Эта пара — самая популярная комбинация, использующаяся на этапе зонирования помещения. Без керамики (керамогранита) не обойтись там, где большая проходимость, где неизбежен постоянный контакт напольного покрытия с влагой и грязью. Ламинат — материал привлекательный и не менее востребованный.  Но он не лучший кандидат для отделки участков, которые можно назвать «большими проходимцами».

Такие комбинации — почти правило для кухонь, где разделяют рабочую зону и зону приема пищи. Второй вариант — оформление площадки около входной двери, третий — «встреча» напольных покрытий в дверном проеме между комнатами. В последнем случае самое популярное решение — создание небольшого порожка. Открытое пространство предполагает, что стык не будет иметь никаких дополнительных вставок.

Стык между плиткой и ламинатом с использованием порога более требовательный, так как эта работа требует точной подрезки плитки, абсолютно одинакового, ровного зазора по всей длине шва. Только эти условия смогут гарантировать отличный результат и отсутствие любых проблем в будущем. Соединение напольных покрытий без каких-либо вставок — операция более простая, но в этом случае участок может выглядеть немного «грубовато».

Особенности комбинирования материалов

Как будет выглядеть стык между плиткой и ламинатом, зависит от дизайнера или владельцев помещения. В этом случае строгих правил не существует: «граница» может иметь обычную или оригинальную форму, различную длину. Однако соединять вплотную разнородные материалы нельзя.

Зачем нужен зазор?

Причина прозаична: это разные показатели теплового расширения, а значит, отличающийся коэффициент линейного изменения размеров.

1. Для керамогранита рекомендуется оставлять как минимум 2 мм. Большая площадь плитки требует увеличения этого расстояния. В противном случае возможны малоприятные последствия — растрескивание плитки, ее отслоение от основания, выдавливание наружу межплиточных швов или накладных элементов.
2. Для ламината, который умеет «дышать» в зависимости от уровня влажности и температуры, требуется обеспечить больший зазор: он обязан быть не менее 8 мм. Если игнорировать это требование, то в ближайшем будущем хозяева столкнутся с сюрпризами — с вздутием напольного покрытия, с появлением скрипа и т. п.

Открытый стык между плиткой и ламинатом выглядит некрасиво, но это не единственный недостаток такого простейшего решения. Любое напольное покрытие нуждается в защите торцов от влаги, пыли, грязи.

1. «Натуральный» ламинат на 70% состоит из древесины, поэтому при контакте с водой его торцы неизбежно набухают, деформируются, быстрее пачкаются. На участках, отличающихся большей проходимостью, неизбежно быстрое появление сколов, потертостей на кромках.
2. Керамическая плитка не так беззащитна, но и она имеет слабые места. Грани, не имеющие покрытия из глазури, гигроскопичны: они способны впитать 18% от своего объема за одни сутки. Вместе с водой внутрь материала попадает грязь, поэтому плитка теряет привлекательный вид.

Чтобы избежать большинства серьезных проблем, стыки защищают, декорируют. Правильное оформление обеспечит презентабельный вид, скроет мелкие дефекты и небольшой перепад высот.

Какие особенности мешают стыковать плитку и ламинат?

Объединение двух видов покрытий может понадобиться в любом месте в квартире или в доме. Это может быть и середина комнаты, и гостиная, кухня, коридор. Классические виды дизайна подразумевают укладку плитки с переходом на ламинат между комнатами в области дверного блока. Здесь чаще используется порожек. Но если дизайнерская концепция предполагает оформление соединения на больших площадях, предстоит решить непростую задачу. Такие работы требуются в домовладениях, квартирах-студии или апартаментах. В большинстве случаев в них отсутствуют перегородки, которые строго разделяют комнаты на зоны. При выборе зонирования методом сочетания двух напольных покрытий потребители рискуют столкнуться с рядом проблем.

Различная высота напольный покрытий

Стык между плиткой и ламинатом труднее выполнить красиво, если существует разная высота напольных покрытий. Например, плитка имеет толщину 8-10 мм и укладывается на плиточный клей, что создает высоту пола в 12-14 мм. А прочный ламинат для настилки полов имеет показатель толщины 8 мм, поэтому даже используя специальную подложку невозможно вывести уровень на одинаковое значение.

Перепад стыков может оказаться неудобным для прохода участка и собирать в себе мусор. Выведение ламината вровень только в месте стыковки посодействует плавному возвышению пола, но в этом месте он будет играть под нагрузкой. Поэтому под ламинатом выполняют более растянутую стяжку, чтобы выровнять перепад и создать прочную основу под покрытием.

Изменение свойств ламината

Проблема возникает в результате изменений основных физико-механических свойств покрытия. Происходит это под влиянием внешних факторов – влаги, температурных перепадов. Если очень близко уложить ламинат к плитке, впоследствии это может привести к деформации доски. Исключить проблемы в будущем возможно, если оставить незначительный зазор, который обеспечивает пространство для расширения ламинатной доски.

Гигроскопичность ламината

Параметр гигроскопичности оказывает влияние на структуру ламината. Поверхность ламината гигроскопична, при попадании влаги она становится рыхлой, со временем разбухает. Специалисты рекомендуют сначала класть плитку, после чего нужно дать время для полного ее высыхания. Затем ламинат на стыках следует обработать герметиком. Такой прием позволяет закрыть места, потенциальные для проникновения влаги и изменения структуры ламината.

Погрешности срезов материалов

Если при срезе материала был допущен брак, осложняется подгонка. Если стык плитка ламинат короткий, он легко закрывается порожком. Но при обширных пропусках придется использовать дополнительные материалы, которые создадут нужный уровень герметизации и закроют щель. В любом случае придется декорировать место соединения порожком.

Современные методы стыковки

На сегодняшний день специалисты выделяют несколько способов стыковки. Каждый из них обусловлен формой стыка. Некоторые из них более просты в эксплуатации, другие только выглядят эффектно, а на деле и работа над их оформлением, и уход за подобными вариантами крайне сложен. Также стоит обратить внимание на то, что не каждый стык может быть оформлен самостоятельно: в ряде случаев лучше перепоручить работу по оформлению зазора профессионалу.

Выделяют три способа состыковки: прямой, волнистый и ломаный. Каждый из них обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками, которые необходимо рассмотреть более подробно, чтобы яснее понимать, с чем придется столкнуться.

Ломаный

Ломаный вариант выглядит очень эффектно, однако владельцу жилья с подобными границами придется непросто. Во-первых, красивое и правильное оформление такого шва – настоящая головная боль даже для профессионала.

Все элементы должны быть четко выверены, в идеале каждая деталь не должна отличаться от всех других. Это касается как самих плитки и ламината, так и порожков, если они используются.

Как правило, изломы получаются за счет того, что плитка не подрезается, и встык к ней укладывается ламинат. К данному способу прибегают в случаях, когда необходимо сочетать материалы схожей фактуры и расцветки, чтобы полотно выглядело как единое. Подобные швы редко подчеркиваются какими-либо элементами, поскольку это противоречит самой концепции создания видимости монолитного пола.

Дугообразный

Подобные швы чаще других отделываются при помощи дополнительных элементов – порожков. Связано это с тем, что сделать сам шов идеально ровным достаточно трудно. Для этого нужно не только обладать сноровкой и опытом, но и иметь необходимый инструментарий, который включает такое дорогостоящее оборудование, как профессиональная циркулярная пила. В домашних условиях намного чаще используется болгарка с алмазным диском, поскольку она позволяет отрезать часть плитки максимально аккуратно.

Тем не менее, если во время резки какого-либо из материалов возникли трудности и границы не получились идеально ровными, то порожек нужен, чтобы закрыть дефектный шов. Так достигается гармоничный вид всего покрытия. Нужно иметь в виду, что использование порога уместно не всегда.

Прямой

Наиболее часто встречающийся вариант щелей, которые необходимо заделать. Прямые зазоры чаще всего оформляют без помощи порога, поскольку такой способ более предпочтителен на территории помещения. В данном случае речь не идет о месторасположении шва в дверном проеме, хотя и там зачастую строители советуют избегать монтажа порожков. Исключением являются декоративные разновидности, применения которых обусловлены стилистикой комнаты.

Каждый из переходов нуждается в особом подходе, и чтобы соединить покрытия, нужно принимать во внимание и форму шва.

Вне зависимости от того, какой из способов стыковки будет выбран, важно знать, как правильно эту стыковку осуществить, как правильно подготовить материалы.

Преимущества стыка плитки и ламината без порожка

Применение разных отделок дает определенные преимущества:

• Не требуются перегородки. Плиточный материал удобен для рабочего пространства. Ламинату самое место в зоне отдыха;
• Правильно подбираются финишные покрытия. Возле раковины плитка обеспечит противостояние влажной среде, наряду с температурными перепадами. Под обеденным столом более уместно будет выглядеть ламинатное покрытие. Оно придаст уюта и комфорта;
• Интерьер становится более оригинальным. Гармоничное сочетание различных текстур материалов способствует объединению фактуры вместе с узором.

Основную сложность при комбинировании представляет оформительская сторона вопроса стыкового переходного участка.

Сложности монтажа стыка плитки и ламината без порожка

Главное условие – сделать наиболее незаметным переход от плиточной поверхности к ламинатному. Не должно быть возвышения.

При проведении ремонта стоит учесть следующее:

• Выполнение аккуратным образом обрезку. Линии на практике стыкуются наподобие пазлов, то есть приветствуется совпадение по срезанным частям;
• Стяжку выполнять предпочтительно на различном уровне. В противном случае по высотам материалы окажутся не совмещенными. У плитки толщина составляет порядка четырнадцати миллиметров. Ламели обеспечивают подъем только на восемь;
• Стыковой участок должен иметь небольшой зазор с учетом температурного и влажностного режима в зоне кухонного помещения.

Рекомендуется заранее закупить материал. Тогда можно спланировать выполнение стыковой части без высотных перепадов. После замера толщины стоит учесть прикрепляющий слой и понять, какой высоты станет уровень будущей стяжки.

Стыковка плитки и ламината без порогов

Если стык ламината с кафелем проходит не под дверью, использование порожков выглядит нелогичным, царапает глаз. В этом случае можно ставить не порожки, а различного вида компенсаторы. Они не заходят на материал, но заполняют зазор. И еще раз обращаем ваше внимание, что при стыковке ламината и плитки в таком варианте, подрезка должна быть ювелирной и идеально исполненной.

Как вывести плитку и ламинат на один уровень

Как уже говорили, если хотите стык между ламинатом и плиткой сделать без накладных порожков, надо выводить покрытия на один уровень. Совпадение должно быть точным. Если получается, что ламинат «выходит» немного ниже, придется искать подложку подходящей толщины. Если разница слишком большая, может потребоваться выравнивание плиточным клеем. Выравнивание плавное. Помним, что допустимый перепад для ламината — 2 мм на 2 метра длины. Так что все это надо будет продумать заранее.

Если толще получается ламинат+подложка, выравнивают за счет более толстого слоя клея под плиткой. При перепаде в 1-2 мм, можно сыграть за счет большего слоя клея, шпателя с более глубоким зубом. Если больше 2 мм, придется делать предварительное выравнивание. Подъем должен быть плавным — не менее чем метр. Для этого готовят планку длиной чуть больше метра. На одном конце ее сделан выступ, которым планка будет опираться на край ламината. Ступенька от нижнего конца планки до выступа — равняется толщине плитки+толщина клея.

Выравнивание проводим плиточным клеем. Он сохнет быстрее. Наносим его на выравниваемую зону. Планку выступом опираем на ламинат, вторым концом — на основание пола. На ламинат лучше предварительно наклеить малярный скотч. Лучше — несколько полос, чтобы защитить от попадания клея и от царапин. Этой планкой проводим «на себя», собирая излишки клея. Их затем выкладываем дальше. Работа похожа на выравнивание стяжки или бетонного раствора по маякам. Добившись относительно ровной поверхности, оставляем сохнуть. Идеально выводить  незачем — плиточный клей скроет небольшие (в несколько миллиметров) огрехи. Дальше дело за заполнением шва.

Пробковый компенсатор

Переход между плиткой и паркетом или плиткой и ламинатом можно заполнить пробковым компенсатором. Это брусок из пробки, покрытый защитным/декоративным слоем определенного цвета. Бывает разной высоты (от 8 мм до 16 мм) и ширины (8 мм, 10 мм, 12 мм). Так что подбирается по ширине проема.

Крепят пробку на герметик. Можно акриловый. Они могут быть тонированы в какой-то цвет, можно подобрать в тон с заполнителем. Лучше, если герметик останется эластичным после высыхания, тогда стык между ламинатом и плиткой будет долго выглядеть нормально. Обычный потрескается, в трещины набьется пыль, что значительно снизит привлекательность.

Методика монтажа пробкового компенсатора между ламинатом и плиткой такая:

• Очищаем промежуток между плиткой и ламинатом.
• Наносим зигзагом на основание герметик.
• Устанавливаем компенсатор, прижимаем, выравниваем вровень с покрытием.
• Отгибаем пробку в одну сторону, наносим герметик.
• Прижимаем плотно к этому краю, наносим с другой стороны.
• Выставляем ровно.
• Смешиваем воду с моющим средством для посуды, берем губку удаляем выдавленные излишки.

Если поверхность швов нормальная, можно оставить как есть. Если надо подправить, берем маленький резиновый шпатель или резиновую тонкую пластинку и формируем вогнутую кромку. Так дольше сохранится эластичность состава и он не лопнет. Шпатель можно заменить ногтем в перчатке (можно полиэтиленовой, можно — резиновой).

Заполнить жидкой пробкой или герметиком

Если порожек между плиткой и ламинатом никак не привлекает, можно залить зазор жидкой пробкой или заполнить герметиком. Материалы разные, но способ заполнения одинаковый. Жидкая пробка продается в полиэтиленовых тубах, герметик — по-разному, но удобнее работать с тубами под монтажный пистолет. Герметик и жидкая пробка должны быть эластичными. Причем эластичность должна сохраняться после высыхания. Иначе смысла в таких вставках нет.

Монтаж несложный: очищаем, заполняем, выравниваем поверхность, ждем пока высохнет. Но есть моменты. Первый. Перед работой имеет смысл покрытия защитить малярным скотчем. Их наклеивают ровно в край. После работы снимают, никаких проблем с отмыванием от герметика или жидкой пробки нет. Второй. Герметик обычно выдавливают из тубы, но жидкую пробку туда не вставишь. Нужен будет небольшой резиновый шпатель. Надрезаем край тубы, понемногу выдавливаем состав, заполняем шов. Вот тут очень пригодится скотч. Третий. Правило выравнивания пробки/герметика такое же, как описано выше. Надо создать не ровную поверхность, а либо выгнутую, либо вогнутую. Так шов лучше растягивается и сжимается, не трескается, не теряет свой вид.

Стоит сказать насчет параметров зазора, который может быть заполнен составом. Герметик сохраняет эластичность только в том случае, если глубина слоя не больше ширины шва. То есть, если зазор получился слишком узким и широким, нижнюю часть надо чем-то заполнить. Не забывайте, что это «что-то» должно быть эластичным.

Профиль между ламинатом и плиткой

Еще один способ оформить место примыкания ламината к плитке — вставить профиль или металлическую компенсирующую вставку. Это П-образная вставка с приделанной с одной стороны планкой, которая заводится под плитку. То есть, монтируется этот вид порожка при укладке плитки. По-другому никак. То есть, сначала кладется плитка, укладывается под нее профиль, а затем к нему приставляется с другой стороны ламинат.

Если порожек между плиткой и ламинатом совсем не нравится, или стык находится не возле двери, можно поставить металлическую вставку.

Чтобы в щели не проникал мелкий мусор и не забивалась пыль, перед укладкой материала следует промазать его края герметиком. Тут тоже важно, чтобы герметик не трескался, поэтому ищем тоже эластичный. Почему тут можно фиксировать ламинат к металлическому компенсатору? Потому что он за счет своей упругости и будет воспринимать нагрузки.

Заделка стыка затиркой

Ее можно по цвету одинаковой с любым из материалов или выполнить в контрасном варианте. Она идеальна для стыков, идущих волной или ломаной линией.

Последовательность:

• На поверхность стяжки предстоит нанести разметку, определив участок соединения материалов;
• Плитку прокладывают до него;
• При монтировании ламината должны остаться пятимиллиметровые зазоры;
• Полость на одну вторую заполняется герметиком (силиконовым);
• Когда он подсохнет, предстоит стык наполнить доверху затиркой. Ее излишек сразу должен быть удален;
• Слой должен быть покрыт лаком, для увеличения срока службы.

Стоит в обязательном порядке предусмотреть наличие зазора промеж стенкой и ламинатным покрытием. Если этого не сделать возникнет деформация из-за жесткости стыка.

Плавный стык

Не всегда плитка или керамогранит соединяются с ламинатом по прямой. Есть соединения с плавными, округлыми изгибами. Как поступить в этом случае? Можно заполнить шов герметиком или жидкой пробкой, как описали выше, но есть специальные гибкие профиля и порожки. Профиля в основном металлические. Их легко отличить по небольшой толщине верхней полочки, которая прикрывает край ламината (обычно). Второй отличительный признак — разрезанная на фрагменты часть, которая заводится под плитку. Именно это придает гибкость профилю.

Ширина полочки — от 1-2 мм до 4-5 мм. Чем шире полочка, тем меньше радиус изгиба. Перед установкой придают желаемую форму, заводят под плитку. С другой стороны под полочку заводят край ламината. Так что монтаж прост.

Есть еще гибкие Т-образные профили из резины и гибкого пластика. Они, как и обычные Т-образные порожки, состоят из двух частей — закладного U-образного профиля и накладки. Разница лишь в том, что накладка гибкая. Вот только и пластик, и резина применяются достаточно жесткие — чтобы не стирались и не царапались. То есть, в обычном виде сильно изогнуть не получится. Если надо сделать крутой изгиб, порожек между плиткой и ламинатом выдерживают в горячей воде (около 70°C) примерно 15-20 минут. Разогретый материал гнется без проблем. Ему придают нужную форму пока не остыл.

Пoдгoтoвкa к peмoнтным paбoтaм

Пepeд нaчaлoм peмoнтныx paбoт пpoвeдитe пoдгoтoвкy.

• 3aмepьтe тoлщинy плитки и лaминaтa, пocчитaйтe, бyдeт ли мeждy ними зaзop.
• Cдeлaйтe шaблoны для yклaдки двyx видoв пoкpытий.
• Нaчepтитe нa пoлy линию cтыкa.

Пocлe этoгo мoжнo нaчинaть пpoклaдывaть нaпoльнoe пoкpытиe. Пepвoй клaдитe плиткy — ee тoлщинa нe измeнитcя. Ecли cдeлaть cтяжкy paзнoypoвнeвoй нe yдaлocь, пoкyпaйтe дoпoлнитeльнo пoдлoжкy пoд лaминaт. Oнa пoмoжeт oтpeгyлиpoвaть eгo выcoтy c yчeтoм тoлщины плитки. Пpeдвapитeльнaя paзмeткa пoзвoляeт yклaдывaть пoкpытиe пo линии.

Peкoмeндaции пo yклaдкe нaпoльнoгo пoкpытия

Cнaчaлa пpoклaдывaют плиткy: нaчинaйтe oт линии, oбoзнaчeннoй кaк cтык. Иcпoльзyйтe плитoчный клeй, чтoбы мaтepиaл пpoчнo пpикpeпилcя к cтяжкe. Пpи нeoбxoдимocти пoдpeзaйтe плиткy cтaнкoм, чтoбы пpoлoжить ee вoзлe внyтpeнниx и внeшниx yглoв.

