещении должна быть идеально ровной. Отклонения от уровня на участке протяженностью два метра не должны превышать 2 мм.
Если не соблюсти данное требование (то есть уложить ламинат на неровное основание), то при ходьбе он будет прогибаться. Помимо того, что это может привести к деформации отдельных панелей, так еще и замки могут разойтись. Ровность пола в помещении проверяется при помощи длинного правила.
Выбор подложки
Выбирать подложку под укладку ламината также нужно правильно. Нужно знать, что подложки для ламината отличаются по толщине. Обычно используют материал толщиной 2-3 мм. Но есть также и более толстая подложка — толщиной 5 мм.
Также подложка бывает листовой и рулонной. Как показывает практика, для монтажа ламината в доме удобнее использовать подложку рулонного типа. Причем желательно выбирать подложку, которая обладает гидроизолирующими свойствами.
Наличие зазора
С целью предупреждения вздутия ламината необходимо обязательно соблюдать технологический зазор по всему периметру комнаты, в которой укладывается напольное покрытие.
Толщина зазора должна быть не менее 10 мм. Этого вполне достаточно, чтобы ламинату было куда расширяться при резких колебаниях влажности в помещении. Сам же зазор не будет видно, так как его будет закрывать плинтус.
Внимание на рисунок
У некоторых панелей ламината могут совпадать рисунки. Поэтому если укладывать ламинат на пол бездумно, то может получиться так, что панели с одинаковой текстурой окажутся по близости. Это будет сильно бросаться в глаза.
Чтобы этого избежать, перед укладкой ламината необходимо рассортировать панели по рисунку — так вы сможете укладывать ламинат в той последовательности, какой вам нужно. Либо же можно просто купить качественный ламинат с минимальным количеством повторяющейся текстуры.
Подробно об ошибках, которые допускаются при выборе и монтаже ламината, можно посмотреть в видеоролике на сайте.
Как положить ламинат в комнате самостоятельно
Укладка ламината на пол — это несложно. Можно справиться даже в одиночку и без опыта работы. Главное — делать все аккуратно, не отходя от технологии.
В данном обзоре автор подробно рассказывает и показывает, как уложить ламинат в комнате самостоятельно.
Если вы собрались делать ремонт в квартире или доме своими силами, то эта информация лишней точно не будет.
Какие инструменты должны быть под рукой
Прежде чем приступить к укладке ламината, необходимо подготовить все инструменты и приспособления, которые потребуются вам в процессе работы.
Основной перечень инструментов:
- канцелярский нож (для подрезки подложки);
- ручная ножовка или электролобзик;
- угольник;
- карандаш;
- рулетка.
Помимо этого, потребуется специальный набор, предназначенный для укладки ламината (его можно купить в любом строительном магазине), чтобы подбивать ламели, и киянка с резиновым бойком.
Подготовка основания
К подготовке основания под ламинат нужно подойти очень ответственно — оно должно быть идеально ровным. Иными словами, не допускается наличия бугров или углублений.
Если поверхность пола неровная, то ее надо предварительно выровнять стяжкой.
Основные этапы работ
Первым делом укладывается подложка. Потом укладывается один ряд ламината (начинаем от стены и от окна в сторону порога). Сразу ставим метку, в каком месте нужно обрезать ламель возле порога.
На ламинате (с обеих сторон доски, а также на торцах) присутствуют замки — с одной стороны замок длиннее, с другой — немного короче.
Ламинат укладывается к стене той стороной, где имеется короткий замок.
После примерки и подрезки можно приступать к укладке ламината. Укладываем в шахматном порядке, чтобы была перевязка, как на кирпичной стене.
Из ненужных обрезков ламината, фанеры, доски или же другого подходящего материала необходимо напилить небольшие кусочки толщиной 8 мм.
Они устанавливаются между ламинатом и стеной, и нужны для того чтобы обеспечить компенсационный зазор.
Делать этот зазор надо обязательно, так как ламинат имеет свойство расширяться и сужаться при перепадах влажности в помещении.
После укладки первого ряда, начинаем укладку второго. Его нужно начинать не с целой доски, а куска длиной 40-50 см, а потом чередуем последующие ряды в шахматном порядке.
И таким вот образом выполняется укладка всех рядов ламината в помещении. Не забывайте использовать приспособления, чтобы подбивать ламели, когда они вставляются друг в друга.
Подробно о том, как положить ламинат в комнате самостоятельно, рекомендуем посмотреть в видеоролике на нашем сайте.
https://youtu.be/doiBkJurwIA
Монтажка для укладки ламината из подручных материалов
Укладка ламината — дело нехитрое, но очень часто возникают проблемы с укладкой последнего ряда. Можно использовать обычную монтажку, но тогда можно либо сломать кромку, либо продавить стену.
Для более лёгкой укладки крайнего ряда можно использовать самодельное приспособление. В данном обзоре мы расскажем, как изготовить универсальный инструмент для этой работы.
Для его изготовления нам понадобятся следующие материалы:
- кусочек фторопластового кругляка (или деревянный брусочек);
- металлическая полоса;
- кусочек металлического кругляка и уголок.
Также потребуется небольшой отрезок гимнастического коврика или походного каремата (пенка), клей или двухсторонний скотч.
Из инструментов будут необходимы: сверлильный и отрезной инструмент, тисы и шлифовальный станок (можно использовать болгарку).
Основные этапы работ
Для начала нужно определиться с будущим размером инструмента, и отрезать необходимую длину полосы. Затем немного сгибаем один край.
Немного снимаем спуск на загнутом краю. Этот спуск можно особо не затачивать, в этом нет большой необходимости.
