В данном случае предлагаем рассмотреть интересный вариант с использованием трех-четырех обычных ламп накаливания мощностью по 150 Вт каждая.

Кто-то возразит: мол, лампы накаливания — далеко не экономичный вариант, и будет прав. 

Но есть одна маленькая хитрость, о которой многие попросту не догадываются. 

Дело в том, что если подключить лампы накаливания последовательно, то их энергопотребление будет в разы ниже. Да и тепла они будут выделять меньше, однако его всё равно будет вполне достаточно для того, чтобы птицам в курятнике было тепло и комфортно. 

Чтобы в этом убедиться, мы проведем небольшой эксперимент и оценим результат с точки зрения эффективности обогрева курятника. 

Обогрев курятниками лампами накаливания

Первым делом для чистоты эксперимента необходимо будет выяснить, сколько потребляет электричества и до какой температуры нагревается одна лампа накаливания. 

Для этого будем использовать пирометр (прибор для бесконтактного измерения температуры).

Включаем лампу накаливания и видим, что средняя температура при мощности 150 Вт составляет 250 градусов по Цельсию. 

При этом электричества одна такая лампа накаливания потребляет 135 Вт. Это чуть меньше, чем должно быть, но даже если в вашем случае энергопотребление будет на уровне 150 Вт, особой роли это уже не сыграет. 

Если подключить последовательно две лампы накаливания мощностью по 150 Вт, то суммарное энергопотребление составит уже в среднем 90 Вт. При этом каждая лампочка будет нагреваться до 150 градусов. 

Если подключить последовательно три лампы накаливания, то энергопотребление будет составлять всего 75 Вт. 

Да, светят они уже очень тускло, но при этом температура каждой такой лампы составляет 100 градусов по Цельсию. Этого тепла будет достаточно для обогрева небольшого курятника. 

Чтобы куры не разбили лампочки, можно засунуть их в корпус, изготовленный из оцинкованной трубы.

При необходимости корпус самодельного обогревателя можно сделать из других материалов (например, из тонколистового металла) и придать ему прямоугольную форму. 

А если, к примеру, 3-4 ламп накаливания будет недостаточно для обогрева? Ничего страшного. 

Можно собрать цепь из двух-трех независимых линий, каждая из которых состоит из 3-4 лампочек, подключенных последовательно. Тут уже каждый волен делать так, как считает необходимым. 

А вот так обогревательный прибор выглядит в полном сборе (корпус изготовлен из металлического отлива). Довольно компактно. Да и куры на нем сидеть не смогут, в отличие от круглой трубы. 

Видео

Более подробно об экономичном обогреве курятника лампами накаливания можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Делитесь своими предложениями или замечаниями в комментариях.

Обогрев курятника. ПРАВИЛЬНЫЕ ЛАМПЫ.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Осилит шнековый измельчитель и более толстые ветки, однако необходимо контролировать нагрузку.

Необходимые материалы:

• толстый листовой металл;
• стальной вал;
• круглая труба большого диаметра;
• электромотор;
• две звездочки;
• приводная цепь;
• профтруба.

Изготовление шнека

Из листового металла толщиной 5 мм вырезаем круги нужного диаметра. С помощью коронки по металлу высверливаем по центру отверстие. Далее болгаркой делаем один разрез от середины к краю и разгибаем на гибочном станке в разные стороны, как это показано на фото ниже. 

Всего потребуется четыре металлических диска. Надеваем их на стальной вал диаметром 35 мм и свариваем между собой. 

Далее привариваем шнек к валу, выдерживая одинаковое расстояние между дисками и болгаркой формируем режущую кромку. 

Изготовление рабочей камеры

Из листового металла толщиной 5 мм вырезаем еще два диска, делаем разметку, после чего высверливаем соосные крепежные отверстия. 

Всего должно получиться по восемь отверстий: четыре — для крепления металлических обручей, четыре — для корпусных подшипников. 

Кольца необходимо приварить по краям стальной трубы диаметром 160 мм с толщиной стенки 5 мм. 

В рабочей камере вырезаем отверстие прямоугольной формы и привариваем приемный бункер с широким отверстием, который можно сделать из круглой трубы. 

Внутрь камеры устанавливаем самодельный шнек, а по краям крепим ранее сделанные «заглушки». 

Сборка механизма привода

На следующем этапе потребуется изготовить фланец (или использовать уже готовый), к которому надо приварить звездочку. 