Пoдгoнять пoд cтык нyжнo тoлькo лaминaт. Этo элacтичный мaтepиaл, кoтopый мoжнo бeз тpyдa пoдpeзaть. 3aзop мeждy пoкpытиями дoлжeн cocтaвлять 1,5–2 мм. Ecли paзницa в тoлщинe плитки и лaминaтa пpeвышaeт 1,5 мм, пpимeняйтe пoдлoжкy. Лaминaт мoжнo пoдpeзaть в пpoцecce мoнтaжa, cpeз плитки нe измeняют.

Когда не получится обойтись без установки порога

Есть несколько случаев, когда закрыть шов порожком будет быстрее и проще.

• На границе под дверным проемом.
• Когда разница в высоте участков более 5 мм.
• Если на стыках есть заметные дефекты.

Также многие предпочитают заделать с помощью молдинга переход от прихожей к другим помещениям. Этот прием используют для того, чтобы пыль и мусор с обуви не попадал внутрь квартиры.

Какие бывают порожки

Существует четыре основных типа элементов.

• Алюминиевые с отверстиями. Подходят для прямых соединений. Особенно тех, которые расположены под дверью. В продаже есть разные расцветки и текстуры. Для установки нужен шуруповерт, саморезы и герметик для обработки края.
• С клейким основанием. Бывают металлическими и пластиковыми. Их проще всего устанавливать — нужно лишь наметить линию стыка, разрезать бумажную полосу на обратной стороне молдинга и отрывать ее по мере приклеивания.
• Гибкий ПВХ-профиль. Им перекрывают волнистые переходы. Максимальный перепад высот, которые он скроет — 8 мм. Сначала укладывают кафель, затем крепят основание профиля саморезами или дюбелями. Последний этап — второй материал и крышка порога.
• Металлический профиль. Он также легко гнется в волнистую или ломаную линию. Выпускаются два вида деталей: Г и Т-образная. При монтировании первой детали, под ее пластину помещают доски (не забывая про зазор), а кафель приклеивают вплотную.

Существуют также деревянные элементы для оформления перехода, но их используют реже, так как они менее устойчивы к влаге. При выборе нужно учитывать:

• Цвет пола и способ его установки (для плавающей укладки подойдет металлическая деталь Т-формы).
• Метод крепления самого элемента. Он бывает открытым и закрытым, с применением саморезов, клея или накладок.
• Разница между уровнями объединяемых частей. Если она больше пяти мм, подойдет разноуровневый профиль.

Подведем итог. Соединить два напольных покрытия без порожка самостоятельно вполне реально. Единственные требования — равные или почти равные по высоте участки, обработка герметиком и соблюдение технологического зазора посередине участков. Сложности могут возникнуть с ломаными стыками, так как потребуется более точная и трудоемкая подгонка материалов.

Фото примеров стыка плитки и ламината без порожка

Андрей Васильев

Задать вопрос

Когда в вашей квартире неожиданно погас свет, стоит сначала установить причину данного явления. В большинстве случаев, можно обойтись без посторонней помощи. Для этого следует убедиться в следующем:

• Наличие освещения во всех комнатах. Если окажется, что света нет во всем доме и в близлежащих, значит, причина, скорее всего, не во внутренней проводке, а в аварии в системе электроснабжения;
• Наличие напряжения в розетках. Для этой цели следует использовать подходящее оборудование: индикатор, мультиметр и другие переносные электроприборы, которые позволят убедиться в наличии напряжения;
• Работоспособности любой бытовой техники с информационными индикаторами. Если на микроволновой печи лампочки не светятся, значит она не подключена к системе электроснабжения;
• Наличии света в соседних домах. В случае аварии на высоковольтной линии без электричества может оказаться весь район.

Если окажется, что с проблемой столкнулся весь район, придется ждать приезда аварийной бригады. Если же электричество отсутствует в конкретном доме, стоит попробовать справиться с проблемой самостоятельно.

Где находятся пробки

Если из-за стиральной машины выбивает пробки, надо сразу узнать причину. Особенно, если срабатывание наблюдается при работе стиральной машины. Также надо знать месторасположение щитка, в котором находятся пробки. Это ускорит процесс их включения. Щиток может располагаться:

• В квартире. Для него выбирается место недалеко от входной двери. В некоторых случаях при реализации сложного дизайнерского проекта подобную конструкцию помещают внутрь гардеробной или ниши, расположенной недалеко от входа в квартиру.
• За пределами квартиры. Широко распространенный вариант для многоквартирных домов. Для размещения электрического шкафа выбирается место на лестничной площадке либо выделяется отдельное помещение. Сами устройства находятся снаружи, а питающие кабели протянуты внутрь квартиры.
• Комбинированный вариант. Счетчик в этом случае монтируют за пределами квартиры, а аппараты, обеспечивающие защиту бытовой сети, размещают внутри квартиры.

Пробки: какими были, какие теперь

Примитивная, самая «древняя» пробка представляла собой черный керамический цилиндр. Внутри устройства находилась плавкая вставка, предохранитель, который в момент перегрузки или короткого замыкания разрушался, размыкая тем самым сеть. После чего требовалась замена предохранителя. Неизменным условием является соответствие основных характеристик (напряжения и силы тока) старого и нового устройства защиты. Иначе, при более высоких значениях, не произойдет отключения от сети, а электропроводка попросту перегорит. Причем определить поврежденный участок не так уж просто.

Модель пробки постарше, уже автоматическое устройство, имела усовершенствованную конструкцию. Благодаря которой появилась возможность быстро восстанавливать подачу электроэнергии. Для этого на устройстве защиты предусматривались две кнопки. Если выбило пробки, то белая (или серая) кнопка предназначалась для включения. Красная — для размыкания сети.

Современные приборы защиты имеют абсолютно не похожий на пробки вид. Это мини-рубильники, выполненные из пластмассы. Такие устройства включаются (положение вверх) и выключаются (положение вниз) легким движением клавиш-рычажков. Внутри таких автоматов располагаются два защитных элемента-расцепителя:

• тепловой: специальная биметаллическая пластина, защищающая сеть от перегрузки
• электромагнитный: катушка с сердечником, предохраняющая электрическую цепь от короткого замыкания.

Разновидности электрических пробок

Производятся следующие разновидности предохранителей:

керамические цокольного типа – устаревшая модель, где предохранительную функцию выполняет плавкая вставка. В случае повышения нагрузки сверх нормативной вставка перегорает и нуждается в замене. Нередко потребители, использующие такие предохранители, в случае отсутствия вставки, устанавливают перемычки. Подобный способ ремонта приводит к тому, что предохранитель перестаёт выполнять свои функции, что создаёт опасность пожара и выхода из строя электропроводки;

Автоматы характеризуются рядом достоинств:

• надёжностью и долговечностью;
• возможностью выбора модели с различным показателем силы тока и скорости срабатывания;
• удобством в эксплуатации;
• быстрой и простой установкой;
• компактными размерами и привлекательным внешним видом.

Производятся исполнения автоматических выключателей, снабжённых тепловым реле, размыкающим электрическую цепь при повышении температуры, что обеспечивает дополнительную надёжность.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое. В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света.

Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

Почему выбивает пробки

Пробки выбивает из-за большой мощности работающих приборов в одно время, например ваши пробки рассчитаны на 38 А (8,3кВт), а вы подключили приборы мощностью больше 8,3 кВт.

Что вызывает перегрузку

Если выбило пробки, стоит поискать источник. Лучше всего сразу поискать прибор, после которого выключается система электроснабжения. Чаще всего пробки выбивает при включении:

• Холодильника. Какой бы не была мощность бытовой техники, в момент его запуска сила тока способна возрасти в 5–7 раз, став причиной отказа системы;
• Стиральной машины. Величина пускового тока в данном случае является сопоставимой со значениями, характерными для холодильника. Однако автомат при включении стиральной машинки выбивает чаще. При этом столь негативное явление нередко наблюдается при стирке;

• Бойлер. Если выбивает вводной автомат, то велика вероятность, что причиной стало неисправное состояние бойлера. Из-за них УЗО срабатывает достаточно часто. В общей статистике они занимают второе место;
• Плоский телевизор или компьютер. У подобных устройств токовая защита, как правило, отсутствует. Однако они вполне могут стать причиной отключения автоматического выключателя;
• Микроволновка и кондиционер. По количеству потребляемой электроэнергии подобные устройства сопоставимы. Однако величина пускового тока у кондиционера втрое превышает рабочий;
• Утюг с функцией отпаривания. Нередко вырубает автомат сразу после того, как хозяйка начинает гладить;
• Пылесос. При определенных условиях эксплуатации потребляемая мощность может достичь уровня пусковой;
• Электрическая плита или духовка. Подобная техника также способна стать причиной отключения электроэнергии. Если система защиты срабатывает при включении электроплиты, придется приобрести новую, у которой меньше конфорок, либо смонтировать новую проводку, способную выдержать столь большую нагрузку. Также стоит проверить состояние электроподжига, подведенного к конфоркам. Аналогичные требования касаются и духовки.

Как определить, в каком месте произошла поломка

При внезапном отключении тока, необходимо проверить все возможные варианты. Часть проблем устранится легко, для более сложных задач потребуются советы специалиста. Рассмотрим, что могло случиться.

Сломался бытовой электроприбор

Бытовая техника может выйти из строя, но хозяин или его гости не всегда в курсе ситуации. При включении неисправного электроприбора в сеть, сработает защита и выбьет пробки.

Как определить, что сломался именно чайник или утюг:

• Появился неприятный запах.
• Оплавилась розетка.
• Замкнуло оголенные провода.
• Прибор перестал работать.

Бытовую технику отдают в ремонт. При невозможности починить, заменяют на новую.

Перегорела лампочка

Автоматический выключатель может отключиться, среагировав на обычную лампу накаливания. Защитный предохранитель сработает, если источник света перегорел. Проблема устраняется заменой лампочки, подключением автомата.

Избыточная влажность

Профессиональные электрики устанавливают розетки в помещениях с повышенной влажностью. Требуются дополнительные элементы для защиты от паров воды. Воздух в сухих помещениях обладает сильным сопротивлением к электрополям.

Воздух в ванной, сауне, подвале постоянно насыщается каплями жидкости, лучше проводит электричество. Возможно выбивание пробок из-за потери сопротивления.

Неисправность защитного электро-автомата

Пробки или автоматы со временем изнашиваются. Начинают работать некорректно или полностью ломаются. Могут прийти в негодность рычажки-переключатели. Ослабление контактов на клеммах приводит к нагреванию, следовательно, к срабатыванию защиты и разрыву сети.

Превышение нагрузки

Защитное оборудование имеет номинальное значение по силе тока. Если подключенная техника и приборы превысят положенное количество ампер, произойдет перегрузка. Как следствие размыкание сети.

Важно! Пробки выбивает при неправильно распределенной нагрузке. Если выходит разница между пусковым и рабочим током. Это возможно при подключении нескольких бытовых приборов в одну розеточную группу.

Сильный скачок тока в электросети вызывают мощные электроприборы:

• холодильники;
• фены;
• кипятильники;
• бойлеры;
• стиральные машины;
• пылесосы.

Чем больше включенной техники, тем больше напряжения в сети. Возможно не только срабатывание защиты, но и поломка самих электроприборов.

Порядок действий при отключении

Не надо торопиться и пытаться включать всё подряд, если выбило пробки. Спешка может привести к порче электроприборов или пожару. Анализируйте ситуацию перед случившимся отключением. Узнайте, есть ли электричество в соседних квартирах.

Мерцание ламп, срабатывание UPC у компьютера сигнализируют о перепаде напряжения сети. Если у соседей также, то это проблемы центральной подстанции. Подстрахуйтесь и выключите электроприборы. Если мерцание только в вашей квартире, надо проверить проводку и щитовое оборудование.

Что делать, если выбило пробки в квартире при включении нового мощного электроприбора, такого как водонагреватель? Проверьте соответствие мощности АВ на линии подключения. В инструкции к прибору указываются характеристики мощности, именно такой выключатель надо смонтировать в щиток.

Помните: в старых квартирах нельзя подключать предохранители более 16А, электрические сети, сделанные до 2001 года, не рассчитаны на показатели выше этого значения.

Никаких перепадов не было, новые приборы не включали, а пробки все равно вылетели, обследуйте целостность розеток, включенных туда приборов и щитовое оборудование. Найдите неисправность, исключите повторную возможность короткого замыкания.

Вводный щит(ВЩ) и Щит автоматики(ЩА) в квартире

Чаще всего автоматика монтируется рядом с электросчетчиком на ВЩ. Если у вас стоит совсем старая защита пробками, ВЩ может быть плохо установленным, но рядом с ним вы всегда найдете распределительную коробку, от которой расходятся ветки проводки по комнатам. Внимание: ни в коем случае нельзя открывать коробку, если вы не электрик! Придется искать источник неисправности пробными включениями.

Если же у вас стоит современная система — поиск начинается с перебора ветвей проводки. Как правило, они включены через отдельные автоматы с меньшими токами, чем главный. В таком случае поиск начинается с выключения автоматов ветвей и после нахождения неисправной ветви применяется метод пробных включений.

Если квартирные счетчики находятся на лестничной площадке, причину срабатывания защиты будет найти сложнее, т.к. В прихожей будет ЩА.

Выбивает пробки без нагрузки

Если пробки либо автоматы выбивает даже без нагрузки – причина кроется в коротком замыкании электропроводки. Особенно эта проблема характерна для домов, построенных еще в Советском Союзе. Дело в том, что в те времена суммарная мощность всех электроприборов была гораздо меньше, чем сейчас, соответственно электрические провода тех лет не предназначены для такого количества электроприборов, каким мы пользуемся в настоящее время.

В такой ситуации необходимо проверить электропроводку на наличие скруток и других потенциальных мест для короткого замыкания. Особенно будьте осторожны с проводкой, проложенной в металлических трубах, раньше этот способ монтажа пользовался популярностью, чаще всего так делали в подвалах многоэтажек.

В течение времени изоляционный слой повреждается, и в месте соприкасания оголенных проводов и металлических конструкций образуется утечка тока.

Как определить неисправность без использования приборов

Если замеры не проводились, необходимо отсоединить отходящие провода и включить автомат. Повторная отработка укажет на его неисправность. Если защиту не выбивает – ищем неисправность в проводке.

Не используя приборы, определить удастся только проблемный участок проводки. При подаче напряжения на него, аппарат защиты будет срабатывать вновь.

Некоторые особенности поиска неисправностей

Электрическая энергия от щитка до приборов-потребителей распределяется по жилам кабелей или проводов. Принцип работы бытовых приборов основан на эффекте, который получается в результате протекания электрического тока по проводнику, полупроводнику, жидкости, газе и т. д. Это нагрев, свечение, магнитное поле и другие.

Если появился запах горелой резины, немедленно ищите плохой контакт, а найдя его — исправьте. Плохой контакт — источник пожара.

Имейте в виду, что обычно повреждаются либо контакты, либо изоляция.

Нарушение изоляции приводит к коротким замыканиям и перегоранию предохранителей.

• Не выдергивайте штепсельную вилку за провод. Распрямляйте перекрученные провода и шнуры.
• Не красьте и не белите арматуру, шнуры и провода, проложенные на роликах.
• Не оставляйте в эксплуатации разбитые основания и крышки штепсельных розеток, разбитые ролики, оголенные провода; патроны с металлическими корпусами надо заменить.
• Ни при каких обстоятельствах проводки различного назначения не должны соприкасаться. Ведь в квартире есть проводки: телефонная, радиотрансляционная, ввод от антенны. Они требуют бережного обращения.
• Никогда не забивайте гвозди и не сверлите стены в квартирах со скрытой электропроводкой, не определив, в каких местах могут быть проложены провода. Борозды с проводкой идут по кратчайшим расстояниям от коробок к местам установки выключателей и штепсельных розеток. Они могут идти между коробками, между штепсельными розетками, установленными в один ряд.
• Ничего не подвешивайте к проводам.
• Плохие контакты у выключателей, как правило, связаны с поломкой. Отламываются. пружинящие контактные пластины или они теряют упругость. Чинить их бессмысленно, надо просто заменить выключатель.

Позаботьтесь о запасных автоматах, причем если в квартире автоматы на 10 А, то в стояке должны быть автоматы на 16 А.

Помните, что прибор работает, но «бьет», когда оголенный проводник где-нибудь касается корпуса или если неправильно изолирован вывод из прибора.

Постарайтесь выяснить для своей квартиры: каково номинальное напряжение в квартире; от каких предохранителей (автоматических выключателей) питается квартира; как распределены по группам комнаты и общая площадь и от каких предохранителей на щитке в квартире питается каждая группа.

Очень полезно сделать на щитке надписи или же начертить схему питания и повесить ее у щитка.

Разрыв провода, как правило, встречается в местах частых перегибов. Чтобы провода не перегибались, у переносных приборов нередко можно встретить шланговые провода в прочной оболочке либо пружину, предохраняющую провод от перегибания.

Следует знать, какова пропускная способность проводов и счетчика, чтобы никогда не перегружать провода и счетчик. Пропускная способность провода зависит от типа электропровода.

Считать неисправным прибор можно лишь в том случае, если другие, заведомо исправные приборы, работают от той же штепсельной розетки, так как может случиться, что не прибор плох, а розетка неисправна. Если при включении прибора сыплются искры, сильно тускнеет и даже гаснет свет, перегорают пробки, ищите в приборе нарушенную изоляцию между выводами или закороченные витки.

Дома нет электроэнергии — куда звонить, если отключили свет

В случае неудовлетворительного состояния дома потребителя, процент возникновения аварийных ситуаций и несчастных случаев резко возрастает, поэтому представитель жилищной инспекции принимает решение о прекращении подачи электроэнергии в аварийное помещение. После предъявленного решения представитель исполнителя коммунальных услуг обязан уведомить владельца дома об отключении электроэнергии и собственно отключить её.

Все же прекращение подачи электричества не должно происходить без предварительного оповещения жильцов. Извещение о предупреждении должно быть предоставлено потребителю в письменном виде, за один месяц до предположительного отключения. Исключения могут представлять только чётко зафиксированные факты кражи электроэнергии или аварийные ситуации, при которых в обязательном порядке должен быть составлен соответствующий документ — акт.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Ошибочно путать жидкие обои со штукатуркой: они не имеют в составе песка или гипса, хотя метод нанесения обоих материалов схож.

Жидкие обои представляют собой пакетированный материал на разной основе, который разделяется на два типа:

• Порошковый – разновидность, похожая на своеобразные хлопья или опилки, пропитанные специальным клеевым веществом;
• «Мокрый» – сырье, выпускающееся в виде готовой смеси, не нуждающейся в корректировке.

Чаще вес пакетов составляет 1 кг. Однако нередко торговые марки, перестраховываясь, добавляют к указанному весу около 10% добавки, тем самым позволяя добиться верного расхода сырья готовой смеси на 1 кв. м и привлекая внимание покупателей тем, что именно их материала хватает на обработку стены больше, чем у других компаний. Состав материала определяет его разновидность.