Теперь привариваем по центру полосы металлический кругляк, высотой 20-25 мм. На него навариваем шпильку параллельно полосе.
На второй край полосы (который прямой), необходимо приварить уголок и также снять один спуск, только его нужно снимать с внешней стороны полки. Срезаем края уголка и шлифуем все сварные швы.
Теперь изготовим ударник. Можно сделать его из кусочка фторопластового бруска. Сверлим неглубокое отверстие и накручиваем на шпильку.
Всё то же самое, как в случае с фторопластовым ударником, можно сделать из обычного деревянного бруска. Скручиваем ударник и красим всё в понравившийся цвет.
Приклеиваем кусочек каремата на нижнюю часть инструмента. Если всё сделано правильно, то загнутый край инструмента, можно использовать как монтажку, для небольшого поддавливания. А сам ударник — для окончательной подгонки.
Подробное изготовление самоделки вы можете посмотреть на видео ниже. Материал подготовлен на основе авторского видеоролика с YouTube канала Dr.Hacker.
Как пилить ламинат, чтобы не было сколов
Неважно — собираетесь вы укладывать ламинат на пол или крепить к стене — пилить его нужно так, чтобы не оставалось никаких сколов на лицевой поверхности.
В этом обзоре автор делится своим опытом и рассказывает, каким способом добиться идеального результата при работе с ламинатом.
Пилить ламинат можно с помощью электролобзика, а также ручной циркуляркой (или на циркулярной пиле).
Полезные советы при работе с ламинатом
Если вы собираетесь пилить ламинат электролобзиком, то желательно использовать специальную пилку по ламинату (с обратным зубом).
Как вариант, можно использовать также пилку для фигурного реза, которая имеет мелкие зубья. Она тоже не оставляет сколов.
Обратите внимание, что при использовании электролобзика у вас не получится сделать ровный и прямолинейный рез.
Поэтому оптимальный вариант — пилить на циркулярке или ручной циркулярной пилой.
Однако ламинат из-за своего защитного лакового покрытия является «убийцей» любого пильного диска. И чтобы не угробить диск уже через несколько метров пропила, нужно пилить ламинат с обратной стороны, поскольку там нет лака.
Толщина ламината — 8 мм. Поэтому выставляем пильный диск на высоту 7 мм и делаем пропил. Оставшийся 1 мм дорезаем уже аккуратно ножом.
Таким образом сколов на лицевой поверхности не будет. И пильный диск «проживет» намного дольше.
Подробно о том, как пилить ламинат, чтобы не было сколов, смотрите на видео.
Как убрать щель между панелями ламината
Если между близлежащими панелями ламината со временем образовалась щель, не спешите расстраиваться.
Данный дефект легко можно устранить самостоятельно, не вызывая мастеров и не демонтируя напольное покрытие.
В сегодняшней статье мы расскажем, как своими руками убрать щель между панелями ламината, используя для этого два деревянных бруска и пару струбцин (например, F-образные или быстрозажимные — пистолетного типа).
Своим личным опытом быстрого ремонта напольного покрытия из ламината поделился с нами автор YouTube канала Fix This House.
Основные этапы работ
Первым делом подготавливаем два деревянных бруска или две доски. Приклеиваем к ним кусочки двустороннего скотча.
После этого два бруска необходимо будет приклеить к панелям ламината, между которыми образовалась щель. Желательно зафиксировать бруски как можно ближе к краям ламината.
На следующем этапе берем две струбцины (в данном случае автор использовал пистолетные быстрозажимные струбцины, потому что они удобнее в работе).
Надеваем струбцины на деревянные бруски, становимся на них сверху и потом понемногу стягиваем до того момента, пока не исчезнет щель.
Вот такой простой, но довольно эффективный способ ремонта напольного покрытия из ламината.
Аналогично можно сделать и с покрытием из паркетной доски. Принцип такой же.
Видео по теме
Подробно о том, как убрать щель между панелями ламината, рекомендуем посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.
Как заменить поврежденную панель ламината или паркетной доски
Ламинат или паркетная доска — отличное напольное покрытие, которое многих людей подкупает своим эстетичным внешним видом.
Однако есть один большой недостаток: такие полы плохо противостоят различным физическим воздействиям.
Например, если у вас из руки случайно выпадет молоток, на поверхности напольного покрытия останется заметная вмятина, которую ничем не получится замаскировать, чтобы не нарушать естественную красоту пола.
В сегодняшней статье хотим поделиться опытом автора YouTube канала Fix This House, который на собственном примере показал, как можно самостоятельно заменить поврежденную панель ламината или паркетной доски.
Основные этапы работ
Первым делом размечаем ремонтную область малярным скотчем. После этого белым маркером нужно разметить поврежденную панель, как показано на фото.
Далее с помощью электроножовки вырезаем треугольные области по краям поврежденной панели. Но делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить близлежащие панели и замковое соединение.
Далее канцелярским ножом отделяем оставшуюся часть панели и освобождаем торцевой замок (он нам нужен целым и невредимым).
Затем вырезаем треугольную область на втором конце панели. Прорезаем панель по центру согласно разметке, и удаляем оставшиеся части панели.
На следующем этапе берем новую панель ламината или паркетной доски и канцелярским ножом обрезаем выступающие пазы сбоку и с торца.
Устанавливаем подготовленную панель в «посадочное место» — пока только примеряем. Если все хорошо и результат вас устраивает, тогда фиксируем панель с помощью клея.
Видео по теме
Подробно о том, как заменить поврежденную панель ламината или паркетной доски, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.