Надеваем фланец на вал шнека и фиксируем при помощи крепежных метизов. Готовый результат показан на фото ниже.

В качестве движущей силы автор использовал электродвигатель мощностью 3 кВт с редуктором.

Мотор рассчитан на 1400 оборотов в секунду, но благодаря понижающему редуктору скорость вращения вала электродвигателя уменьшается в семь раз — до 200 об/мин.

На вал крепим фланец со звездочкой — точно такой же, как мы использовали для шнека. 

К корпусу редуктора дополнительно крепим две металлических пластины с возможностью регулировки, для чего в них предварительно нужно сделать прорези под болты. К верхней части пластин привариваем рабочую камеру со шнеком. 

Подготовка к работе

Из профильной трубы изготавливаем станину для электродвигателя. Крепим к ней два колеса для удобной транспортировки измельчителя по участку. На звездочки натягиваем цепь. 

После этого останется только сделать внешнюю часть приемного бункера для веток, защитный кожух для привада и лоток для отвода измельченной растительной массы. 

Видео

Пошаговый процесс изготовления и сборки шнекового измельчителя веток и испытание самодельного агрегата в работе вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

This Machine is Great for Shredding Branches

Андрей Васильев

Задать вопрос

В данной статье рассмотрим нестандартный способ заточки, который позволяет добиться наилучшего результата. 

Пошаговый процесс заточки

Использовать данный способ можно как в домашних, так и полевых условиях, находясь, к примеру, за городом или в лесу. 

Прежде чем приступать к процедуре заточки, необходимо обязательно поставить бензопилу на тормоз во избежание травмоопасных ситуаций.

Делов на одну секунду, а пользы от этой меры предосторожности много. Поэтому никогда не пренебрегайте элементарными правилами безопасности.

Возможно, для кого-то это прозвучит банально, но секрет правильной заточки заключается в использовании правильного напильника. В данном случае это напильник ромбовидной формы. 

В отличие от трапециевидного или круглого, он позволяет заточить зубья цепи под углом 40—45 градусов, что положительно сказывается на качестве реза при распиле древесины.

Чтобы приловчиться работать ромбовидным напильником, желательно для начала немного потренироваться. Для этого можно отработать все движения напильником на старой цепной пиле. 

Такую цепь можно зажать в слесарных тисках для максимально надежной фиксации. 

Выставляем напильник так, как показано на фото ниже. В этом случае одновременно можно будет заточить две грани под углом 40—45 градусов. Основная задача заключается в том, чтобы сделать две острых кромки с внутренней части. От этого и будет зависеть острота зуба. 

После заточки ромбовидным напильником на зубе остается небольшой выступ, который легко можно убрать круглым или прямоугольным напильником, чтобы он не мешал при распиле древесины. 

В результате должно получиться так, как это показано на фото ниже.

Зуб имеет правильную форму, при этом заточка, сделанная ромбовидным напильником, сохранена — значит, все получилось.

Первая заточка, по сути, является перезаточкой, поэтому ее нужно выполнять в более комфортных условиях (в гараже или домашней мастерской) с надежной фиксацией цепи, а все последующие заточки выполняются только одним ромбовидным напильником без дополнительных манипуляций. 

Повторную заточку можно выполнять хоть на коленке, если набили руку и уверены, что справитесь. 

Видео

Пошаговый процесс заточки цепи бензопилы нестандартным способом можно увидеть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.

КАК ЗАТОЧИТЬ ЦЕПЬ БЕНЗОПИЛЫ ПО НОВОМУ

Андрей Васильев

Задать вопрос

Данная технология является своеобразной «классикой», проверенной временем, но она не лишена недостатков. 

Главная проблема заключается в том, что приходится копать намного больше, чем нужно. То есть траншея получается не узкой, а широкой.

Минимум — по ширине совковой лопаты, которой выбирается грунт после прохода штыковой лопатой. Максимум — она может быть еще шире. Например, если нужна очень глубокая траншея (до одного метра и глубже), потому что в нее приходится спускаться уже человеку и требуется больше пространства для маневров. 

Причем мало того, что приходится выбирать большое количество грунта, так его же потом нужно и обратно засыпать. Одним словом, времени и сил придется потратить немало.

Однако есть альтернативный способ, который поможет избежать вышеперечисленных проблем.

В данном случае не надо будет использовать ни штыковую, ни совковую лопату.