Помимо содержания в жидких обоях целлюлозы, хлопковых волокон, акрила, лавсана, в них входят:

• связующие компоненты (органический или полимерный клей);
• фунгициды (антисептические вещества, предотвращающие образование среды для появления грибка и плесени);
• пластификаторы (компоненты для облегчения нанесения и равномерного распределения материала по обрабатываемым плоскостям);
• красители (пигменты для придания нужного оттенка);
• декоративные включения (мраморная крошка, цветной флок, чешуйки слюды, блестки и перламутр).

Материалы бывают цветными, готовыми для декорирования стен разными оттенками цветовой палитры, и белыми, которые предусмотрены для облицовки под покраску.

Все разновидности подчиняются строгой классификации, согласно которой они делятся на:

• Целлюлозные – материалы с преобладанием в основе бумаги (бюджетный тип облицовки, которому присущи меньший срок службы, малая устойчивость к механическим повреждениям и влаге, более простой внешний вид);
• Шелковые – обои, в составе которых присутствуют волокна шелка, что меняет эстетическое восприятие готовой отделки (долговечные и красивые обои, устойчивые к воздействию солнечных лучей);

• Смесовые – «золотая середина» между бумажными и шелковыми разновидностями, сбалансированная формула, вобравшая в себя лучшие свойства бумажных и премиальный внешний вид шелковых обоев.

Жидкая обойная масса уникальна тем, что она предусматривает изменение цвета, добавление разных вкраплений, которые можно купить отдельно с целью придания фактуре индивидуальности.

Работать с этим материалом несложно, однако это кропотливое занятие, которое не терпит спешки, иначе вид стен рискует получиться неряшливым. Важно соблюдать одинаковый слой нанесения: так поверхность стены будет смотреться монолитно.

И сухая смесь, и мокрые обои предусматривают одинаковый расход материала на обрабатываемую поверхность. Обычно одного пакета хватает на облицовку 3 – 4 кв. м плоскости. Это позволяет выполнить предварительный расчет, чтобы купить достаточное количество материала и не экономить, пытаясь замаскировать плоскости слоем минимальной толщины. Однако расход условен и может меняться в зависимости от типа используемого для нанесения инструмента.

Разновидности жидких обоев

Различные виды жидких обоев обладают фундаментальными различиями в составах. Каждый обладает индивидуальными показателями долговечности применения и общей экологичности.

Их ценовой диапазон, равно как и внешний вид, также различны. Ниже рассмотрены наиболее часто применяемые виды жидких обоев в жилых помещениях.

Шелковые

Состоят из шелковых нитей, отличаются повышенной долговечностью. Ввиду дороговизны составляющих элементов, конечная стоимость продукта получается высокой.

Но есть и плюс — не обязательно наносить лаковое покрытие, что все же снижает затраты на реставрацию, которая в ходе эксплуатации может понадобиться. По этой причине шелковые жидкие обои в долгосрочной перспективе более выгодны для приобретения.

Хлопковые

В местах соприкосновения с другими объектами подвержены скорому истиранию. Также реставрированное место гарантированно (пусть и не сильно) будет выделяться на фоне остального полотна. Если выбор стоит между бумажным и хлопковым вариантом исполнения, то разумнее все же остановить выбор на первом.

Бумажные

Подходят людям, стремящимся сделать ремонт с минимальным бюджетом. Такие обои демонстрируют крайне низкую сопротивляемость внешним физическим воздействиям, повредить их не составит труда.

Единственный значимый плюс — простота реставрации, стена будет восстановлена в течение нескольких минут. Понадобится лишь смочить нужный участок водой, после чего устранить старое покрытие. Далее наносится новый слой и все, остается только дать составу высохнуть. Восстановление завершено.

Шелково-целлюлозные

Эта разновидность включает в себя сразу две составляющие, что дает ей преимущества обоих вариантов отделки.

Шелк обеспечивает прочность и долговечность, бумага наделяет изделие паропроницаемостью (дает защиту от вредоносных грибков и плесени). Вариант весьма распространенный, поскольку дешевле полностью шелковых жидких обоев.

Описанные выше материалы способны справляться с небольшими неровностями и настенными дефектами. Поэтому они и пользуются популярностью как среди любителей, так и среди профессиональных строителей.

По фактуре

Гладкие

Если в смеси нет крупных частиц и фракций, при нанесении получится ровное, однородное, гладкое покрытие без существенного рельефа.

Рельефные

Это тот вариант, который напоминает декоративную штукатурку. В смесь могут входить различные фракции, даже довольно крупные частицы: блестящие мелкие шарики, наподобие бисера, шерстяные нити, блестки, древесная стружка и т.д.

Для каких комнат подходят жидкие обои

Жидкие обои — универсальное декоративное покрытие, так что их можно наносить на стены практически во всей квартире. Исключения — слишком влажные помещения вроде ванной комнаты или кухни. Впрочем, и там можно использовать жидкие обои, если покрыть их специальным лаком (так вы добавите обоям прочности, но лишите их важного свойства — микроциркуляции воздуха).

Такие обои удобны в прихожей, гостиной и технических помещениях вроде кладовых. Потому что такие стены можно чистить от пыли обычным пылесосом.

Жидкие обои уместны в парадных комнатах, ведь в состав можно добавить дорогие декоративные компоненты вроде шелковых нитей, блесток, вкраплений слюды и мраморной крошки.

Такие обои хороши для детской, так как они достаточно устойчивы к механическим повреждениям, не выделяют токсичных веществ со временем и под воздействием солнца не выгорают, достаточно мягкие на ощупь, выглядят лаконично и привлекательно.

На какие стены можно клеить жидкие обои

Незаменимость жидких обоев состоит в том, что они легко сцепляются с абсолютно любой поверхностью. Ведь у них высокие адгезивные свойства. Этот вид отделочного материала можно наносить на:

• Бетон;
• Фанеру;
• Дерево;
• Бетон;
• Гипсокартон;
• Древесно-стружечную плиту.

Конечно, со всеми этими поверхностями до поклейки придется поработать.

К тому же, жидкие обои являются влагопоглощающим материалом. Поэтому другие влагоемкие поверхности, взаимодействующие с ними, должны быть изолированы от воздействия воды.

Незаменимость жидких обоев состоит в том, что они легко сцепляются с абсолютно любой поверхностью.

С какими поверхностями покрытие несовместимо

Нельзя наносить на старые бумажные полотна. Из-за обилия влаги они просто отвалятся. И на побелку по той же причине. Но даже если побелку прогрунтовать, вес жидкой массы слишком велик для нее. Она начнет отслаиваться от стены.

Преимущества и недостатки

Давайте рассмотрим их более подробно. Не всем нравятся варианты отделки стен жидкими обоями. Однако у этого отделочного материала существуют явные преимущества.

К ним относятся:

• способность к выравниванию недостатков стен: при этом расход жидких обоев может значительно возрасти;
• бесшовная поверхность: отсутствие стыков, как при использовании традиционных обоев;
• паропроницаемость: проблем с поддержанием оптимальной влажности в помещении не возникнет;
• укладывается на любые криволинейные поверхности;
• легкость восстановления покрытия при любых типах повреждений. Если речь идет о простой царапине, достаточно будет намочить поверхность, подождать несколько минут и загладить ее шпателем. Если дефект более значительный, то можно будет полностью зачистить старое покрытие и нанести на его место заплатку.
• хорошая тепло- и звукоизоляция;
• жидкие обои практически не меняют свой внешний вид при затоплении. Главное – не трогать их, пока они находятся в мокром состоянии;
• если вам не понравится, как покрытие легло на поверхность, вы можете его легко снять, замочить и нанести снова.

Практичные люди уже успели оценить жидкие обои за их ремонтопригодность. Особенно это качество важно при наличии в доме животных. Любые царапины и повреждения можно просто затереть.

Но есть у жидких обоев и свои недостатки. К ним относятся:

• невозможность проведения влажной уборки. Пыль с поверхности можно будет собрать только при помощи мягкой щетки или пылесоса;
• изменение цвета покрытия при ярком освещении. Эту особенность жидких обоев следует учитывать в том случае, если вы планируете их использовать в южной комнате;
• грязь и жир вывести с такой поверхности нельзя. Можно только удалить поврежденный участок и нанести заплатку на его место;
• не на всякой поверхности жидкие обои будут хорошо лежать. Проще всего работать с шершавыми стенами. С абсолютно гладкой стены состав будет стекать;
• чтобы получить хороший результат при нанесении, придется постараться над выравниванием поверхности;
• если поверхность под обоями имеет неравномерный цвет, то вам также потребуется предварительная покраска;
• При самостоятельном нанесении работы отнимают довольно много времени.

Как вы сами можете убедиться, недостатки у данного вида покрытия довольно серьезные. Самым значительным из них является невозможность проведения влажной уборки. Это не всегда приемлемо, особенно когда речь касается кухни или прихожей. Данный недостаток легко можно нивелировать, покрыв стену после обработки лаком. В этом случает стену можно будет мыть, но вот отреставрировать при повреждении уже не получиться. Кроме того, поверхность, покрытая лаком, утрачивает свою паропроницаемость.

Примерный расход материала

Прежде чем разбираться, как наносить жидкие обои на стену или потолок, необходимо убедиться в том, что закупленного количества будет достаточно для запланированной отделки.

Производители обязательно указывают на упаковке, на какую площадь рассчитано содержание пакета жидких обоев.

Однако при самостоятельном расчете следует учитывать возможные неровности стены – их наличие увеличивает расход, поскольку смесь должна заполнить мелкие впадины и трещины.

Пример расчета

Для комнаты с размерами 3х4 м, высотой 2,5 м, где имеются одни двери и большое окно, необходимо

((3+4+3+4)х2,5-0,9х2,1-1,5х1,5)/4,5=30,86/4,5=6,86 пакетов

Учитывая, что запас отделочных материалов (особенно для не слишком опытных мастеров) должен составлять не менее 10%, принимаем не 7, а 8 пакетов жидких обоев. Стоит также учитывать, что материал не слишком прочен и может быть частично поврежден в процессе эксплуатации, поэтому наличие запаса явно не будет лишним.

Чтобы упростить себе жизнь, можно использовать онлайн-калькулятор жидких обоев.

Важно: если планируется использовать не один вид жидких обоев, а два или больше (комбинированная отделка), количество каждого вида рассчитывается отдельно, а запас принимается не 10%, а 15…20%, особенно при выборе сложного дизайна.

Необходимые инструменты для работы с жидкими обоями

Для работы с данным материалом нужны следующие инструменты:

• Шпатель;
• Валик и кисть;
• Трафарет (для рисунка);
• Кельма;
• Пластиковая терка;
• Пульверизатор.

Также понадобятся расходные материалы:

• Ведро для замешивания;
• Ветошь;
• Перчатки.

Для работы с данным материалом нужны специальные инструменты.

Подготовка поверхностей

Жидкие обои можно использовать для поверхностей вертикальных, горизонтальных и наклонных, у них почти нет ограничений по типу основания – бетон, ОСБ, штукатурка одинаково пригодны для отделки.

Однако любую поверхность необходимо предварительно подготовить, учитывая такие факторы:

• для жидких обоев не критично наличие мелких трещинок, выступов и впадин на стене/потолке. При этом чем крупнее фракция смеси, тем более существенные неровности можно скрыть. Тем не менее крупные дефекты, особенно трещины или рыхлость материала, необходимо устранить. Особенно значима недостаточная прочность поверхности – впоследствии участок стены или потолка может просто отвалиться вместе с уже нанесенным покрытием;
• пятна жира, плесень, грибок, влажность на отделываемой поверхности недопустимы! Базу необходимо обезжирить, освободить от пыли, обработать фунгицидами и/или антибактериальными средствами, загрунтовать и просушить. Следует помнить, что жидкие обои гигроскопичны (впитывают влагу), поэтому сохранение в мелких трещинах или порах стены спор плесени или грибка рано или поздно приведет к разрастанию поражений и сильному повреждению отделки;
• в зависимости от количества декоративных элементов подготовленные жидкие обои могут быть довольно тяжелой смесью. Необходимо обеспечить хорошее сцепление массы с обрабатываемой поверхностью. Для этого слишком гладким поверхностям необходимо придать шероховатость, нанести грунтовку;
• чтобы избежать слишком быстрого высыхания состава, пористые поверхности необходимо зашпаклевать или оштукатурить, а потом загрунтовать.

Таким образом, подготовка любой поверхности к нанесению жидких обоев включает в себя черновое выравнивание, обработку антибактериальной грунтовкой и просушку.

Приготовление жидких обоев

Как разводить жидкие шпалеры, чтобы получить качественное покрытие на стене? Для начала надо разобраться, в каком виде продается этот материал. Существует три типа упаковки:

• В одном пакете.
• В четырех пакетах, в каждом из которых находится определенный компонент в нужной пропорции.
• В полуготовом влажном виде.

В какой пропорции класть сухих ингредиентов и сколько добавлять воды, нужно читать в описании к конкретному изделию. Там же прописано время, необходимое для вызревания массы.

Процесс приготовления жидких обоев, в зависимости от выбранной марки, может отличаться только временем созревания (обычно до 12 часов) и объемом добавляемой воды. В остальном приготовление выполняется по одному принципу:

• нельзя готовить влажную массу по частям. Объем, необходимый для покрытия целой стены, готовится одновременно и в одной емкости;
• если ингредиенты смеси расфасованы в разные упаковки, первым в емкость высыпают пакет с блестками;
• готовая смесь может храниться не более 4-х дней в плотно упакованном виде без доступа воздуха;
• если требуется сохранить жидкие шпалеры длительное время без потери качества, ее упаковывают по определенной технологии: жидкую смесь раскладывают тонким слоем на полиэтиленовой пленке. Чтобы смесь высохла при комнатной температуре, нужно не менее суток. Сухую смесь скатывают вместе с пленкой в рулоны, после чего приступают к разминанию. Мнут рулоны руками или каким-либо твердым предметом, после чего сухие фракции пересыпают в мешки из полиэтилена, удаляют воздух и завязывают. В таком виде обои могут храниться сколько угодно. Перед нанесением на поверхность их нужно лишь разбавить водой, после чего готовой массой можно снова пользоваться;
• для смешивания сухих фракций применяется теплая вода (+25oС);
• перед высыпанием сухих фракций в емкость, мешок несколько раз энергично встряхивают;
• размешивание происходит до образования однородной, однотонной и пышной структуры. Размешивают ингредиенты в большой емкости (10-12 л) руками.

Теперь поговорим о том, как правильно наносить жидкие обои.

Нанесение

Перед тем, как наносить жидкие обои на стену самостоятельно, для смягчения состава жидкие обои смачиваются водой и снова разминаются руками. После этого можно приступать к нанесению.

Для распределения жидких обоев своими руками можно использовать несколько инструментов, от чего зависит и технология нанесения.

• Шпатель

1. Нанесите состав на стену рукой или при помощи шпателя.
2. Выровняйте жидкие обои по всей поверхности с толщиной слоя 1,5-3 мм.
3. Работать лучше маленькими участками. По мере обработки каждых полутора метров смесь выравнивается тёркой или кельмой, заранее смоченных водой.
4. Старайтесь, чтобы тёрка прилегала к поверхности под углом в 15 градусов и производите движения только в одном направлении.

• Валик

С помощью валика можно добиться уникальной структуры, напоминающей покрытие декоративной штукатурки.

1. Нанесите смесь на стену шпателем.
2. Раскатайте массу по поверхности стены.
3. Отдельно обработайте углы угловым шпателем.

• Пульверизатор

Более опытные мастера могут пользоваться преимуществами профессионального оборудования – пульверизатор расходует материал в 2 раза экономичнее. Но и стоит такой инструмент гораздо дороже.

Смесь для распыления должна иметь более жидкую консистенцию, поэтому добавьте к составу немного воды до получения массы, напоминающей густую сметану.

1. Заполните пульверизатор полученной смесью.
2. Удерживая пульверизатор перед поверхностью, медленно продвигайтесь в сторону без остановок.
3. После нанесения нескольких слоёв жидких обоев, равномерно распределите состав тёркой или кельмой.
4. Можно нанести дополнительный слой после высыхания, чтобы заполнить просвечивающиеся участки.

Дополнительная пропитка поверхности

Ни для кого не секрет, что материал плохо переносит влагу. В помещениях с повышенной влажностью он держится плохо, поэтому жидкие обои не рекомендуют наносить как на кухне, так и в ванной комнате.

Не лишним будет пропитать поверхность защитным лаком после высыхания раствора. Наносится он с помощью кисточки, валика или распылителя.

Нанесение жидких обоев на стену с последующей пропиткой лаком имеет несколько преимуществ:

1. Увеличивается прочность покрытия, а, соответственно, срок службы жидких обоев.
2. Материал становится более влагоустойчивым, поэтому его можно подбирать под дизайн ванной комнаты или туалета.
3. После лаковой пропитки обои не выгорают под воздействием ультрафиолета – цвета закрепляются в их первоначальном виде.
4. Лак не портит внешний вид декоративного покрытия, так как полностью бесцветный.

Создание рисунков

Итак, как клеить жидкие обои на стену, понятно. По причине своей пластичности они особенно ценятся дизайнерами. Готовая масса позволяет сделать буквально любой рисунок. Сначала только необходимо дождаться, пока подсохнет базовый слой.

Наносить узоры можно с помощью специальных трафаретов или от руки. Его можно купить, а можно сделать самостоятельно.

Стоимость различна. Единственная проблема заключается в том, что подобные трафареты продаются далеко не в каждом строительном магазине.

Поэтому лучше зайти на сайт торговой строительной сети и заказать его там. Если узор многоцветный, то сначала надо наносить самый распространенный слой и так продолжить по убыванию.

Сушка поверхности

Время высыхания жидких обоев различается в зависимости от производителя. Весь процесс занимает от 24 до 48 часов. Поверхность может высыхать неравномерно и покрываться влажными пятнами. В этом нет ничего страшного – после полного испарения влаги отделка станет однородной.

На скорость высыхания влияют:

• Толщина слоя
• Структура покрытия
• Степень подготовки стены перед поклейкой
• Температура воздуха в помещении

Чтобы ускорить процесс, постарайтесь соблюдать температурный режим в пределах +15 — +25 градусов и умеренную влажность. В тёплой комнате обои высохнут намного быстрее. Если вы занялись ремонтом в холодное время года, установите в комнате обогреватели.

Полностью высохшая стена должна отдавать теплом. Если же жидкие обои всё ещё холодные, подождите ещё немного.

Жидкие обои – оригинальное решение для отделки любой комнаты. Работать с ними несложно, если знать все нюансы нанесения. Они легко поддаются реставрации в случае повреждений или пятен, поэтому станут отличным вариантом для отделки не только спален и гостиных, но и детских комнат.

Полезные советы

• Каждую упаковку жидких обоев следует готовить по отдельности, и только уже замешанную и выдержанную массу смешивают в емкости, из которой непосредственно набирают материал для нанесения на стену.
• Использование части пакета вместо целого крайне нежелательно – возможно неравномерное распределение включений (особенно сухого клея) по содержимому упаковки. Поэтому лучше замесить целый пакет, а не понадобившиеся остатки высушить и для дальнейшего использования размочить снова.
• Перед засыпанием сухой смеси в воду необходимо распушить и равномерно перемешать состав вручную, разделяя комки и слежавшиеся фрагменты. При замешивании также следует вручную проверять однородность смеси, разделяя пальцами комки и слипшиеся волокна.
• От партии к партии возможны небольшие колебания цвета. Поэтому подготовленные пакеты лучше перемешивать и добавлять в емкость для нанесения до того, как будет полностью исчерпана предыдущая порция – это поможет избежать переходов цвета на одной стене.
• Оптимальная толщина слоя в среднем составляет 1,5…2 мм, но у разных производителей значения могут колебаться – следуйте инструкции на упаковке.
• При нанесении жидких обоев шпатель (терку, мастерок) необходимо держать под углом 10…15 градусов к обрабатываемой поверхности.

• Если пластичность смеси недостаточна для равномерного распределения, допустимо добавить до 1 л воды на упаковку. Доливать жидкость следует постепенно, тщательно перемешивая состав и следя за тем, чтобы он не стал чересчур жидким.
• Дополнительную прочность жидким обоям можно придать с помощью водорастворимого лака, например, акрилового. Его наносят после высыхания основного слоя кистью или мягким валиком.
• Для работы с большими площадями удобно использовать компрессионные установки, позволяющие наносить до 500 кв.м. жидких обоев за смену. Принципы работы с такой установкой показаны в этом видео.
• Для ускорения процесса можно наносить жидкие обои на стену вдвоем, как показано в предыдущем видео: один человек создает «набрызг» вручную или с помощью автоматического оборудования, другой разглаживает материал, обеспечивая равную толщину слоя и правильное положение волокон.
• Некоторые виды жидких обоев допустимо наносить с помощью валика. При этом, в зависимости от вида валика, формируется рельеф поверхности, напоминающий декоративную штукатурку.

• Чтобы сформировать ровную линию границы или угла, лучше использовать два инструмента – шпатель и терку – либо применять шаблоны.

• Выбирая желаемую толщину слоя, следует учитывать: жидкие обои при высыхании дают небольшую усадку. Следовательно, окончательная толщина будет немного меньше, чем в момент нанесения.
• Если в помещении слишком жарко и смесь на стенах/потолке высыхает чересчур быстро, можно смачивать пульверизатором края ранее отделанных фрагментов, чтобы сгладить переход.
• Формировать линии переходов цвета и текстуры в том случае, если на стене или потолке использовано несколько видов жидких обоев, можно либо по контуру/углу поверхности (например, по периметру ниши или колонны), либо с помощью разделительного багета. Возможна также ручная подгонка контуров, однако такая работа требует большого опыта и внимания.

Как снять своими руками?

Существует несколько видов снятия обоев с поверхности, но самым простым и бюджетным вариантом является применение воды.

В коротком видео покажут о том, как снять жидкие обои с поверхности.

В данном случае понадобятся: тёплая вода, кисть, скребок или металлический шпатель.

Кисть смочить в воде и несколько раз провести по участку стены. Через 7-10 минут материал пропитается влагой, размягчится. После этого нужно аккуратно убрать слой при помощи шпателя. Если процесс вызывает затруднения, то необходимо ещё раз пропитать жидкие обои водой.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Самовыравнивающийся наливной пол – что это такое, преимущества и недостатки

Увидев на полу монолитное покрытие, не каждый сможет сразу сказать, что это такое. Наливной пол формируют с помощью специальных строительных смесей, которые, благодаря своим характеристикам, хорошо растекаются по основанию. В результате получается гладкая ровная поверхность, которую можно использовать в качестве основания для отделочного материала. При формировании многослойной системы можно обойтись без дополнительного напольного покрытия.

К преимуществам самовыравнивающихся систем стоит отнести:

• простоту распределения по основанию;
• быстрое высыхание;
• формирование прочного слоя;
• отсутствие в составе токсичных веществ;
• биологическую стойкость;
• морозоустойчивость.

Из недостатков следует отметить высокую стоимость и сложность исправления дефектов, которые могли появиться при нарушении технологии заливки наливного пола.

Чем наливной пол отличается от ровнителя?

По запросу «наливной пол» в поиске выдает ванные комнаты и туалеты, где на полу нанесены изображения джунглей, облаков или морского дна. На практике вместо картин мастера заливают какую-то серую текучую смесь.

Наливным полом принято называть способ выравнивания горизонтальных поверхностей, когда плоскость заливают жидким вяжущим на основе цемента. Так как смесь жидкая, то он всегда формирует горизонталь. Идеально ровная поверхность в дальнейшем позволяет выполнить любой способ финишной отделки от плитки до приклеивания принтов с изображениями.

Производители часто по-разному именуют эти материалы, это нередко порождает немало заблуждений. Например, вместо названия «наливной пол» на мешке может быть написано «самовыравнивающаяся смесь», «жидкий ровнитель» и т.д.

Во вставке: Компания Knauf использует название «самонивелирующаяся смесь». Ceresit использует словосочетание «тонкослойный ровнитель», Weber чаще применяет более привычное обозначение «наливной пол».

Ровнитель – это более широкое понятие, слово в названии может обозначать как смесь для наливного пола, так и для «классической» цементно-песчаной стяжки.

Чем наливные полы отличаются от стяжки?

Чтобы не сделать ошибку при выборе смеси, рассмотрим основные отличия между двумя технологиями.

• Грубые ровнители (стяжки) – в большинстве случаев представляют собой цементно-песчаную смесь. Позволяют сформировать большой слой от 3 – 5 см до 15 см. Выравнивание происходит вручную при помощи правила и стальных маяков, поэтому небольшие погрешности могут оставаться. Основным плюсом стяжек является низкая цена за материал, к минусам относится высокая трудоемкость и длительный срок застывания раствора.

Набор прочности у «мокрой» стяжки идет 28 дней. В этот период нужно периодически увлажнять поверхность и в случае необходимости накрывать пленкой. В противном случае грубый ровнитель не сможет набрать прочность и растрескается.

• Жидкие ровнители (наливные полы) являются модифицированными составами на основе цементного вяжущего. Они всегда получаются дороже, чем грубый ровнитель, но технология заливки позволяет получить идеально ровную поверхность под любой вариант покрытия. К тому же высыхание занимает уже не месяц, а несколько дней. С точки зрения трудоемкости выравнивание наливным полом проще.

В большинстве случаев для выравнивания пола используют обе технологии, сначала пол поднимают на нужный уровень при помощи стяжки, а затем формируют гладкую поверхность для последующей укладке финишного покрытия.

Функции наливного пола

Для того чтобы смонтировать наливной пол своими руками, необходимо чётко представлять те функции которое данное покрытие выполняет. В настоящий момент основной функцией такого самовыравнивающегося раствора является способность самостоятельно создавать ровную плоскость пола. Кроме того к другим функциям относятся: защитная, тело- и звукоизолирующая, декоративная.

На заметку! Обычно наливной пол имеет следующие характеристики: толщина покрытия от 1 до 30 см, сверхоптимизированная пластичность и растекаемость, а также пластичность.

При этом выпускаются и дорогие финишные стройсоставы, предназначенные для тонкослойного выравнивания с толщиной слоя до 2.5 см. При этом стоит отличать смеси, которые способны самостоятельно сформировать ровную поверхность пола, от смесей, необладающих такими способностями.

Под наливными полами как раз понимают финишные нивелирующие смеси, их ещё в народе называют жидким линолеумом. Стоят они достаточно дорого, поэтому использовать их как обычную стяжку для устранения различных дефектов чернового пола не следует. Применять самонивелирующийся наливной пол стоит тогда, когда все работы по обустройству напольного покрытия завершаются и необходимо сформировать ровную поверхность без применения уровней и установки маяков.

Применять самонивелирующийся наливной пол стоит тогда, когда все работы по обустройству напольного покрытия завершаются и необходимо сформировать ровную поверхность без применения уровней и установки маяков

Несмотря на то, что наливные ровнители используются для заливки базового чернового пола, в качестве черновой основы их обычно не используют. Для этого применяют дощатый пол, цементно-песчаную стяжку или же фанерный настил. Сверху их выкладывают ровнители, при этом под ними до этого может быть смонтирован утеплитель или же система тёплого пола.

Правильно подобранный наливной пол способен сам выровняться под действием сил земного притяжения, что делает ненужным выполнение работ по его выравниванию. В этом и заключается его основное преимущество, позволяющее выполнить работы по отделке пола даже тем, кто не имеет опыта производства строительных работ. При этом качество выполнения таких работ повышается на порядок.

Эпоксидный наливной пол отлично сочетается практически со всеми отделочными напольными материалами, например, такими, как ламинит, линолеум, плитка. При этом иногда его стараются использовать без чистового покрытия. Это неправильно, так как такой пол плохо противостоит механическим нагрузкам, и поэтому его необходимо от них защищать.

Виды наливных полов

Кроме классификации по основному компоненту это вид покрытия различают по способу использования. По этой технологии заливается черновой пол (к нему предъявляется меньше требований по декоративности) и финишный слой.

Особняком стоят комплексные жидкие стяжки и полимерные наливные покрытия. Разберемся с каждым видом подробнее.

Черновые наливные полы

Отделочные напольные покрытия отличаются требовательностью к поверхности основания. При наличии на нем трещин, выбоин, других неровностей стелить ламинат, линолеум или плитку нельзя. Выравнивать финишным покрытием такую поверхность дорого. Целесообразнее использовать черновые наливные полы.

Состав включает три основных компонента:

• вяжущие вещества;
• наполнители;
• пластификаторы.

Основной компонент наполнитель, его в смеси больше всего. Используется песок, каменная крошка или щебень, керамзит. В качестве вяжущего элемента применяют цемент, гипс или ангидрит.

Добавками служат вещества, которые придают смеси определенные качества. Это могут быть пластификаторы, придающие полу ударопрочность, присадки повышающие морозостойкость, стекловолокно.

Финишные смеси

Составы используются для формирования завершающего защитного слоя, который отличается прочностью, долговечностью, устойчивостью к любому агрессивному воздействию.

Смеси имеют жидкую консистенцию, легко растекаются по поверхности и заполняю мельчайшие дефекты. Согласно технологии заливаются финишные полы одновременно по всей площади, что позволяет избежать образования швов и создать цельный монолит.

Комплексные жидкие стяжки

Составы используются для выравнивания оснований. Взаимодействуют с цементом, бетоном, кафельной плиткой, металлом, древесиной. Имеют среднюю тягучесть. Распределяются с помощью ракли или широкого шпателя. Смесь повышает прочность обрабатываемой поверхности и улучшает адгезию с последующим слоем.

Полимерные наливные полы

Смеси на полимерной основе (эпоксидные, полиуретановые, метилметакрилатные, полимерцементные) имеют жидкую консистенцию, что позволяет идеально распределить их тонким слоем и снизить расход материалов.

После высыхания образуют прочную, долговечную поверхность, которой не страшны точечные удары, большой вес, передвижение спецтехники, химические реактивы или высокие температуры.

Полимерные наливные полы выпускаются в виде однокомпонентных и двухкомпонентных составов. Первые продаются готовыми к употреблению. Процесс полимеризации в них начинается после начала взаимодействия с воздухом.

Для вторых компоненты смешиваются непосредственно перед заливкой. Полимеризация начинается достаточно быстро через 20 — 30 минут после соединения всех компонентов. Поэтому при заливке смесь нужно готовить в том объеме, который удастся выработать за указанное время.

Полимерные наливные полы могут быть одноцветными, необходимый оттенок определяется добавленным красителем. Более эффектно выглядят декоративные покрытия, в которых используют отделочные элементы, включая 3Д изображения, которые заливаются прозрачным составом.

Что понадобится для работы

Запланировав монтаж наливного пола нужно, прежде всего, подготовить необходимый инструменты и рассчитать какое количество материала потребуется для работы.

Как рассчитать материал

Для расчета количества необходимой смеси используют формулу:

1.8 х H х S = V .

В этой формуле:

• Н – толщина необходимого слоя стяжки в миллиметрах;
• S – площадь комнаты в м.кв.
• V – необходимое количество сухой смеси в килограммах;
• 1,8 – коэффициент, который показывает сколько килограмм смеси нужно взять для заливки одного квадратного метра пола толщиной 1 мм.

Например, нам необходимо залить стяжку слоем 1.5 см в комнате площадью 18 м.кв. Согласно формулы: 1,8 кг х 15 мм х 18 м.кв = 48,6 кг. Так как в одном мешке 25 кг смеси, то для этой комнаты нам потребуется 48,6 / 25 = 2 мешка смеси.

Кроме того, для подготовки основы пола потребуется жидкая грунтовка глубокого проникновения, из расчета 200-300 мг жидкости на 1 м.кв. Продается такая грунтовка в бутылях по 5 и 10 литров. На рассчитываемую комнату понадобится чуть больше одного пятилитрового бутыля или лучше взять один десятилитровый и покрыть полы дважды.

Инструменты

В промышленных масштабах наливной пол заливается с помощью специального оборудования. Для устройства наливного пола дома вам такое оборудование не понадобится. Необходимо подготовить следующий инструмент:

• строительный миксер или дрель со специальной насадкой;
• игольчатый валик;
• емкость в которой будет замешиваться раствор;
• краскоступы;
• валик матерчатый.

Как выровнять основание для наливного пола: важные нюансы

Чтобы сформировать качественный наливной пол, надо знать, как правильно залить раствор, в зависимости от того, какое планируется выровнять основание. Предлагаем разобраться в тонкостях данного этапа.

Как подготовить бетонное основание: последовательность действий

Подготовку бетонного основания выполняют следующим образом:

1. Проверяем влажность бетона. Если он менее 4%, можно отказаться от устройства гидроизоляции. Об оптимальном уровне влажности свидетельствует отсутствие конденсата на полиэтиленовой плёнке, пролежавшей сутки на бетонной поверхности.
2. Контролируем прочностные характеристики стяжки. Если по прочной поверхности провести стеклорезом, оставленная царапина будет иметь ширину не более толщины лезвия.
3. Демонтируем старое облицовочное покрытие.
4. Убираем имеющиеся трещины и сколы с помощью клеевого состава или строительной смеси.
5. Выравниваем основание и контролируем его геометрические параметры с помощью уровня.

Как подготовить деревянное покрытие: подробная инструкция

При подготовке к ремонту деревянного основания следует:

1. Демонтировать плинтус.
2. Удалить старое покрытие с помощью специальных составов или механическим способом.
3. Проконтролировать уровень влажности древесины. Не должен превышать 10%.
4. Удалить пыль и загрязнения.
5. Зашпатлевать имеющиеся трещины.

Как подготовить керамическую поверхность: актуальные советы

Керамическая плитка может использоваться в качестве основания для устройства наличного пола. Для этого следует внимательно осмотреть все элементы. Шатающуюся плитку следует демонтировать, масляные пятна – обезжирить. Большие швы стоит обработать укрепляющей грунтовкой.

Внимание! Пустоты, оставшиеся после демонтажа плитки, впоследствии заполняются полимерной смесью.

Заделка основания от возможных протечек

Отличительной особенностью наливного пола является жидкая консистенция его раствора. Как следствие, при устройстве наливного пола возможна его утечка, через не заделанные трещины и щели в основании.

• Перед устройством наливного пола необходимо заделать раствором стыки плит перекрытий, специальной шпаклевкой заделать щели в деревянном основании.
• По периметру помещения, в котором делается наливной пол, необходимо проложить специальную кромочную ленту. Она сыграет роль демпфера и защитит пол от температурных деформациях стен или пола.

Заливка наливного пола своими руками

Во время работы обязательно используйте «кошки» (насадки для ботинок со стальными шипами, смотрите на рисунке слева).

По поверхности, которую Вы заливаете передвигайтесь исключительно на них, только дилетанты этого не делают. Используя «кошки», Ваша поверхность будет ровной. Если у Вас нет профессиональных, то смастерите что-нибудь подобное из подручных материалов.

Предварительно наберите воды на весь объём сухой смеси. Для этого можно набрать ванну.

Когда начнёте использовать воду из ванны, включить воду для пополнения. Таким образом, у Вас на всём протяжении работы будет достаточно воды и ненужно ждать, пока будет набираться ведро. Если нет ванны, подготовьте другие большие ёмкости, например бочки.

Налейте в строительный контейнер воды согласно инструкции, указанной на упаковке.

Засыпьте в воду сухую смесь и тщательно перемешайте электрическим миксером. Контейнер должен вмещать сразу весь мешок сухой смеси, чтобы работать максимально быстро и эффективно.

Смочите поверхность водой. Вылейте получившуюся смесь на пол. Размешайте ещё один объём смеси и снова вылейте её рядом.

Смешивайте и выливайте раствор быстро, пока не наполните всю площадь. Самонивелир схватывается достаточно быстро, поэтому работайте вдвоём и с максимальной скоростью.

Затем разровняйте раствор по всей поверхности при помощи ракли.

Прокатайте всю поверхность игольчатым валиком для того, чтобы выгнать образовавшиеся пузырьки воздуха.

Оставьте самовыравнивающийся пол сохнуть. По истечении периода жизнестойкости раствор начинает схватываться (полимеризоваться и цементироваться).

Этот процесс продолжается от 3 часов до суток и завершается отвердением раствора до такой степени, что по нему можно ходить. Сушить его нужно очень медленно. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей, сквозняков и низких температур. Полное обретение рабочих свойств (прочность, твёрдость, устойчивость к деформации, ударам, трению, воздействию воды и прочее) наступает через месяц.

Через пару дней, можете класть доски на схватившийся раствор для работы в помещении. По истечении месяца, когда он просохнет и наберёт необходимую прочность, Вы можете полноценно ходить по нему и укладывать напольные покрытия.

Под действием специальных составляющих, нивелир выравнивает поверхность и становится глянцевым. Для этого необходимо сделать качественную смесь и правильно выполнить заливку наливного пола!

Полимерные наливные полы

В современном промышленном и гражданском строительстве широкое применение получили наливные полы. По своим характеристикам они хорошо зарекомендовали себя как экологически чистые, беспыльные, ударопрочные и звукоизолирующие покрытия.

По составу компонентов, входящих в наливные антистатические полимерные полы их делят на полиуретановые и эпоксидные. Первые в своей основе имеют полиуретан и метилметаакрил. Отвердение покрытия наступает под воздействием воздуха.

Вторые в основу включают эпоксидную двухкомпонентную смолу. Полимеризация такого покрытия наступает при добавлении в смесь отвердителя.

Так как эти покрытия разрабатывались для промышленного использования и устойчивы к высоким нагрузкам, то при применении их в квартире и частном доме разница между ними практически не заметна.

Разница пусть не значительная, но есть. Эпоксидные наливные полы более устойчивы к истираемости и ударам (при падении инструмента). Зато полиуретановые покрытия хорошо гасят вибрацию и снижают шум (при работе станков).

Исходя из этого, можно предложить полимерные полы в квартире или доме по следующему принципу:

Технология укладки наливных полимерных полов довольна проста. Ее может освоить даже школьник. Поэтому для домашнего мастера уложить наливной полимерный пол своими руками не составит труда.

При выполнении работ ему понадобится максимум один помощник. Однако важно помнить, что каковы бы небыли простыми операции по устройству наливного пола к ним нужно подойти ответственно. Особенно если вы планируете устройство наливных 3д полов.

Наливные 3Д полы это те же эпоксидные или полиуретановые полы, на поверхность которых наносится объемный рисунок, готовая фотография или репродукция картины. Сверху такой пол покрывается защитным прозрачным слоем (лаком).

Технология монтажа

На этом этапе вам потребуется кромочная лента для наливного пола.

Ее нужно укладывать по периметру помещения, закрепляя на стенах в местах контакта с будущей полимерной стяжкой. Наличие ленты поможет избежать деформаций и трещин после высыхания покрытия, так как она компенсирует усадку и расширение материала. Толщина демпферной ленты должна соответствовать толщине покрытия.