Но потребуется изготовить самодельное приспособление, с помощью которого можно будет выбирать грунт. 

Изготовление самоделки

Из листового металла толщиной 3—4 мм необходимо сварить прямоугольный короб, который состоит из дна, боковых стенок и задника.

Передняя часть должна быть открытой.

К дну короба приваривается ручка-держатель нужной длины. Вот это приспособление и заменит лопату. 

Однако для удобства желательно немного изменить его конструкцию.

Дело в том, что арматура приварена по центру дна и земля, упираясь в нее, не идет дальше. В данном случае задняя часть приспособы остается пустой.

Поэтому рукоятку лучше приварить сверху короба, используя дополнительно металлическую пластину в качестве опоры. Да и вместо самой арматуры лучше взять круглую трубу, чтобы не утяжелять «лопату». 

Также стоит обратить отдельное внимание на угол наклона ручки-держателя.

В данном случае он слишком большой и его необходимо уменьшить минимум вдвое — удобнее будет работать. 

Как выкопать траншею 

Сначала устанавливаем по краям будущей траншеи деревянные или металлические колышки и натягиваем между ними шнурку, которая будет служить ориентиром. 

С помощью перфоратора и насадки-шнека (также можно использовать мотобур) надо сделать несколько отверстий подряд, удалить перегородки между ними, затем самодельным приспособлением выбрать грунт. Далее уже  достаточно бурить по одному-два отверстия и сразу извлекать землю на поверхность. В результате у вас получится узкая и аккуратная траншея. 

Используя данный способ, всего за один день (вместе с напарником) вполне реально выкопать до 40—50 метров.

Питьевые трубы из полиэтилена высокой плотности ценятся за устойчивость к коррозии, ультрафиолетовому излучению и химическому воздействию, что делает их идеальными для прямого закапывания без необходимости в клеевых соединениях или специальных покрытиях.

Видео

Подробно о том, как выкопать узкую траншею под водопровод без лопаты, можно посмотреть в авторском видеоролике.

САМЫЙ эффективный способ сделать узкую траншею вручную шнеком и перфоратором: 80 метров за два дня.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Но самое главное: для изготовления каретки потребуется минимум материалов и инструментов.

Любой домашний мастер с более-менее прямыми руками безо всяких проблем сможет сделать себе такую полезную штуковину, чтобы распиливать бревна на доски прямо на дачном или придомовом участке. 

Необходимые материалы:

• обрезная доска;
• фанера;
• болты с гайками;
• резина.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет сделать каретку, которая будет свободно перемещаться по направляющей вдоль распиливаемого бревна. 

Для этого нам потребуется любой доступный листовой пиломатериал (например, фанера или OSB).

Отпиливаем заготовки нужного размера, после чего склеиваем их вместе.

В итоге должна получится логически завершенная деталь, состоящая из верхней и нижней частей, соединенными друг с другом перегородками. В одно из отверстий необходимо вставить длинный болт. 

По бокам каретки крепим еще две заготовки из фанеры, предварительно высверлив в них отверстия под болт. 

Изготовление держателя

На следующем этапе необходимо будет подготовить еще две заготовки из фанеры и высверлить в них крепежные отверстия. 

Чтобы отверстия получились соосными (это очень важно!), желательно соединить обе заготовки с помощью двустороннего скотча.

Далее выпиливаем из тонкослойной фанеры два квадрата и наклеиваем на них с одной из сторон резину (в данном случае используется камера от велосипедного колеса). 

Приклеиваем получившиеся детали к внутренним сторонам ранее изготовленных заготовок.

В завершении нужно будет покрыть держатель морилкой по дереву (это сугубо для красоты). 

Сборка приспособления

Сначала крепим к каретке одну из частей держателя. Потом устанавливаем вторую часть и фиксируем ее шестигранными гайками. 

Между двумя половинками держателя вставляем шину бензопилы, и затягиваем от руки, чтобы шина не болталась. Благодаря держателю очень просто регулировать угол наклона бензопилы в процессе распила. 

Подготовка пилорамы к работе

По торцам бревна, которое будете распиливать на доски, нужно прикрутить на саморезы две доски. Сверху к ним прикручивается направляющая для самодельной каретки. Смотрите фото ниже. 

Устанавливаем каретку на направляющую, после чего можно приступать к распилу бревна.

В общем, получилась очень простая и удобная приспособа, которая на 100% справляется со своей задачей. Доски получаются ровными и одинаковой толщины.