Если вы выбираете тонкий самозатвердевающий наливной пол, то и толщина ленты должна быть небольшой. В идеале ее не должно быть видно после высыхания покрытия. Если же часть ленты будет видна над поверхностью пола, придется закрывать ее плинтусами.

После нанесения ленты и тщательной очистки и подготовки бетонного основания нужно нанеси на него грунтовку.

Лучше всего выбирать глубоко проникающий грунт для наливных полов, он снижает впитывающую способность бетона, убирает пыль и увеличивает адгезию.

Для нанесения грунта используйте широкий валик.

Перед следующим этапом надо дождаться полного высыхания грунтовочного слоя. Если стяжка старая и пористая, для надежности необходимо нанести грунтовку в два-три слоя. Новая стяжка может укрепиться и после одного нанесения.

Устанавливаем маяки

На этом этапе нужно установить маяки для наливного пола. Для этого необходимо приготовить некоторое количество цементной смеси, с помощью которой вы закрепите маяки на основании.

Удобно использовать в качестве маяков алюминиевые профили, подходящие для коррекции различных перепадов высоты. Установку маяков нужно производить с жидкостным или лазерным уровнем. В этом случае равномерность поверхности будет наиболее точной, а это влияет напрямую на качество финального покрытия.

Если вы выравниваете пол в ванной и планируете уложить на него керамогранит или напольную плитку, особенно важно сделать основание ровным. На не слишком ровной стяжке плитка может начать впоследствии трескаться, ломаться и отслаиваться.

После установки маяков разровняйте шпателем цементный раствор, заполняя все пустоты между маяками и основанием.

Дождитесь высыхания цементного раствора, после чего начинайте готовить для заливки сухую полимерную смесь.

Приготовление смеси

Для того чтобы монтаж наливного полапрошел успешно, нужно правильно подготовить смесь.

Для этого важно внимательно изучить инструкцию к конкретной сухой смеси, которую вы приобрели в магазине. Количество воды должно четко соответствовать тому количеству, которое производитель указал на упаковке. Избыток жидкости приведет к тому, что покрытие станет непрочным, а готовый наливной пол может потрескаться.

Отмерьте нужное количество воды и добавьте ее в большую емкость. Удобно использовать для этого большое ведро с крышкой. После этого добавьте в воду, помешивая, смесь из мешка.

Получившийся раствор нужно тщательно перемешать насадкой-миксером, надетой на дрель или перфоратор.

Перемешивайте раствор на малых оборотах дрели столько, сколько потребуется, пока он не станет однородным. Оставьте раствор на 3-5 минут, а затем повторно перемешайте его миксером. Не оставляйте смесь на долгое время, так как в этом случае она просто затвердеет и станет непригодной для нанесения.

Заливка

Потом происходит заливка наливного пола.

Раствор из емкости аккуратно выливайте на пол, осторожно разравнивая его широким шпателем-гладилкой. Маленькую ванную комнату можно залить за один раз без помощи второго человека, однако для заливки большой площади вам потребуется помощник. Слой раствора на полу необходимо прокатать зубчатым валиком, чтобы избавиться от мелких пузырьков воздуха, ухудшающих прочность финального покрытия.

Если помещение большое, не готовьте сразу всю порцию раствора.

Лучше всего замешивать сухую смесь частями, заливая комнату фрагментами. Это поможет избежать пересыхания раствора, так как после замешивания его нужно нанести на пол за 30 минут.

Работать следует быстро, поскольку иначе между фрагментами заливки будут заметны швы, а наливные полы должны быть бесшовными.

После того, как вся площадь пола будет залита и выровнена с помощью игольчатого валика, необходимо дождаться полного высыхания покрытия. Ходить по свежей стяжке можно через сутки, однако полное высыхание наступит не ранее, чем через 5-7 дней. Дальнейшие ремонтные работы можно проводить только после того, как стяжка окончательно просохнет и затвердеет.

Как выровнять пол

Начинаем ремонт и долго смотрим на потолок, стены и пол, а потом махнув рукой, клеим бумажные обоии любуемся новым интерьером, наступая на неровности, проступающие через линолеум.

Однако в наше время развитых технологий появился замечательный материал — наливной пол. Он позволяет идеально выровнять поверхность. Осталось изучить пошаговую технологию устройства наливных полов своими руками.

Для современных напольных покрытий, да и просто для избалованного сегодняшними реалиями глаза, зачастую просто необходим не просто ровный пол, а идеально ровный.

Самонивелир – это сухая смесь, состоящая из специальных составляющих, которые обеспечивают хорошую текучесть и вязкость.

К тому же наливные полы обладают необыкновенной крепостью и долговечностью, экологической безопасностью и водоотталкивающими свойствами. Другими словами, стоит вылить на поверхность раствор наливного пола, как он сам примет нужную форму и горизонталь за счёт своих уникальных составляющих.

Также, в отличие от цементно-песчаных и бетонных  стяжек, наливной пол достаточно залить даже минимальным слоем, который равняется обычно двум-трём сантиметрам. Такой слой не растрескается и будет достаточно прочным.

Укладка полимерного покрытия

Эпоксидные и полиуретановые мастики кладутся немного иначе. Высота слоя — всего несколько миллиметров, что и определяет различия. Разберем, как ровно залить наливной пол на основе эпоксидки.

Подготовка основы

Учитывая минимальную толщину залитого слоя, к основанию предъявляются серьезные требования. Прежде всего, оно должно быть идеально ровным и стабильно жестким. Лучше всего — плита из бетона. Причем выравнивающая стяжка должна быть хорошо просушена. Это можно проверить специальным тестером или народным способом. В последнем случае на основу скотчем приклеивают кусок полиэтилена, оставляют на сутки. Появившийся конденсат на пленке свидетельствует о высокой влажности.

Начинают подготовку пола к заливке наливного пола с удаления верхнего слоя стяжки, если она была в эксплуатации. Для хорошего результата требуется бетон с открытыми порами. Поэтому основа шлифуется и зачищается. Одновременно удаляются все пятна от масел или красок, которые могут испортить покрытие. Свежую стяжку так обрабатывать не надо.

Обязательно укладывают по периметру комнаты демпферную ленту. После этого тщательно очищают основание от пыли и мусора, грунтуют. Грунтовку наливают «змейкой» и распределяют по поверхности шпателем. Дают полностью высохнуть.

Подготовка мастики

Двухкомпонентный материал перед работой требует подготовки. Компоненты необходимо соединить и очень хорошо размешать, при этом важно точное соблюдение пропорций. Смешивать надо только в чистой и сухой емкости из пластика. Металлические ведра использовать нельзя. Объем тары должен быть таким, чтобы как минимум половина осталась свободной. Так можно будет хорошо промешать мастику.

Сначала заливают основной компонент. Если используется только часть материала из упаковки, необходимо точно отмерить его количество. Лучше всего сделать это с помощью электронных весов. Мастику с декоративными включениями типа блесток сначала перемешивают 1-2 минуты, чтобы частички декора равномерно распределились по всему объему. Затем добавляют отвердитель. Его вливают тонкой струйкой, и после 3-4 минуты активно мешают пасту.

Очень важно правильно перемешать раствор. Не должно остаться неразмешанных фрагментов на дне или стенках. Скорость вращения миксера подбирают так, чтобы весь объем двигался. Обычно при этом образуется воронка глубиной в четверть высоты пасты в ведре. Размешанный состав оставляют на 2-3 минуты, так из него выйдет лишний воздух. После этого он готов к работе.

Заливка мастики

Подготовленную пасту надо залить на пол. Делают это от дальней стены, льют «змейкой». Затем зубчатым шпателем аккуратно распределяют массу по поверхности. Если заливают участками, следующая порция должна быть залита не позднее, чем через 20-30 минут. Иначе останется заметный шов. Этого можно избежать, если сразу же после разравнивания первой порции отделить ее плотной малярной лентой. Перед тем как залить следующую порцию, ленту аккуратно убирают.

После разравнивания зубчатым шпателем остаются полосы, которые исчезают через 10-12 минут. Как только это произойдет, зубчатым валиком прокатывают вся поверхность. Следы от валика держатся немного дольше — 15-17 минут. После того как они исчезнут, рассыпают декор, если он предусмотрен оформлением. Ждут полного отвердения мастики.

Полимерные полы — многослойные. На отвердевший первый слой наносится еще один. Для 3d-моделей перед этим на основу укладывается наклейка либо баннер или раскладывается мелкий декор. Потом, аналогично первому, заливается второй слой. Время полного отвердения указано на упаковке. В отличие от минеральных смесей полимерные не нуждаются в укрывании.

Важный момент. Пока пол сохнет, на него не должна попасть пыль или мелкий мусор. Это испортит покрытие.

Андрей Васильев

Задать вопрос

В зависимости от материала линолеум может быть:

• натуральным — из джутовой мешковины и льняного масла
• из поливинилхлорида (ПВХ) — его в России называют просто линолеумом, а во всем мире — винилом

Большинство видов линолеума на рынке — это ПВХ-покрытия. На натуральный линолеум приходится совсем небольшая доля: он со временем усыхает, требует специального ухода, поскольку не любит влагу, и при этом дороже ПВХ. Основное его достоинство — он состоит из полностью натуральных компонентов, которые не выделяют токсины, если вдруг загорятся.

Особенности напольного покрытия

Наиболее популярная, получившая большее распространение, считается группа так называемого бытового линолеума. В основу входит износостойкий материал (стекловолокно), а в качестве нижнего слоя (подложка) выступают производные на основе натурального сырья (войлок), либо его полноценного заменителя (поливинилхлорид (ПХВ)). К достоинству такого типа линолеума можно отнести его повышенную устойчивость к износу (воздействие внешних физических повреждений или химических веществ), что относит такой напольный материал к долговечным в эксплуатации.

Две других группы (коммерческий и полукоммерческий линолеумы) в своем составе имеют только один слой. Его однородная структура состоит из ПХВ. Эти группы линолеумов отличаются более высокой стоимостью. Материалы с текстильной основой прослужат дольше.

Основное преимущество линолеума перед другими типами напольного покрытия заключается в легкости при самостоятельной работе (особенно с бытовым) с таким материалом. Перед укладкой линолеума необходимо приготовить нужную для работы площадь поверхности пола: полностью убрать весь мусор (пыль, грязь, остатки прежнего напольного покрытия), тщательно заделать все неровности на поверхности пола (выступы и впадины). Чтобы упростить этот процесс, специалисты рекомендуют всю площадь пола полностью зашпаклевать. Это также поможет избежать дальнейшего разрушения поверхности пола.

Еще одно преимущество этого напольного покрытия – не нужно устанавливать, монтировать дополнительную подкладку (покрытие пола, предотвращающее разрушительные воздействия внешних сил). Предварительно нужно подготовить по размеру напольный материал, нарезав его. Тут есть одна тонкость: по своим качествам любой вид линолеума способен усыхать, уменьшаться в размерах, поэтому линолеум нарезают на несколько сантиметров больше, по всему его периметру. При дальнейшей эксплуатации он «усядется».

После того, как линолеум будет полностью уложен на поверхность пола, его необходимо немного подрезать, уменьшив так называемый напуск до нескольких миллиметров.

Если при работе с напольным покрытием не получается выложить пол целой частью напольного материала, то можно использовать куски с аккуратно обрезанными краями. Существует два метода соединения линолеума между собой. Это холодная и горячая сварка. При холодной на заранее зачищенные от пыли и грязи края наносят специальный клей, при горячей используют специальный инструмент, позволяющий аккуратно соединить края линолеума. Чтобы швы на вашем полу были менее заметны, рекомендуется тщательно подбирать между собой нарезанные части линолеума, чтобы они совпадали между собой по рисунку верхнего износостойкого слоя этого напольного покрытия.

ПВХ-покрытия бывают коммерческими и бытовыми. Коммерческие предназначены для общественных и производственных помещений — там, где постоянно много народу, тележек и других нагрузок на пол. Сегодня мы говорим о бытовых, которые укладывают в домах и квартирах.

Главное, что вам нужно знать о линолеуме, — это «класс применения напольного покрытия». Бытовому линолеуму соответствуют классы 21–23, где первая цифра обозначает тип помещения (2 — жилое), а вторая — уровень эксплуатационной нагрузки, где 1 — низкая нагрузка, а 3 — высокая.

Как правильно стелить линолеум

Как укладывать линолеум – вопрос, который интересует многих, кто затеял самостоятельный и довольно бюджетный ремонт. Ведь это напольное покрытие можно назвать одним из самых дешевых. Но в тоже время, этот материал достоин внимания, поскольку соответствует всем требованиям и довольно хорошо противостоит воздействию внешних факторов. Рассмотрим каждый этап работы, который предстоит выполнить в процессе укладки линолеума , а также некоторые особенности и нюансы.

Как правильно положить линолеум на деревянный пол: особенности технологии

Укладка линолеума на деревянную поверхность – это распространенный прием, который используют, например, если на полу имеется старый паркет, который потерял свой привлекательный внешний вид или покрашенные доски. Главное, что нужно сделать, перед тем как постелить линолеум на деревянный пол – оценить его состояние. В обоих случаях могут быть некоторые проблемы с основанием, например, выпавшие элементы паркета или деформация досок.

Поэтому на особую ровность и гладкость поверхности рассчитывать не приходится, а значит, перед тем как положить линолеум на деревянный пол, необходимо самостоятельно провести подготовку. Вот несколько наиболее популярных вариантов для решения этой проблемы:

• используя рубанок или машинку для шлифовки, основание можно выровнять. Для этого все трещины, неровности и другие дефекты замазываются при помощи шпаклевки. Затем производится шлифование;

• для того чтобы скрыть имеющиеся недостатки поверхности, можно уложить еще один слой из ДСП или ДВП плит. В некоторых случаях прибегают даже к укладке линолеума на фанеру;
• если необходимо разобраться с отсутствующими паркетными планками, их можно сначала восстановить, а затем отциклевать паркет;
• чтобы добиться идеально ровной поверхности, можно залить сверху специальный состав, так называемый наливной пол, который имеет способность нивелировать.

Таким образом, существует несколько путей решения проблемы, и получить ровное основание, имея старый деревянный пол, более чем возможно. Подробнее о том, как правильно класть линолеум, можно узнать после того, как будут рассмотрены особенности работы с другими основаниями.

Как приклеить линолеум к бетонному полу

Практически всегда старое бетонное основание требует проведения работ, направленных на его выравнивание. И можно сказать, что методы и технологии имеют определенное сходство с теми, которые применяются для деревянных полов:

• перед тем как положить линолеум на бетонный пол, имеющееся основание покрывают деревянным настилом. Для этой цели подойдут  ДСП или ДВП плиты;
• заливают бетонную стяжку, способную самовыравниваться.

Для того чтобы обеспечить линолеуму надежную фиксацию на бетонном основании, нужно правильно подобрать клеевой состав, а также то, что выбранное напольное покрытие соответствует требованиям. Так, для укладки на бетонное основание подходят следующие виды линолеума:

• материал с изоляционной подосновой. В этом случае тыльная сторона линолеума имеет специальную нетканую или тканую подложку , предназначенную для предотвращения прохождения тепла и звука;
• алкидный линолеум, в качестве основы для которого используют нетканое или тканое полотно;

• другие виды линолеума, которые не подходят для приклеивания к черновой бетонной основе. В этом случае потребуется монтаж дополнительного сухого слоя, который стелят под линолеум. Что можно использовать для этого? Отлично подойдет, например, та же фанеры, ДСП, ДВП и т.п.

Укладка линолеума на бетонный пол имеет свои особенности, и главное в этом случае – правильно подобрать материалы. Так что перед тем как совершать покупки, стоит еще раз убедиться в соответствии вашего выбора требованиям и ознакомиться с алгоритмом, который указывает, как класть линолеум на бетонный пол.

Возможность укладки на старое покрытие

Некоторые желают выложить новый линолеум на старый. Однако все равно рекомендуется старое покрытие убрать. Это иногда очень тяжело, и просто некуда деваться, кроме как оставить его на полу. Но этого нельзя делать, если старый линолеум неисправимо неровный.

Впадины следует зашпаклевать, выступы срезать, промежутки между облицовочной плиткой затереть специальным средством. При подготовке требуется аккуратность, педантичное следование всем тонкостям обработки поверхности, если хочется, чтобы выравнивание прошло успешно.

Укладывать новый линолеум, в принципе, можно даже на старое покрытие — паркет, плитку либо линолеум. Вздутия, в случае их наличия, прокалывать, а затем ремонтировать клеем. Трещины герметизировать, что обычно не представляет проблем. Неприятная сторона заключается в мягкости итоговой поверхности, в которую могут углубляться ножки тяжелой мебели.

Перед выстиланием финишного покрытия на доски либо паркет рекомендуется создать подложку, пустив на нее листовой материал. Иначе доски могут выгибаться, а это явно неполезно для данного покрытия. Здесь можно использовать фанеру. А вот плиты из древесной стружки от воды набухают, деформируя поверхность, отчего финишная отделка становится гораздо менее привлекательной.

Укладка линолеума своими руками : пошаговая инструкция к работе

Перед тем как клеить линолеум на пол, необходимо знать одно очень важное правило: для помещений, площадь которых не превышает 25 м?, клеевой состав не используют. Конечно, это касается только тех случаев, когда используется один цельный или, в крайнем случае, два куска материала. В этом случае вполне достаточно будет зафиксировать материал под плинтусами. В месте стыка можно использовать двусторонний скотч.

Итак, подробно рассмотрим каждый шаг работы:

1. Убедившись, что рулон линолеума, который вы предварительно развернули, отлежался достаточное количество времени и выровнялся, кладем его таким образом, чтобы одна из сторон была расположена практически впритык к стене, и зазор составлял всего 3-5 мм. Относительно оставшихся трех стен материал должен быть расположен немного внахлест.
2. Если площадь комнаты достаточно большая и использовать один лист никак не получится, придется поработать со стыками. В первую очередь, внимание нужно уделить подгонке стыков, чтобы эти места выглядели эстетично. Только после этого можно переходить непосредственно к укладке кусков, опять-таки, не забывая про некоторый нахлест на стены. Очень часто поверхность линолеума имеет какой-нибудь рисунок, орнамент или узор. В этом случае появляется дополнительная необходимость совместить рисунок в местах стыков. Самое главное – сделать это должным образом в середине комнаты. Также важно это, если рисунок повторяется в соседней комнате, и нужно совместить его в дверном проеме. Для этого один из листов покрытия нужно сдвигать до тех пор, пока рисунок не совпадет.
3. Этот этап актуален, если приходится работать с несколькими кусками линолеума, которые имеют узор. Чаще всего рисунок имитирует паркетное или кафельное покрытие, то есть состоит из пересечения прямых линий. В этом случае, для того чтобы покрытие выглядело максимально аккуратно, эти линии не должны располагаться под углом, относительно стен. Красиво такой линолеум будет смотреться только в том случае, если линии расположены строго параллельно.
4. После этого нужно подогнать линолеум к выступам и нишам, которые имеются в помещении. На самом деле, с этим приходится сталкиваться практически всегда, так как ниши под подоконником и в дверном проеме – обычное дело. В том случае, для того чтобы избежать ошибки и не испортить материал, нужно предварительно провести замеры глубины ниши.

На деревянный пол возможность укладки. Технология устройства теплого пола из инфракрасной пленки под линолеум на деревянный пол.

Пошаговая инструкция по укладке линолеума одним отрезком

Одним отрезком — это значит, что у вас в комнате не будет стыков линолеума. Это возможно в помещениях площадью не больше 20 кв. м.

1. Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.
2. Первым делом нужно правильно обрезать края линолеума — убрать лишнее. Сначала зафиксируйте полотно на полу. Его можно придавить чем-то тяжелым, чтобы оно не смещалось.
3. Начинайте с внутреннего угла комнаты: постепенно отрезайте линолеум параллельно полу, пока материал не ляжет точно в угол.
4. Если у вас в помещении есть внешний угол, например угол стены между ванной и кухней, действуйте так: вдавите покрытие до точки стыка стены и пола. Сделайте ножом разрез вдоль угла стены ровно до пола. Разведите полотно в стороны.
5. Окончательная отрезка: чтобы точно отрезать лишние края, нужно прижать линолеум рукой к стене. Затем проведите чем-нибудь жестким, но не острым (например, закрытым ножом, без лезвия) линию отреза по месту сгиба, чтобы ее обозначить. И обрезайте излишки линолеума, прижимая покрытие к полу железной линейкой или шпателем.
6. Между стеной и линолеумом должен остаться зазор 5–10 мм у каждой стены. После того как вы поклеите линолеум и установите плинтусы, это расстояние не будет заметно. А вот если линолеум будет вплотную примыкать к стене, он может выгнуться, потому что будет расширяться от перепада температур в комнате.
7. Приклеивание. Аккуратно отогните на себя треть покрытия. Проведите карандашом линию на тыльной стороне линолеума, обозначающую эту треть. От стены и до этой линии нанесите клей шпателем на пол по инструкции производителя клея. Двигайтесь от середины к краям.
8. Выдержите клей согласно инструкции производителя. Обычно это занимает 15–30 минут.
9. Медленно раскатывая, прижмите линолеум к полу, следя за тем, чтобы не было пузырей воздуха, а до стены оставался необходимый зазор в 5–10 мм.
10. Проведите по поверхности линолеума резиновым валиком, плотно прижимая его, чтобы покрытие соприкасалось с полом по всей площади клеевой поверхности. Двигайтесь от середины полотна к его краю.
11. Аккуратно повторите все действия, разматывая оставшиеся 2/3 полотна.
12. Установите плинтусы.
13. Линолеум должен сохнуть не меньше 24 часов при температуре от +15 °C и выше. Ходить по свежеприклеенному линолеуму не стоит.

Можно ли укладывать без подложки?

Подложка под линолеум не является обязательной, но в большинстве случаев уложить ее желательно. Этот слой снижает уровень шума и делает пол более тёплым. При укладке линолеума на бетон без подложки пол будет казаться холодным. На деревянном основании этот эффект не такой сильный, но в жилых помещениях «тёплой» основой тоже пренебрегать не стоит.

В помещениях с холодным полом температура ощущается на несколько градусов ниже, чем она есть на самом деле. Негативному воздействию в первую очередь подвергаются дети, которое часто сидят или ползают по полу.

В качестве подложки можно использовать вспененные полимерные материалы или натурные изделия на основе джута или пробки. Первые со временем могут сминаться под действием нагрузок, вторые — более долговечны, но при этом часто стоят дороже.

Ход работ

• Линолеум следует приобретать заранее, чтобы какое-то время он успел полежать в помещении и акклиматизироваться к нужному температурному режиму.
• Стелить покрытие лучше единым листом без стыков. Если такой возможности нет, то соединение обычно располагают в центре помещения. Шов должен идти параллельно свету из окна, чтобы казаться наименее заметным.
• Следует раскатать материал и дать ему полежать в таком виде 24 часа. За это время рулон расправится и с ним будет проще работать.
• В небольших помещениях нет необходимости приклеивать линолеум. Полотно закрепляют плинтусами и порогом, прилегание к полу обеспечивается за счет веса мебели.

• Если мебели немного, то края линолеума приклеивают двухсторонним скотчем.
• В больших помещениях (от 15 м.кв.) с высокой проходимостью полотно следует приклеить, чтобы в будущем на нем не появилось волн. Приклеивать можно на двухсторонний скотч или на специальный клей.

Про выбор составов для приклеивания линолеума подробнее читайте в отдельной статье.

• Надо отогнуть часть полотна, затем нанести на обратную сторону валиком или шпателем клеящий состав. Для двойного скотча порядок действий аналогичный.

• Рядом со стеной следует оставить технологический зазор не больше 1 см — его скроет плинтус.

Раскройка линолеума

Линолеум можно отрезать макетным ножом или ножницами. Чтобы не допустить ошибок лучше постепенно срезать по несколько сантиметров. Некоторые производители наносят на обратную сторону полотна разметку, которая упрощает раскройку.

• Чтобы отрезать линолеум у стены, можно прижать его шпателем в угол между вертикальной плоскостью и полом, а потом выполнить рез вдоль полотна.
• Для выполнения кругового реза с небольшим шагом выполняют короткие надрезы перпендикулярно линии разметки.

Как появляются стыки

Сегодня можно приобрести линолеум с шириной рулона до 5 м. Это означает, что вполне возможно застелить комнату шириной до 5 м одним цельным полотном без соединений. Очень часто так и поступают — приобретают материал по ширине и длине комнаты и укладывают его одним куском. Это оптимальный вариант, но если плоскость пола имеет какие-то искажения, он становится невозможным. Полотно начнет морщиться, а по краям появятся складки.

Поэтому опытные пользователи предпочитают укладку линолеума отдельными полосами встык. Это позволяет получить ровную поверхность покрытия, без морщин и складок. Бывают и другие ситуации, когда покрытие приходится класть в несколько кусков. Как правило, это делается в больших помещениях, где обойтись одним цельным полотном невозможно.

На заметку! Кроме этого, всегда имеются стыки линолеума с другими покрытиями — ламинатом, плиткой, ковролином и т. п. Все они также требуют максимально аккуратного оформления, хотя в этих случаях обычно используются специальные соединительные элементы.

Примечательно, что технология стыкования линолеума существует уже давно. Есть несколько способов, известных уже несколько десятилетий. Однако большинство пользователей не имеет о них представления, что часто становится причиной ошибок монтажа.

Чем склеивать два куска линолеума

Для стыковки полос данным способом не требуется приобретение дорогостоящего оборудования и инструментария. Главное, правильно подобрать полимерный клей, который по структуре аналогичен с линолеумом. Дополнительно в работе используют малярную ленту.

Клеевой состав бывает трёх видов:

Иллюстрация	Тип клея	Характеристики
	«А»	Рекомендуется для склеивания новых полос. Консистенция имеет жидкую форму, отлично соединяет листы и создаёт плотный и надёжный шов. В комплектацию входит специальная игла, благодаря которой состав вливается встык, шов получается невидимым.
	«С»	Предназначен для стыковки старого покрытия. Густая масса отлично заполняет пустоты, благодаря этому швы в дальнейшем не расходятся.
	«Т»	Используют для склеивания утеплённого материала с войлочной или синтетической подложкой. Предназначен для профессионального применения из-за сложности нанесения состава.

Способы склейки линолеума

Рассмотрим преимущества и недостатки существующих способов склейки этого материала:

• на двусторонний скотч – недорогой вариант, не требующий профессиональных навыков и много времени. Значительным минусом этого способа считается ненадежность скотча и невозможность полноценно замаскировать стык;
• с использованием порожка – оптимальный метод для фиксирования пластов линолеума в области проема двери. Выглядит эстетично, препятствует загибу краев, не требует больших затрат. Рынок предлагает металлические порожки в большом ассортименте по цвету, что позволяет подобрать вариант, который будет сочетаться с оттенком полотна.

Последний вариант актуален для линолеума с войлоком, когда клей полностью бесполезен. Единственный недостаток – наличие невысокого выступа над полом.

Использование двустороннего скотча

Склеивание стыков линолеума двусторонним скотчем – быстрый, простой и дешевый способ, но с недолговечным эффектом. Такой вариант подойдет для малонагруженных или временных соединений. Надежно состыковать этим способом покрытие на войлочной или тканевой основе не получится.

Склеенный скотчем шов, скорее всего, продержится недолго, главную опасность для него представляет влага, которая будет попадать в стык при мытье пола.

Порядок действий:

1. Основание очищается от грязи и пыли, обрабатывается укрепляющим грунтом.
2. Части покрытия тщательно стыкуются.
3. К полу по линии стыка приклеивается скотч. Затем с него снимается верхняя защитная пленка и накрывается линолеумом.
4. Края материала нужно плотно прижать, а затем прокатать шов жестким валиком.

Соединение накладным порожком

Стыковку линолеума в домашних условиях можно осуществить с помощью накладных порожков. Они имеют доступную стоимость, их легко подобрать по цвету и составу (встречаются пластиковые и металлические изделия). Порожки имеют готовые отверстия для саморезов. Cоединение получается надежным и долговечным.

Процесс состоит из нескольких этапов:

1. С помощью электролобзика или пилки по металлу отрезают планку нужной длины, прикладывают к стыку линолеума. Придерживая порожек, отмечают места выхода саморезов.
2. В дрель вставляется 6-миллиметровое сверло, по разметке делаются отверстия. В них сразу нужно вставить дюбеля.
3. Порожек прикладывается к поверхности, закрепляется саморезами.

Этот метод соединения краев линолеума прост, но имеет свою особенность. Прикрученная к полу планка заметно выделяется над поверхностью, поэтому такой порожек хорошо смотрится только в межкомнатных проемах.

Склеивание мастикой

Мастика – один из самых популярных клеящих составов. Он позволяет легко склеить линолеум в домашних условиях. Способ надежный, соединяет «намертво», но если потребуется на время снять покрытие, то в месте, где использовалась мастика, линолеум порвется. Таким способом также легко прикрепить задранный кусок.

Порядок работ:

• Прежде чем склеить стыки, грунтуют основу.
• Края покрытия обезжиривают любым спиртосодержащим средством. Ацетон или растворители применять нельзя, так как они могут разъесть линолеум.
• Как только основа высохнет, шпателем нужно нанести на нее небольшое количество мастики.
• Затем на поверхность накладываются края линолеума, плотно прижимаются. Стык нужно тщательно прокатать жестким валиком.

Мастика сохнет приблизительно сутки, поэтому на это время место обработки покрытия нужно плотно прижать чем-то тяжелым. На состыкованные края укладывается доска, а на нее – груз.

Клеевой пистолет

Термопистолет и клей в форме стержней к нему покупаются в любом строительном магазине. Пистолет подключается к электросети, после чего разогревает клеевые стержни.

Кромка линолеума прорезается до основания, пол и края покрытия очищаются от грязи, остатков старого клея. В пистолет заправляется стержень. Инструмент включается в розетку. После нагрева, расплавившимся составом проклеиваются стыки. Лишний клей убирается до полного остывания шва.

Убрать следы засохшего клея очень сложно.

В зависимости от типа ПВХ полотна для склеивания подойдёт один из трёх клеевых составов:

• А – склейка любых покрытий;

• В – помогает восстановить швы на старом линолеуме, обеспечивает хорошую стыковку впадин, выравнивает поверхности;

• С – используется профессионалами для соединения полиэстеровых материалов.

Горячая сварка

Склеить стыки линолеума можно с помощью горячей сварки. Это очень надежный способ, позволяющий создать герметичный шов, практически не выделяющийся на фоне поверхности, но подходит он не для всех типов напольного материала. Горячую сварку можно применять только для покрытия высокой прочности, обычный бытовой линолеум просто расплавится.

Для работы потребуются термофен, насадки на него, а также несколько специальных ножей. Один – для создания канавки по всей длине шва, второй – для срезания излишков расплавленного сварочного шнура. Инструмент стоит достаточно дорого, но так как часто использоваться не будет, его можно взять напрокат.

Горячая сварка выполняется только для покрытия, которое прочно приклеено к полу.

Процедура склеивания:

• В термофен вставляется специальный полимерный шнур (сварочный пруток), который будет заполнять шов по мере расплавления материала.
• Края линолеума прочно состыковываются, вдоль всего стыка вырезается небольшая V-образная канавка, на несколько миллиметров меньше сечения шнура.
• Полученный зазор нужно очистить от мусора и обезжирить края линолеума спиртосодержащим раствором.
• Термофен разогревается до указанной в инструкции температуры (обычно она составляет от 300 до 500 С°).
• Наконечник ставится на начало канавки и медленно двигается вдоль нее.
• Шов целиком заполняется жидким полимером, который должен немного выступать над краями. Если шнур плавится плохо, прибавляется температура.
• После сварки полимер в шве оставляют до полного застывания. Затем удаляют выступающие излишки. Пока шнур еще жидкий, этого делать нельзя, поскольку материал усаживается. Если поторопиться, шов получится с углублением. Излишки полимера убираются на стыках, пока средство еще теплое.

Холодная сварка

Для склеивания линолеума необходим полимерный клей, который по своей структуре похож с самим полотном. Обычно в состав включаются искусственные каучуки и другие соединения. После нанесения на основу клей вступает в реакцию с линолеумом, подплавляя его кромку. Использование сварки делает стык незаметным. Метод подходит и для стыковки рваных кусков линолеума. Благодаря водостойкости и долговечности клеевого шва, смеси используют в быту и в офисах.

Клей бывает трёх видов.

• Тип «А». Склеивают новые листы линолеума. Имеет жидкую консистенцию, хорошо соединяет мягкие материалы, создаёт плотный шов. В комплекте к тюбику идёт игла, которой клей вливается в стык, получается практически незаметный шов.
• Тип «С». Густой состав для соединения швов на старом покрытии. Клей хорошо заполняет пустоты, не допуская расхождения швов в будущем.
• Тип «Т». Подходит для утеплённых полотен с подложкой из войлока или полиэстера. Из-за сложности работы с клеем и его токсичности для самостоятельной стыковки используется редко. Чаще им пользуются мастера.

Клей-сварка – очень агрессивное средство, поэтому все работы проводятся в перчатках.

1. По всей линии стыка приклеивается малярная лента. Она убережёт линолеум от разъедания клеевым составом.
2. Точно по стыку острым ножом делается разрез по ленте.
3. На тюбик с клеем надевается насадка, средство вводится строго в промежуток между полотнами.
4. После застывания излишки сварки срезаются ножом.

Уход за линолеумом

• После укладки нужно сделать влажную уборку, чтобы нигде не было остатков клея. Сделайте это сразу, потому что засохшие остатки удалить очень сложно.
• Для предохранения линолеума от повреждений мебель на тонких ножках ставьте на деревянные, картонные или войлочные прокладки. Передвигая тяжелые предметы по линолеуму, применяйте прочный и мягкий подстилочный материал.
• Если на поверхность линолеума попало вещество, оставляющее трудновыводимые пятна, например красное вино или зеленка, его нужно сразу удалить изопропиловым спиртом или его водным раствором.
• При уборке не применяйте отбеливающие, хлорсодержащие средства, абразивные материалы и растворители, чтобы не повредить рисунок линолеума.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Этот вид отделочного материала изготавливают из ПВХ — поливинилхлорида. В полужидком состоянии этот полимер выдавливается в форму. На готовые панели наносят рисунок. Он может быть сначала напечатан на пленке, затем наклеен и покрыт лаком (ламинированные панели). Причем эти панели могут иметь не ровную, а текстурированную поверхность. Нанесенный по этой технологии рисунок долго сохраняет краски, но стоят подобные материалы дороже примерно раза в два.

Несколько образцов ламинированных ПВХ панелей для отделки стен

Другая технология — нанести рисунок непосредственно на пластик, после чего его покрыть двумя слоями лака. Более дешевая технология, но срок службы и качество рисунка ниже.

Потолочные и стеновые

Есть два типа пластиковых панелей — для потолков и для стен. Те, которые предназначены для потолка, имеют толщину 5 мм и боле тонкие перегородки, а стеновые — от 8 до 10 мм и большую толщину стенок и перегородок. Определить какой вид находится перед вами можно взглянув на срез. Отличается этот тип отделочного материала тем, что имеет ровную поверхность и при плотной стыковке швы не очень заметны.

Пластиковые панели для отделки стен

Есть еще один типоразмер, который еще называют пластиковой вагонкой — при толщине 10 мм панель имеет ширину 10 см и фасонные края, которые больше характерны для пластиковой вагонки. Если отделать стены этим материалом, поверхность будет не ровная, а рельефная, похожая на деревянную вагонку.

Размеры и цены

По ширине стеновые пластиковые чаще всего панели бывают 25 см и 37 см, длина — 2700 см и 3000 см. Есть и другие нестандартные размеры, но эти встречаются чаще всего. По цене можно наблюдать довольно сильный разброс — зависит от толщины стенок, типа печати, производителя, сложности рисунка и т.п.

Тонкие стеновые ПВХ панели

Выше шла речь об изделиях, которые состоят из двух слоев пластика, соединенных перемычками. Наряду с массой достоинств, у них есть довольно серьезный недостаток: если приложить достаточное усилие, их можно продавить. Именно это часто является причиной отказа от их использования. Поэтому на рынке не так давно появились тонкие стеновые пластиковые панели. Их толщина — 3 мм и никаких ячеек. Только слой пластика с нанесенным на поверхность рисунком. Соответственно, продавливать нечего. Размеры панелей этого типа 950*480 мм или около того.

Способ монтажа у них отличается — их приклеивают на стены. За счет того, что имеет этот отделочный материал совсем небольшую толщину он режется ножницами и к тому же отнимает у помещения сосем уж мало пространства — 3 мм.

Краткие характеристики

Каждый застройщик перед принятием окончательного решения должен знать все объективные параметры выбранного материала, ведь только так можно быть уверенным, что во время эксплуатации не появится разочарование в выбранной отделке. Мы рассмотрим как положительные, так и отрицательные стороны пластиковых панелей, поскольку некоторые из них оказывают непосредственное влияние на технологию монтажа.

Виды пластиковых панелей

Преимущества панелей ПВХ

Их довольно много, это объективные данные, которым можно доверять.

1. Небольшой вес. Дополнительная нагрузка настолько незначительна, что она не учитывается во время проектирования здания. Отделка может выполняться на непрочных поверхностях, покрытие не боится незначительных температурных колебаний линейных размеров помещения.
2. Технологичность. Пластиковые панели очень быстро монтируются на металлические или деревянные каркасы. Первые стоят дороже, вторые намного дешевле. Что касается качества и долговечности, то практической разницы нет. Важное преимущество – панели могут устанавливаться на неровные и неоштукатуренные стены. Финишная отделка кладочных материалов для выравнивания требует много времени и денег. Еще одно качество, относящееся к технологичности – во время отделки стен панелями ПВХ нет надобности пользоваться специальными дорогостоящими приспособлениями и инструментами. По сложности монтаж доступен новичкам.Крепление панелей не требует больших усилий
3. Низкая стоимость. Важно знать, что небольшую цену имеют не только панели — стоимость их укладки также намного дешевле, чем отделка стен иными материалами.
4. Влагоустойчивость. Это существенное преимущество, если есть необходимость отделывать стены в помещениях с большой влажностью. Причем материал совсем не реагирует на прямой контакт с водой.Панели ПВХ часто используют в отделке ванных комнат

Недостатки панелей ПВХ

У каждого строительного материала есть свои недостатки, не исключение и панели.