Видео

Подробно о том, как изготовить своими руками практичную в использовании мини-пилораму из бензопилы, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Советы, замечания и другие мысли по поводу самодельной конструкции пишите в комментариях. Спасибо за внимание.

Mini Chainsaw Mill | Building a DIY Mill Guide Jig | Free Plans

Андрей Васильев

Задать вопрос

В сегодняшней статье мы рассмотрим пошагово процесс строительства такого полезного сооружения. 

Как вы понимаете, шифер — далеко не единственный материал, который мы будем использовать.

Однако его наличие является своеобразной «изюминкой» и возможностью пристроить материал, выбросить который рука не поднимается. Но это если он есть в наличии. Конкретно в данном случае шифер покупался специально. 

В конце статьи будет видеоролик, где автор подробно рассказывает обо всех этапах «дачной стройки». 

Единственное, о чем следует упомянуть в самом начале, чтобы избежать гневных комментариев после прочтения статьи — шифер нам потребуется не волновой, а плоский. 

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо будет определиться с местом расположения будущего погреба и выкопать под него яму. 

Но сразу хочу вас предостеречь: вручную заниматься этим неблагодарным делом — себе дороже.

Лучше нанять толкового тракториста и по окончании земляных работ отстегнуть ему несколько шуршащих купюр. 

А если тракторист знакомый, то можно просто «накрыть поляну». В любом случае сэкономите намного больше: здоровье и время. 

Когда котлован будет готов, необходимо будет с помощью деревянных (или стальных) колышков и веревки разметить площадку размером 3х3 метра. Это самые оптимальные размеры — меньше делать не стоит, а больше нет особого смысла. 

Многие оставляют пол в погребе земляным. Однако лучше все-таки сделать его бетонным. 

Для этого устанавливаем опалубку по периметру размеченной стройплощадки и крепим опалубку. Поскольку дачный погреб у нас из шифера, то и опалубку будем делать из него же. Но вы можете использовать более традиционные материалы: обрезную доску или фанеру. 

Перед заливкой бетонной смеси необходимо обязательно сделать песчаную «подушку». 

Если финансы позволяют, а грунтовые воды находятся в опасной близости, то можно перестраховаться и сделать слоеный пирог с использованием гидроизоляционной мембраны. На утрамбованный песок укладывается пеноплекс, сверху — гидроизоляция, потом снова пеноплекс и уже на него можно опирать арматурный каркас и лить бетон. Это нужно для того, чтобы пол в погребе был всегда сухим.

Если с деньгами напряг, то можно поступить иначе. 

Поверх песчаной «подушки» укладываем рубероид в два слоя (обязательно крест-накрест), а стыки потом надо будет промазать праймером или жидкой резиной. Получится дешевле, но не менее надежно.

После всех этих манипуляций вяжем арматурный каркас-сетку с размером ячеек 25х25 см. 

Изготовление каркаса

Плоский шифер хоть и является довольно прочным материалом, но с давлением земли он не справится. Поэтому необходимо обязательно сделать металлический каркас. В данном случае из квадратных профильных труб сечением 60х60 мм. Сам металлокаркас выполнен в форме куба. 

Свободное пространство между опорными (несущими) стойками необходимо заполнить «обрешеткой» из прямоугольных профильных труб размером 20х40 мм. 

Основной каркас крепится к бетонному основанию с помощью сварки. Предварительно нужно предусмотреть закладные детали для стыковки.

Крышу погреба автор решил сделать арочной формы.

Для этого из профильных трубы были сварены полукруглые фермы, которые потом были благополучно установлены поверх основного металлокаркаса. 

Обшивка плоским шифером

Для крепления шифера к металлокаркасу использовались саморезы, что, собственно, логично. Не гвозди же забивать в профильную трубу. Но это я так, на всякий случай сделал уточнение (мало ли найдутся люди незнающие). 

После того как закрепили первый слой шифера, необходимо установить второй слой.

Но обязательно делать это нужно в шахматном порядке, чтобы второй слой перекрывал швы первого. При этом стыки для пущей надежности нужно еще промазать жидкой резиной. 

Гидроизоляция основания

С наружной стороны погреба по всему периметру необходимо обязательно сделать гидроизоляцию, чтобы под нижний край шифера не попадала вода. Для этого автор использовал расплавленный битум. Им же можно промазать стены погреба снаружи, которые будут засыпаться землей. 