1. Низкая физическая прочность. Панели изготавливаются из тонкого пластика и имеют пустотелую структуру. Они очень плохо держат статические и динамические усилия. Причем повреждения не ремонтируются, приходится полностью менять покрытие.
2. Испарение вредных химических соединений. Особенно большая концентрация у нелицензированных товаров. Кроме того, во время горения выделяется ядовитый дым, человек теряет сознание даже после двух-трех вдохов.
3. Негативная реакция на жесткое ультрафиолетовое излучение. Под воздействием УФ-лучей значительно ослабевают межмолекулярные связи полимерных пластиков, они становятся хрупкими. Даже при незначительных усилиях трескаются.

Панель можно повредить резким ударом

К сожалению, отечественный рынок строительных материалов перенасыщен подделками. Некачественные панели ПВХ почти полностью лишены реальных преимуществ, а негативные стороны проявляются еще более заметно.

Как посчитать, сколько материала нужно

Перед тем, как крепить пластиковые панели, решают устанавливать их горизонтальным или вертикальным способом.

Если выбор пал на второй вариант, то для расчета количества необходимого материала сначала измеряют периметр помещения. От него отнимают ширину всех проемов и делят на показатель ширины одной рейки. К полученному значению нужно добавить несколько панелей про запас. Если предпочтительней монтаж в горизонтальном положении, то после измерения площади комнаты от него от результата отнимают все проемы. Полученный показатель делят на площадь одной рейки. Здесь нужно оставить запас в размере не менее 10%, так как в этом случае больше материала расходуется на обрезку.

Для определения количества реек и крепежных элементов также необходимо провести расчеты. После измерения высоты стен, показатель делят на шаг обрешетки, который обычно в пределах 0,5 м. Полученное число умножают на периметр помещения. Данные будут означать размер пластиковых панелей в погонных метрах. К результату нужно приплюсовать периметр проемов на окна и двери.

Какие изначально ставятся панели потолочные или стеновые?

Со стен или потолка надо начинать установливать пластиковые панели?

Когда Вы будете устанавливать потолочные пластиковые панели, то Вы ими будете как бы прижимать к стенам верхние кромки уже установленных на стенах панелей. Иными словами, в большинстве случаев, сначала обшиваем панелями стены, а уже потом и потолок. Стеновые панели заходят выше уровня потолочных, и таким образом обеспечивается чистота и плотность сборки. Верхняя часть стеновых панелей всегда прижата краями потолочной панели. Поэтому здесь ответ очевиден. Такая последовательность позволяет не обрабатывать верхнюю кромку стеновых панелей, так как она скрывается за боковыми плинтусамы — направляющими, в которые вставляются верхние панели.

Конечно надо знать о каких панелях идёт речь, возможно вообще Вы используете комбинированный вариант, например стены панели МДФ, потолок панели ПВХ.

Так же важно сразу определиться какой тип монтажа Вы выбрали, каркасный, или клеевой.

Какой багет (потолочный плинтус) предпочитаете, есть «родные» потолочные бегеты

Если в целом, то есть негласное строительное правило, работы начинают с потолка (после общей подготовки).

То есть сделали каркас и на стенах (если каркасный метод избрали) и на потолке.

Далее крепим панели на потолок, оставляем зазор (технология такая) далее монтаж стеновых панелей и заводим (после подрезки) стеновую панель в багет (молдинг, потолочный, полное название).

Одной стороной багет прилегает (без крепления) к потолочным панелям, в другую заводятся настенные панели.

В начале стены, просто не логично и не удобно, потолочные панели надо резать по размеру, надо постоянно примерять, просто поцарапаете панели на стене.

Основные способы монтажа

Существует два основных способа установки покрытия – на клей прямо к поверхности или на обрешетку. В первом случае панели ПВХ к стене крепятся с помощью «жидких гвоздей», реже – на плиточный клей, причем, вариант с «гвоздями» дешевле и проще, а стойкость у них примерно одинаковая. Из минусов – требуется идеально ровная поверхность, для проверки используйте лазерный нивелир.

Особые умельцы умудряются даже монтировать на клеевые пистолеты, двусторонний скотч, но это крайне ненадежная методика – покрытие прослужит в лучшем случае сутки, потом попросту отвалится.

Второй способ – установка на обрешетку. Сначала привинчивается обрешетка из дерева или пластика (зависит от уровня влажности помещения), а к ней крепятся панели с помощью:

• жидких гвоздей;
• мебельного (строительного) степлера;
• саморезов;
• клипс (если используется специальный пластиковый профиль).

Это более трудоемкий процесс, однако позволяет не возиться с выравниванием поверхности.

Способы монтажа

Монтаж пластиковых панелей нельзя назвать слишком сложным. По словам специалистов, с такой работой вполне можно справиться в одиночку, поскольку ПВХ листы не имеют большого веса.

Существует два основных метода установки таких облицовочных материалов. Первый из них – каркасный. Выбирая подобный вариант монтажа, вы должны быть готовы к изготовлению надежной и качественной обрешетки, к которой и будут крепиться пластиковые листы. Второй способ установки – бескаркасный. При таком варианте вам не придется изготавливать отдельный каркас, зато понадобится тщательно подготовить стеновое основание к будущему нанесению отделочных материалов. В противном случае ПВХ панели не будут держаться крепко и надежно на перекрытиях.

Стоит рассмотреть подробнее, как же происходит монтаж листов ПВХ в обоих случаях.

На каркас

Когда вы завершили подготовку чернового перекрытия, можно приступать к подготовке качественного каркаса. Он может быть изготовлен из металлопрофиля или дерева. Оба варианта являются достаточно надежными и долговечными. Однако если вы хотите соорудить конструкцию из древесины, то ее необходимо дополнительно обработать антисептическими средствами, чтобы защитить от гниения и пересыхания.

Направляющие обрешетки необходимо устанавливать перпендикулярно поливинилхлоридным панелям. Проще говоря, если вы собираетесь крепить листы горизонтально, то обрешетка должна быть вертикальной и наоборот.

Планки каркаса следует монтировать на расстоянии в 30 см – данное значение является оптимальным в таком случае. Эти детали необходимо крепить в начале и в конце стены, а также вокруг дверных и оконных проемов.

Каркасную конструкцию под панели из пластика рекомендуется крепить к основаниям на дюбеля. В бетонное перекрытие вставляют крепежи 6х40 мм (это необходимо, чтобы с другой стороны бетонного основания не отвалился кусок), а в кирпичное – 6х60 мм. Крепежные элементы рекомендуется устанавливать, придерживаясь отступа в 50-60 см.

Обрешетку необходимо выставлять в одной плоскости – так обшивка пластиком получится ровной и аккуратной. Чтобы добиться такого эффекта, можно использовать небольшие деревянные подкладки или обычные фанерные куски и устанавливать их под планки каркаса. Не стоит забывать о том, что эти элементы так же необходимо обработать антисептиками.

Также допустимо использовать особые перфорированные подвесы, которые обычно применяются для гипсокартонных потолочных конструкций. Такие элементы необходимы для выставления в одной плоскости профилей из металла, однако их вполне можно применять и в случае с каркасами из древесины.

Если вы планируете использовать для сооружения каркаса пластиковые профили, то вам следует учесть один важный нюанс: эти элементы должны располагаться только перпендикулярно поливинилхлоридным панелям. Малейшее отклонение может привести ко многим проблемам, например, кляймеры могут не сомкнуться и не будут выполнять основной функции. Чтобы избежать таких погрешностей, стоит постоянно проверять вертикали и горизонтали.

Также специалисты советуют установить по периметру помещения деревянные каркасные элементы той же толщины, что и поливинилхлоридные профили, так как к этим основаниям будут крепиться стартовые панели.

Далее на уровне пола и потолка следует применять стартовый или потолочный плинтус. Стартовый элемент представляет собой узкую пластиковую полосу. Потолочный плинтус – фасонная деталь, имеющая специальный вырез.

Укладка поливинилхлоридных профилей должна начинаться в одном из углов (в верхней или нижней части). Крепление отделки следует производить на планки каркаса. Крепежные детали подбираются в зависимости от материала, который вы использовали для конструирования обрешетки. В итоге получается конструкция, напоминающая рамку. Именно в нее далее будут вставляться ПВХ панели.

Далее необходимо подрезать стартовую ламель в соответствии с длиной и высотой стены. Чтобы срезать лишние куски, следует использовать ножовку или специальную пилу по металлу. Разрезая панель, не давите на нее ногой или рукой слишком сильно – продавите или сломаете. Чтобы первая деталь правильно встала в нужное место, необходимо еще раз измерить ее длину. Отнимите от нее 4-5 см и отрежьте.

У стартовой полоски необходимо срезать выступающий шип. После этого срезаной стороной эту деталь нужно вставить в угловой профиль, заправив края в верхний и нижний профили. Стоит слегка постучать ладонью, чтобы как можно глубже загнать планку.

Обязательно приложите уровень к краю установленного элемента, чтобы проверить его ровность. Если деталь стоит правильно, то можно смело фиксировать ее к каждой планке обрешетки.

Когда вы установите стартовую панель, следует срезать вторую, состыковать ее с первой и закрепить. Дальнейшие действия являются очень простыми и однотипными. Проблемы нередко возникают лишь с монтажом последней ламели на перекрытии. Чаще всего эту деталь приходится подрезать по ширине, после чего нужно попытаться заправить ее одновременно и в паз, и в профиль (стартовый или угловой). Это не всегда получается сделать аккуратно, поскольку пластик легко мнется. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, не следует устанавливать второй угловой профиль. В таком случае эта деталь надевается на подогнанную по размерам финишную панель. Затем эти собранные элементы стыкуются с предыдущей ламелью. Профиль закрепляется только после этих действий.

Дальнейшая облицовка перекрытий ПВХ-панелями происходит точно так же.

По словам опытных отделочников, каркасный способ монтажа пластиковых панелей является надежным, но более сложным, нежели бескаркасный.

Бескаркасный

В случаях, когда перекрытия являются ровными, оштукатуренными или обшитыми гипсокартоном, им не требуется установка обрешетки для отделки пластиком. В данном случае она только отнимет свободную площадь в комнате. На такие основания ПВХ-панели прикрепляются при помощи силикона, жидких гвоздей или монтажной пены.

Однако стартовые панели в данном случае все равно придется фиксировать на стенах при помощи дюбелей.

После этого на тыльную половину листов наносят:

• пену (ее лучше укладывать на ПВХ-листы зигзагом);
• силикон (его рекомендуется наносить на панели небольшими порциями с промежутками в 10-15 см).

Затем планку заводят в профили и плотно прижимают. После этого ее фиксируют при помощи крепежных элементов. Далее монтаж пластиковых панелей следует продолжать по тому же принципу.

Главным преимуществом такого метода установки является то, что он занимает минимум свободного времени. Однако обращаться к нему можно только в том случае, если стены в вашем жилище имеют идеально ровную поверхность без серьезных изъянов. Стоит учитывать, что в будущем снять такую отделку, не повредив пластик, вряд ли удастся.

Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки

Чаще используют клеевой состав. Такой бескаркасный способ прост, поэтому облицовку способен сделать даже непрофессионал. К тому же стены комнаты не пострадают. Главный аргумент в защиту монтажа без обрешетки — надежность будущей стены. Пластик, приклеенный прямо к ней, более устойчив к надавливанию. Пустоты в каркасе, наоборот, увеличивают риск случайного повреждения панелей. Крепить что-либо габаритное и тяжелое к такой стене тоже проблематично.

Как подготавливают основание

Перед тем как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки, поверхность основы нужно крайне тщательно подготовить. Любые бугорки обязательно убирают дрелью либо срубают топором. Если есть вмятины, то плоскость выравнивают шпаклевкой. Стена-идеал — мечта почти недостижимая, но она и не требуется, так как достаточно избавиться от перепадов свыше 3 мм.

Старое покрытие убирают полностью, оставляя голый бетон. Его промазывают антисептиком, после того, как он высохнет, поверхности грунтуют, лучше сделать 2 слоя, оптимальны грунтовки «бетон-контакт». Ждут высыхания состава. Обеспечив качественное сцепление, приступают к основной работе.

Выбор клеевого состава

Здесь недостатка в ассортименте нет. Выбирая подходящий вариант, внимание обращают на качества, которые составу необходимы. Это:

• устойчивость к повышенной влажности, значительным перепадам температуры;
• быстрое застывание и надежная длительная фиксация;
• способность образовывать прозрачную пленку.

Одному из этих требований не соответствует термоклей, охотно расширяющийся при температурных колебаниях, поэтому он под запретом. Можно использовать специальный состав для ПВХ панелей, остановиться на очень популярных жидких гвоздях, выбрать полиуретановый герметик. Обычно домашние мастера и профи предпочитают такие составы:

1. «Гвозди»: Quality (универсальный или для панелей, особопрочный), Titan Wild, LN-915. Первые обладают завидной надежностью, рекомендуются для разных видов облицовочного материала. Относительный минус — белый цвет. Вторые, обладая такими же качествами, имеют существенный недостаток — боязнь влаги. LN-915 — панацея для «мокрых» комнат: гвозди применяют при повышенной влажности, перепады температур им тоже не страшны.
2. Клеевые составы. Эмфиколь 34012А «специализируется» именно на пластиковых панелях. Имеет хорошее сцепление с материалом, нет негативной реакции на температурные перепады, обладает умеренной вязкостью. Kleiberit 636 однороден, быстро сохнет, крайне устойчив в условиях высокой влажности.

Точно так же популярны знаменитые Титан, Момент Монтаж и Момент Кристалл, Eko-Nacet, MitreFix. Но перед покупкой клея лучше все же посоветоваться со знающим человеком. Или посмотреть в инструкции, какой клеевой состав рекомендуют производители купленных панелей.

Определить качество клея можно испытанным способом: попробовать приклеить к поверхности небольшой фрагмент материала, а спустя сутки попробовать его оторвать. Если это получилось с большим трудом, то состав подходит идеально.

Облицовочные работы

Перед началом панели подрезают на нужную высоту, используя линейку, нож либо ножницы, протирают влажной тряпкой с тыльной стороны.

Специальный клей для пластика наносят на облицовочный материал либо на стену. Панель прижимают к стене, сначала смещают ее на пару сантиметров, затем, оказывая сильный нажим, возвращают на предназначенное место.

Если используются жидкие гвозди, то на панель состав наносят точечно, но не слишком приближаясь к краям, расстояние между точками — 200-300 мм. Другой способ — по периметру и в середине материала. Полосу с клеем сначала прикладывают к основанию, осторожно простукивают ладонью сверху вниз, затем отрывают, оставляют клей подсыхать на 5 минут. Если выбраны жидкие гвозди, это обязательная процедура, так как кратковременное подсыхание клея не даст панели смещаться, когда будут монтироваться следующие полосы.

При облицовке с использованием полиуретанового герметика состав также наносят точечно, но пластик не мешкая приклеивают к стене. Но для того чтобы он схватился, элемент прижимают несколько раз, периодичность действий — 2-3 минуты. Последний этап — монтаж напольных и потолочных плинтусов, которые монтируют саморезами.

Рекомендации для лучшего результата:

1. Чтобы обеспечить комнате безупречный вид, облицовочные работы начинают с угла, который бросается в глаза в первую очередь. Даже идеально подрезанной панели там не место. Заканчивают работу в самом дальнем углу, так как подрезка в этом случае будет не так видна.
2. Для установки стартовой полосы обязательна тщательная проверка уровнем. Чтобы избежать ее потенциального смещения, первую панель фиксируют саморезами у потолка и пола в тех местах, которые потом будут закрыты плинтусами.
3. Чтобы облегчить себе работу, покупают не специальные соединительные элементы, имеющие пазы, а обычные пластиковые уголки (размеры— 20-50 мм). Их крепят к стыкам прозрачным герметиком.
4. Во избежание появления плесени и грибка в ванной комнате все стыки панелей заделывают холодной сваркой спустя сутки после облицовки.

Как крепить пластиковые панели к стене без обрешетки? Легко, не затратно, быстро, но аккуратно.

Как крепить стеновые панели на лоджии

На балкон ПВХ полотна крепятся с целью не только декорировать часть квартиры, но и добавить тепла и защитить от шума. Обшивке подвергается только внутренняя часть помещения. Для этого используется деревянная обрешетка с добавлением утеплителя. Без обрешетки осуществить дополнительную защиту не выйдет. Основой для каркаса выступают деревянные брусья.

Пример облицованной лоджии

Чтобы утеплить дом используют минеральную вату, либо пенопластовые плиты. Дешевый и эффективный материал, который удобно устанавливать под ПВХ листы.

Инструкция:

Инструкция

• Подсчитайте требуемое количество сырья и материалов. Измерьте габариты лоджии, затем приобретите нужное количество с небольшим запасом. Также, нужно рассчитать количество бруса для каркаса, чтобы обеспечить промежуток в 50 см. Для защиты можно обработать строительными антисептиками. Крепление обрешетки проводится саморезами или дюбелями.

Цветовые варианты

• Изучите поверхности на наличие щелей. В случае необходимости заделайте. Ширина утеплителя должна равняться ширине бруса и габаритами панелей.

Монтаж панелей на кляммеры.

• Прикрепите угловые рейки, затем проверьте правильность при помощи отвеса или уровня. Затем, маркером разметьте приблизительное расположение последующих брусьев.
• Для упрощения работы натяните между угловыми брусьями возле пола и потолка веревки. Параллельно им размещайте остальные части каркаса.

Зафиксированная обрешетка

• Установите между рейками утеплитель. Для крепления пенопласта используйте жидкие гвозди, либо дюбеля. Вата крепится только последними.

Каркас с утеплителем

• Прикрепите торцевые полотна. Угловые устанавливаются по ходу работ.

Установка ПВХ панелей

• Распакуйте панели и вырежьте по габаритам. Прикрепляются листы к каркасу степлером с длинной скоб 6мм.
• Начните устанавливать панели, причем первая входит в уголок или торец, а также в нижние части должны контактировать со специальной планкой.

Угловой профиль

• После прикрепления первой, последовательно соединяются между собой последующие до окончания работ. Нужно вставить шип последующей панели в паз предыдущей. Проверяйте правильность установки после каждого смыкания между листами.

Установленные панели

Установка панелей в ванной

Небольшие пластиковые листы за счет формы, толщины и выбора дизайна подходят для ванной. Отделка стен пвх панелями чаще всего проводится на клеящий состав либо жидкие гвозди. Для нарезки плит используются ножниц. Предварительно стоит подготовить стену, избавившись от неровностей. Сбейте все выдающиеся части, затем проведите обработку антисептиком, аккуратно покройте многократными слоями.

Резка ламелей

Укладка листов начинается от нижнего угла, затем устанавливают вышележащие листы до достижения потолка. После каждого прикрепленного листа нужно проверять строительным уровнем на неровности. Чтобы проверить прочно ли взялся пластик к стене, несколько раз слабо ударьте по верней части элемента. Определение плотности проводится по звуку.

Около окна или двери нужно обрезать панель ножницами до требуемых габаритов, затем уложить. Панели плотно состыковываются, чтобы были незаметны швы. Благодаря чему формируется монолитная основа. Дополнительно наносить герметик на стыках не требуется.

После окончания работ по монтажу требуется проверить наличие под конструкцией воздушных мешков. Если таковые имеются, потребуется перекрепить полотно. Если появляются воздушные пузыри, то может скопиться влага, которая приведет к порче конструкции. После чего, установите декоративные элементы – плинтуса на полу и потолке, уголки и наличники.