Чтобы при застывании битумная смесь не растрескалась (а это практически всегда происходит), необходимо разводить жидкий битум соляркой в соотношении 2:1.

Утепление стен погреба

На следующем этапе важно утеплить стены снаружи. Для этих целей отлично подойдет экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм. Крепится он на монтажную клей-пену. 

Обратите внимание: нижняя часть погреба утепляется в один слой, а верхняя — в два слоя.

В данном случае теплоизоляционный материал выполняет одновременно две функции. Во-первых, он утепляет стены погреба. Во-вторых, выступает в роли «подушки» между шифером и землей. 

Изготовление арочной крыши

Автор решил сделать бетонную крышу, которая не только защитит от осадков, но и усилит всю конструкцию. 

Для начала необходимо сделать несъемную опалубку. Листы OSB прекрасно справятся с данной задачей. 

Толщина листов была выбрана 8 мм. Использовать более толстые листы (например, ту же «десятку») нет особого смысла, да и вообще нецелесообразно, поскольку согнуть их дугой по фермам не получится. 

Перед заливкой крыши бетоном необходимо сделать фронтоны. Догадались из чего? Конечно, из плоского шифера. В два слоя. Причем в данном случае также нужно сделать так, чтобы швы перекрывались. 

Поверх листов OSB укладываем гидроизол, после чего все щели и стыки нужно промазать жидкой резиной. 

Попутно необходимо сварить и установить металлокаркас входной части погреба. Причем крыша на ней будет уже не арочной формы, а «домиком». Просто так проще. А вот саму кровлю автор решил сделать по принципу основной кровли — листы OSB, гидроизол и бетон. 

Обратите внимание: стены входной части обшиваются тоже по принципу основных стен погреба.

После всех подготовительных работ можно приступать к заливке крыши бетоном, но перед этим важно сделать вентиляцию. Для этого автор использовал б/у печные трубы. 

Отверстия необходимого диаметра выпиливались с помощью электролобзика. После монтажа вентиляционных труб их нужно тщательно промазать жидкой резиной. 

Еще один важный момент, который нужно воплотить в жизнь перед бетонными работами — это армирование. После этого полностью утепляем стены погреба с таким расчетом, чтобы выступающая часть утеплителя использовалась в качестве несъемной опалубки. 

Последний штрих

В завершении останется только залить пол бетоном в самом погребе, поскольку в самом начале эту операцию делать не было смысла. Также надо будет изготовить и установить дверь на входе. 

Бетонную крышу тоже нужно утеплить экструдированным пенополистиролом, а поверх укладывается армированная полиэтиленовая сетка для защиты от осадков.

Кстати, дверей будет две. Первую, которая находится снаружи погреба, автор обшил деревянными досками, а вторую, которая открывается в погреб (в конце входной части)— листами OSB.

Внутренняя отделка стен выполнена из OSB, а стойки и опоры для полок сделаны из профильной трубы. 

Видео

Пошаговый процесс строительства дачного погреба из шифера можно посмотреть в авторском видеоролике. Советы по теме статьи, замечания и предложения пишите в комментариях.

ПОГРЕБ ИЗ ШИФЕРА своим руками. ТАКОГО ЕЩЕ НИКТО НЕ ДЕЛАЛ. ПОЛНЫЙ ПРОЦЕСС. ЖКВ Саморучка

Андрей Васильев

Задать вопрос

Сегодня не существует универсального способа борьбы с кротами.

Однако можно уменьшить их численность на конкретном участке. Отпугиватели справляются с этой задачей на 100%.

Многие дачники-садоводы часто покупают электронные устройства. 

Однако они стоят немалых денег, нужно постоянно покупать для них батарейки, да и эффективность их весьма сомнительная.

Дело в том, что кроты очень быстро привыкают к вибрациям постоянной частоты и периодичности. Поэтому самодельные механические отпугиватели, работающие от энергии ветра, с точки зрения эффективности и экономичности более предпочтительны. 

Принцип работы устройства

Отпугиватель состоит из пустотелого корпуса с примитивной самодельной «вертушкой», которая совмещена с длинным стержнем, передающим вибрацию от ветра земле через металлическую трубку, установленную на определенной глубине. 

Достаточно разместить на участке в разных местах с десяток таких устройств, чтобы кроты вас больше не беспокоили.

Варианты конструкции

Ветровой отпугиватель может быть нескольких разновидностей: горизонтальным и вертикальным. В обоих случаях для изготовления самоделки использовались обычные ПЭТ бутылки.

На практике лучше всего работает именно горизонтальная конструкция, потому что вертикальная малоэффективна при слабом ветре. 

Отпугиватель горизонтального типа хорошо работает при любом ветре, но сильно шумит (в ночное время при открытых окнах в доме это может стать настоящей проблемой). 

Усовершенствованная модель

В данной статье расскажем, как сделать тихий и эффективный отпугиватель без использования корпуса из пластиковой бутылки. Для изготовления самодельного устройства потребуются некоторые части от ПЭТ-бутылки:

• два горлышка;
• две крышки;
• два донышка. 

Донышки нужны для того, чтобы сделать «вертушки». Они вырезаются с помощью болгарки с толстым отрезным кругом. Сначала делаем прорези, потом удаляем все лишние куски кусачками. 

Горлышки нужно соединить друг с другом методом расплава их торцов на плоскостях сварочного аппарата для полипропилена (либо можно использовать другой способ соединения). В месте стыка двух отрезков нужно просверлить сквозное отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру металлического стержня. 

Вертушку крепим к крышке бутылки с помощью самореза.

Причем длина шурупа должна быть такой, чтобы он касался металлического стержня. Далее собираем конструкцию целиком.

В нужном месте участка устанавливаем металлическую трубку со стержнем и на этом всё. При наличии достаточного количества подобных приспособлений можно навсегда забыть про кротов. 

Видео

Пошаговый процесс изготовления ветрового отпугивателя для кротов вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Свои замечания или предложения по доработке пишите в комментариях.

Кротовый отпугиватель «Тихоня»

Андрей Васильев

Задать вопрос

Однако есть альтернативный вариант: можно поливать огород из бочки без использования водяного насоса.

Для организации такой «народной» системы полива на даче потребуются следующие «комплектующие»:

• поливочный шланг;
• металлическая или пластиковая бочка с открытым верхом;
• соединительный штуцер;
• ПЭТ-бутылка. 

Как видите, не нужно ничего докупать в магазине, потому что перечисленные выше компоненты без проблем найдутся на каждом дачном участке.

Основные этапы работ

Первым делом берем пластиковую бутылку объемом 1—2 литра (желательно квадратной формы, но это не принципиально важно). В верхней части бутылки вырезаем прямоугольное отверстие.

Соединяем бутылку с поливочным шлангом через соединительный штуцер. Устанавливать хомут не обязательно. 

Также потребуется любая доступная емкость с водой. В данном случае это обычная металлическая бочка.

Наполнить емкость можно вручную, если на участке присутствует колодец, или, что еще проще — можно установить ее под стоком водосточной системы и наполнять за счет дождей. Удобнее, конечно, комбинировать эти два способа, потому что дожди не идут на заказ. 

Запуск системы полива

Необходимо погрузить пластиковую бутылку в воду, наполнить ее и подождать, пока вода будет уходить без пузырьков воздуха. Если с первого раза не получилось — можно повторить. 

Когда все пузырьки воздуха вышли, погружаем бутылку в бочку с водой и система полива готова к использованию.

За счет того, что в бутылке присутствует воздух, она будет оставаться на плаву в вертикальном положении.

Конечно, не стоит ожидать сильного напора при длине шланга до 30—40 метров, однако для полива хватит. Если же шланг будет короче, то и давление воды будет больше и она потечет интенсивнее. 

Видео

Подробно о том, как поливать огород из бочки без использования насоса, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Свои замечания, предложения или советы пишите в комментариях.

Полив из бочки БЕЗ НАСОСА!

Андрей Васильев

Задать вопрос

По деньгам он обойдется даже дешевле, чем путевка на Черное море.

В качестве основного стройматериала будем использовать обычные деревянные поддоны (из них получится отличный каркас). Новые они будут или старые — особого значения не имеет. Главное, чтобы они не рассыпались прямо в руках. 

Плюсы данной затеи очевидны:

• можно искупаться в теплой воде после работы или во время отдыха;
• минимальные затраты по материалам;
• можно сделать своими руками и удивить соседей, у которых такого бассейна еще нет. 

Подготовка

В первую очередь необходимо выбрать место для будущего бассейна. Главное, чтобы рядом не было больших ветвистых деревьев, которые не дадут воде нагреться до комфортной температуры. После этого на выбранном месте надо сделать ровную площадку. Потребуется снять верхний растительный слой и максимально выровнять грунт, чтобы не было больших перепадов по высоте. 

Основные этапы работ

Устанавливаем поддоны строго вертикально и соединяем их между собой с помощью деревянных досок, которые приколачиваем сверху на гвозди — саморезы тут совсем не обязательны. Хотя, если у вас из куры не клюют, можно и на саморезы прикрутить. Только тогда понадобится еще и шуруповерт. 

В общем собираем деревянный каркас прямоугольной или квадратной формы.

Если сильно захотеть и немного заморочиться, можно вообще круглый каркас сделать.

Но это уже на личное усмотрение каждого. Хотите — делайте. Не хотите — не делайте.

В данном случае классический прямоугольник будет более предпочтительным. Просто потому, что не нужно совершать никаких лишних телодвижений. 

На следующем этапе отрезаем по размеру доски (можно необрезные) и дополнительно делаем своего рода обвязку в нижней и верхней части поддонов по всему периметру каркаса. 

Далее необходимо будет обшить поддоны изнутри листами фанеры или OSB. Это придаст нашей конструкции еще больше прочности, а также позволит получить гладкую поверхность внутренних стенок.

Толщина листового материала в данном случае особого значения не имеет.

Однако от использования ДВП, снятого, например, со старой мебели, я бы воздержался. 

Дополнительно внутренние стенки надо будет накрыть пупырчатой пленкой или подложкой для ламината (или еще чем-нибудь), чтобы когда будет укладываться полиэтиленовая пленка, она не порвалась. Меры предосторожности, как говорится, лишними никогда не будут.

На дно внутри каркаса надо насыпать немного песка и тщательно его разровнять. Желательно еще постелить поверх какой-то утеплитель мягкий. Как вариант, подойдет даже обычный гофрированный картон.

В завершении останется только постелить предварительно подготовленную полиэтиленовую пленку (при необходимости ее легко спаять до требуемого размера) и закрепить ее верхний край досками. 

Как видите, здесь нет ничего сложного.

При желании каждый сможет подобное повторить. Набираем воду в бассейн, ждем, пока она нагреется на солнце (нужна хорошая погода) и можно купаться в свое удовольствие и на зависть соседям. 

Видео

Пошаговый процесс строительства дачного бассейна из деревянных поддонов можно посмотреть в авторском видеоролике. Свои замечания, предложения и советы пишите в комментариях.

Бассейн из поддонов на 9 кубов своими руками

Андрей Васильев

Задать вопрос

В такие бочки установить кран весьма проблематично. Потому что, как его туда засунуть?

Однако есть одна народная хитрость, которая поможет справиться с данной задачей без каких-либо проблем. 

Из основных инструментов потребуются:

• ступенчатое сверло диаметром 22 мм;
• самодельный крючок из металлической проволоки;
• длинный провод;
• болт крепежный. 

Основные этапы работ

Первым делом нужно определиться, в каком месте нужно установить кран — обычно его ставят в нижней части бочки. Делаем разметку и сверлим в ней отверстие. После этого надо будет каким-то макаром в это самое отверстие вставить фитинг с наружной резьбой. 

Для этого берем кусок электрического провода подходящей длины (причем он должен быть максимально эластичным). 

Крепим к проводу болт (просто на узелок), который будет использоваться для поджима фитинга в процессе его монтажа и не позволит его слететь с провода при опускании внутрь бочки. 

Далее все очень просто: надеваем фитинг на провод и опускаем в бочку. С помощью самодельного крючка из проволоки через ранее просверленное отверстие вытягиваем конец провода наружу. 

После этого тянем за провод и вытягиваем фитинг. Поджимаем его плотно к внутренней стенке бочки. 

Накручиваем на резьбу фиксирующую гайку, предварительно надев шайбу с резиновым уплотнителем. Затягиваем гайку хорошо, но без фанатизма, так как бочка пластиковая и можно ее повредить, если перестараться. Основная работа сделана. Теперь останется только накрутить на фитинг кран и можно использовать бочку в качестве емкость для воды. 

Аналогичную операцию без проблем и можно повторить с металлической и пластиковой канистрой. 

Видео

Пошаговый процесс установки в бочку резьбового фитинга для крана можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Делитесь своими замечаниями и советами в комментариях.

Лайфхак. Кран в любую ёмкость)))

Андрей Васильев

Задать вопрос