Панели ПВХ отличаются большим ассортиментов дизайнерских решений. Можно подобрать полотна под конкретный интерьер, имитируя плитку, мозаику и даже рельеф. Облицовка, применяя тонкие листы наиболее простой способ декорировать стену. В результате получится плотное покрытие, защищенное от механических повреждений и влаги.

Ремонт может проводиться покомпонентно, снимая одно полотно. Легко мыть и чистить, используя моющие средства. ПВХ создает покрытие без возможной циркуляции кислорода. Поэтому требуется озаботиться о вентиляции помещения.

Несколько полезных советов

• Если вы решили обработать брусок для обрешётки пропиткой, предварительно нарежьте его в нужный размер. Так вы сможете покрыть все части, и даже те, которые появляются после резки.
• Перед тем, как прикрепить к стене пвх панели при помощи жидких гвоздей, убедитесь, что поверхность тщательно очищена от пыли. И самое главное устраните все жировые или масляные пятна.
• Выбирая панели пвх в магазине, обязательно обратите внимание на их запах. Если панели пахнут химией, ищите другого производителя. Избавится от такого амбре, будет невозможно.

• Если вы используете для крепления саморезы, берите только те, что имеют прижимную шляпку. Они не рвут пластик и надёжно фиксируют его к основанию.
• Пластик имеет незначительные термические расширения, поэтому при монтаже панелей оставляйте небольшие зазоры возле пола и потолка. Для компенсации деформации достаточно 3 миллиметров, которые полностью перекроются декоративным уголком.

Используя эти нехитрые правила, вы без труда сделаете ремонт в своём доме, который будет радовать вас долгие годы.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Сделай сам – одна из самых быстрорастущих тенденций. Ремонт старой кухонной мебели, а точнее ее покраска, которая уже пережила лучшие годы, – это положительная тенденция, относящаяся к хорошим временам, когда сделай сам было в цене, а индивидуальная бытовая техника уважалась. Лучше отремонтировать, чем выбросить, освежить вместо замены, верно? Тем более купить новое мы всегда успеем, были бы, как говориться, деньги. А самый простой и эффективный способ придать кухне опрятный вид — это покрасить ее качественной краской. Вот как это грамотно сделать обсудим в этой статье по шагам, за 6 простых этапов.

Быстрее всего изнашивается кухонная мебель. Высокая интенсивность использования, воздействие жира, пятен, воздействие водяного пара и, наконец, риск повреждения означает, что через несколько лет на фасадах ящиков и шкафов мы можем заметить более или менее серьезные царапины или ссадины. С другой стороны, такие незначительные недостатки не обязательно означают, что их необходимо заменить. Краска для кухни часто является гораздо лучшим (и, безусловно, более дешевым!) способом ее заменить. Достаточно нанести несколько слоев, заменить ручки или столешницу, чтобы многое изменить в дизайне кухни.

Если вы надумали перекрасить кухонный гарнитур и решили какого цвета он будет, будьте готовы к тому, что придется поменять текстиль на окнах и обивочный материал у мягкой мебели

Плюсы и минусы

Покраска кухонного гарнитура имеет массу преимуществ. В первую очередь, благодаря этой процедуре можно получить новый и уникальный дизайн. Покупка краски и других необходимых материалов владельцу квартиры обойдётся дешевле, чем приобретение гарнитура. Справится с этой работой любой. Главное – соблюдать инструкцию.

Чтобы результат не разочаровал, необходимо выбирать только качественные красящие средства. Не нужно экономить. Перед процедурой рекомендуется детально продумать новый дизайн. Не все цвета будут гармонично сочетаться друг с другом. Если проявить индивидуальность и пофантазировать, то перекрасить кухонный гарнитур можно своими руками.

Краска для кухни: как правильно выбрать?

В наши дни обновить кухонный гарнитур не так уж сложно. Для этого необязательно обращаться к специалистам, можно просто перекрасить фасады своими руками. Данная процедура требуется, когда облик старых панелей пришел в негодность либо затевается большой ремонт на кухне и нужно подобрать наиболее подходящий для стен цвет. Окрасить кухонный гарнитур в новый оттенок можно даже спонтанно, если старый цвет надоел. Но важно при этом правильно выбрать краску.

Общие требования

В настоящее время ассортимент строительных магазинов пестрит огромным разнообразием красок, которые могут быть использованы для окрашивания кухонных фасадов. Но не все из них могут похвастать отличным результатом. Специалисты рекомендуют отказаться от применения на кухне акриловых лаков и красок, так как агрессивная кухонная среда и влажность очень быстро приводят эти материалы в негодность. Даже обычный уксус, случайно попавший на поверхность такого фасада, может существенно повредить покрытие.

Поэтому следует выбирать краску, которая максимально устойчива к любым повреждениям. Она должна стойко выдерживать резкие перепады температур, частое тепло, пар от кипящей пищи, высокую влажность. Кроме того, для такой краски должен быть характерен длительный срок эксплуатации, так как частая окраска панелей вредна и нецелесообразна.

Важно помнить, что кухня – это место, наиболее часто нуждающееся во влажной уборке, и потому краска должна выдерживать постоянное воздействие влаги.

Цвет краски подбирается с учетом интерьера кухни. Для гармоничного сочетания допускается использование нескольких оттенков одного и того же основного цвета. Важно подбирать цвет в соответствии со стилем кухни. Например, если это классика, то подойдут коричневые и теплые пастельные тона, для неоклассики рекомендуется выбирать холодные пастельные оттенки, для экостиля принято использовать зеленую гамму цветов.

Существует несколько способов восстановления кухонного гарнитура, перед которыми перекраска имеет несколько преимуществ. Прежде всего, это неограниченный выбор оттенков, возможность самостоятельно создавать стиль интерьера, реализовать самые смелые фантазии в дизайне кухонного помещения.

Кроме того, окрашивание предполагает фактурные варианты: можно оставить панели гладкими, а можно придать рельефную форму, хотя это довольно смелый и не слишком удобный вариант. Наконец, окраска – это самый простой способ обновления, не требующий специальных навыков.

Выбор состава краски для кухонного гарнитура

Перекраска должна начинаться с подбора лакокрасочного материала, он повлияет на конечный результат. Акриловые средства часто выбираются для разных материалов, в том числе и для дерева. Но в условиях, когда часто происходит контакт с водой и температурное воздействие, данный тип не выказывает нужную стойкость. Подойдут лишь акриловые краски в баллончиках.

Покраска мебельных фасадов оптимально осуществлять автоэмалями, они выделяются следующими плюсами:

• Создается стойкая защитная пленка после просушки;
• Выдерживает механическое воздействие;
• Долговечность;
• Богатая цветовая палитра.

Краска для фасада из разных материалов

До того, как покрасить кухонный гарнитур, необходимо учесть все нюансы подбора красящего состава. В домашних условиях. Важно определить, из какого материала сделан фасад: ДСП, МДФ, массива и других. Ведь краска должна подходить к материалу, создавать хорошую адгезию с ним.

Важно определить, из какого материала сделан фасад: ДСП, МДФ, массива и других.

Фасады для кухни из массива

Массив является долговечным материалом, который характеризуется износоустойчивостью. Гарнитур может прослужить долго, а если освежить его окраску, то можно будет наслаждаться мебелью не один год. Выбор средства делается из следующих критериев:

• Размеры изделия, если площадь слишком большая, то покрасочные работы могут дорого стоить;
• От фактуры лицевой части, на ровные области лучше наносить автомобильную эмаль.

Автоэмаль поможет создать на дереве надежный барьер от внешних воздействий.

Фасады для кухни из МДФ

Краска для фасадов кухни из МДФ может выбираться разная. Этот материал не так придирчив, как многие другие. Выбор делают, исходя из бюджетных возможностей. Но автоэмали из-за особой устойчивости подходят также лучше. Можно провести замену части элементов, использовав стекло. Тогда гарнитур преобразится еще больше.

Краска для фасадов кухни из МДФ может выбираться разная.

Фасады для кухни из пластика

Пластиковое основание выделяется устойчивостью к температурным воздействиям и влаге. Но покраска усложняется плохой адгезией у материала. Поэтому нужно выбирать лишь составы, на упаковке, которых написано допустимость работы с пластиком.

Фасады шпонированные МДФ

Шпонированный МДФ дороже обычного, относится к высшему классу. Он качественно имитирует натуральное дерево, поэтому выглядит стильно. Подбирать краску и проводить окрашивание стоит внимательно, чтобы не испортить гарнитур. Акриловые краски аэрозольного типа подойдут. А автоэмали помогут окрасить прямые зоны.

Выбор цвета краски

Для покраски кухоного гарнитура можно подобрать один цвет или несколько, что становится очень популярно, важно, чтобы цветовая гамма гармонировала с общим интерьером. У кого есть вкус, тем будет просто, а новичкам в этом деле – немного сложновато.

Рассмотрим следующие варианты:

• Нейтральное решение. Сюда входят все разновидности бежевого цвета, а также коричневый, черный, серый и белый. Совмещая эти цвета, довольно трудно сделать ошибку, нужно лишь внимательно сочетать темные тона. Самый распространенный вариант: верхние шкафы – светлого цвета, нижние – темного. Такая комбинация больше подходит для классических интерьеров.
• Важно помнить, что лучше не совмещать только темные или только светлые цвета. Не забываем и про яркие цвета. Так, черный можно сочетать с красным, салатовым, мятным, розовым, бежевым, белый – с голубым, сиреневым, синим, бежевый – с красным, сиреневый – с цветом капучино, бордовый – с кремовым, белым, цветом древесины и т. д.  Два ярких или два нейтральных цвета – интересный вариант, здесь вы должны полагаться на свой вкус. Не менее интересно будет смотреться тематика овощей и фруктов.
• Хотите иметь оригинальный интерьер, соедините контрастные цвета – желтый с сиреневым, цвет апельсина с голубым, синий с красным или розовым. Для более спокойной обстановки – оранжевый с красным или желтым, зеленый с желтым или голубой с зеленым.
• На сегодняшний день получило распространение применение одновременно нескольких расцветок. Например, красочной деталью можно «разбавить» два спокойных оттенка. Можно для каждого отдельного фасада использовать свой цвет – ваша кухня окажется в стиле ретро.

Смотрите примеры на фото ниже:

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы вычистить старую мебель и подготовить ее к окраске, потребуются такие материалы:

• растворитель;
• наждачная бумага мелкой фракции;
• грунтовка для древесины;
• аэрозольная краска;
• шпатлевка по дереву;
• малярный скотч;
• самоклеящаяся пленка;
• декоративный уголок из пластика в тон краске шириной 6-7 мм;
• фурнитура (при необходимости).

Помимо защитных очков, перчаток и старой клеенки понадобятся губки и тряпки, емкость для грунтовки, кисти и валики, резиновые шпатели, ножницы, отвертка или шуруповерт. Хорошо, если в наличии будет шлифмашина и строительный фен – они во многом упростят вам работу.

Окрашивание фасадов

Перед тем как покрасить фасады, следует их демонтировать, снять ручки, фурнитуру, заклеить малярным скотчем декоративные вставки, а также петли, чтобы туда ничего не попало во время покраски. После этого необходимо простелить на рабочей поверхности газеты или пленку, чтобы не запачкать краской пол или рабочий кухонный стол. Перед покраской также стоит одеть средства защиты: перчатки, очки и респиратор. Даже если краска нетоксична, в процессе шлифовки не избежать пыли.

Шлифовка

Перед тем как покрасить кухонный гарнитур, следует снять старое покрытие. В этом случае необходимо обработать поверхность наждачной бумагой вначале крупной зернистости, а затем – мелкой. Шлифовальная машина значительно облегчит ручной труд. Также можно использовать жидкости для снятия лака. Для удаления ПВХ-пленки понадобится строительный фен. С его помощью необходимо нагреть пленку с лицевой стороны и аккуратно убрать ее с фасада. Обратите внимание, что в процессе работы будет выделяться достаточно едкий запах, поэтому желательно выбрать нежилое помещение для этой процедуры. После шлифовки требуется удалить с поверхности пыль при помощи влажной губки или тряпки, а затем обезжирить ее специальным растворителем.

Грунтовка

Грунтовка для пластика или для дерева отличается по составу, поэтому перед тем, как обновить фасад кухни, посоветуйтесь с продавцом-консультантом в выборе нужной продукции. От качества грунтовки зависит то, насколько хорошо произойдет покраска. Вещество необходимо наносить в 2 тонких слоя. После каждого нанесения рекомендуется дождаться полного высыхания, а затем оставить изделие на сутки.

Окрашивание

Чтобы правильно покрасить кухонные фасады своими руками, необходимо покрывать поверхность эмалью также в 2–3 слоя кисточкой с мягкой щетиной или валиком, строго придерживаясь одного направления. Очень эффективным в данном случае будет баллончик, которым легко равномерно распределять краску. При использовании нескольких цветов или оттенков границы можно защитить от краски при помощи скотча. После покраски необходимо также дождаться полного высыхания. Ориентировочное время обычно указано на банке или баллончике с краской.

Финишное покрытие

Вещество под названием глизаль зачастую наносят после покраски на поверхность изделия для придания ему глянцевого блеска. Средство необходимо разбавить с водой в пропорции, указанной в инструкции, и нанести на фасад. Создать декоративные узоры поможет метод лессировки. При помощи полиэтилена, влажной губки и кисточки с жестким ворсом нужно двигаться от одного участка к другому, рисуя хаотичные линии и орнаменты. После работы следует оставить изделие высыхать на неделю. Также есть вариант вскрыть кухонные фасады обычным лаком. Он может быть глянцевым либо матовым, но желательно выбирать прозрачное вещество. И глизаль, и лак обладают едким запахом, поэтому после работы необходимо проветрить кухню. Когда изделие высохнет, его остается только собрать и прикрепить обновленные фасады обратно к гарнитуру.

Что может быть приятнее, чем подарить новую жизнь старому, но такому любимому изделию? Почувствовать себя дизайнером и реставратором может каждый, достаточно одного лишь желания и творческого вдохновения.

Обновление фурнитуры

Все мы неоднократно слышали об огромном влиянии мелочей, но многие, правда, отказываются верить в истинность этого утверждения. Дизайнеры же, не сомневаясь, убеждают нас, что порой смена ручек на кухонном гарнитуре способна преобразить кухонное пространство. Чаще все же замену фурнитуры проводят вместе с обновлением или заменой фасадов.

Бывает такое, что сам кухонный гарнитур сохранился отлично, а ручки от постоянного взаимодействия с ними стали облупленными, потускневшими, или и вовсе местами деформировались. Снимайте старую фурнитуру и направляйтесь в специализированный магазин, где на выбор предлагают массу самых разных ручек. Главное, чтобы размер совпал и не пришлось сверлить новые отверстия.

Если старые ручки идеально вписывались в стиль кухни, то можно подыскать максимально похожие на них новые. Если хочется чего-то свежего, или же кухонный фасад после нехитрых манипуляций стал совершенно неузнаваем, то подберите ручки в новом стиле. В ассортимент производителей входят ручки в современном и классическом стиле, гладкие хромированные и резные под старину. Есть ручки с имитацией листьев и животных, есть с инкрустацией стекла и камней. Есть деревянные, пластиковые и металлические, прозрачные и цветные – подобрать подходящую сможет каждый.

Возможно, в замене нуждаются петли и механизмы выезжающих полочек. Перед походом в магазин эти элементы стоит демонтировать и взять с собой в качестве образца. Новые петли подбирают под размер предыдущих. Бывает такое, что имеющиеся отверстия сильно разболтались, и крепить на них новые петли невозможно. Тогда их придется зашпаклевать составом на акриловой основе в цвет фасада, зашлифовать, покрыть лаком или краской, а уже потом сверлить новые отверстия и ставить купленные петли. Старые роликовые механизмы можно заменить на шариковые. Все эти действия дают огромный результат – пользоваться гарнитуром становится приятнее и комфортнее.

Замена стекол

Как правило, стеклянные вставки в фасадах достаточно просто хорошо помыть, чтобы вернуть им первоначальный идеальный вид. Но как быть, если хочется чего-то нового? Можно заменить имеющиеся прозрачные стекла на матовые или цветные, тогда кухня заметно преобразиться. Правда, стекла придется изготавливать на заказ, да и с самой заменой справится не каждый.

Более бюджетный вариант – купить самоклеящуюся пленку. С ее помощью можно придать стеклам желаемый оттенок не лишая их при этом прозрачности. Она поможет создать эффект матовости или сымитировать самый настоящий витраж. Справиться с поклейкой пленки точно сможет каждый, кто умеет пользоваться рулеткой или сантиметровой лентой, ножницами и способен аккуратно произвести поклейку.

Есть еще старый дедовский метод, который предполагает нанесение на стекла смеси из порошка мела и силикатного клея. В два слоя этот материал наносят на стекла, после чего они становятся матовыми.

Как защитить поверхность от влаги и механических повреждений

В качестве финишного покрытия, как правило, используют матовый или глянцевый аэрозольный акриловый лак. Его укладывают при ручном и аэрозольном способе нанесения.

Существует специальный воск для натурального массива. Он бывает прозрачным и темным. Прозрачный не меняет цвет, но создает особое ощущение вощенного дерева. Покрытие хорошо ложится на матовый акриловый лак. Темным воском натирают всю площадь, меняя ее цвет, либо отдельные участки, создавая эффект старины.

Как покрыть лаком самоклеящуюся пленку

Прежде, чем браться за работу еще раз подумайте, не проще ли снять старую пленку, воспользовавшись помощью фена, а затем наклеить новую? Нет? Тогда приступаем.

Для работы потребуется грунт по пластику и акриловый лак в баллончике. Более «агрессивный» состав не подойдет, так как он будет взаимодействовать с пленкой. Кроме того, технологию покрытия следует опробовать на некритичном для обзора участке, прежде чем обрабатывать лицевую сторону изделия.

Для начала поверхность самоклеящейся пленки нужно обезжирить. Затем наносится прозрачный грунт, причем в два слоя с полной промежуточной сушкой. Работа выполняется аккуратно, подтеки не допускаются.

Далее наносится лак в два-три слоя с полной промежуточной сушкой. Для улучшения адгезии промежуточный слой лака можно обработать нулевой шкуркой до матового состояния поверхности. В этом случае вновь потребуется обезжиривание и удаление пыли уайт-спиритом. Пусть Вас обрадует вид итогового покрытия, при этом защитные свойства покрытия пленки лаком возрастут незначительно.

Как покрасить фасад кухонного гарнитура, покрытый пленкой ПВХ

Чаще всего при смене цвета кухонного гарнитура прежнее пленочное покрытие демонтируют, выравнивают и обрабатывают поверхность от остатков клея, а затем покрывают краской, например, автоэмалью. Однако существует технология отделки пленочного покрытия ПВХ без его демонтажа. В качестве примера рассмотрим окраску кухонного фасада акриловым лаком и патиной.

Для работы использованы следующие инструменты и материалы:

• акриловый лак-грунт для меламиновой бумаги и пленочных фасадов АТL – 43SM «TECHNOCOLOR»;
• патина (в соответствии с предпочтениями);
• акриловый лак для финишной отделки АТL – 20 ОM «TECHNOCOLOR» (матовый);
• мелкая наждачная шкурка;
• уайт-спирит;
• краскораспылитель.

Последовательность операций:

Обрабатываемую поверхность обезжиривают уайт-спиритом.

Фасад кухни покрывают акриловым лаком-грунтом для меламиновой бумаги и пленочных фасадов АТL – 43SM «TECHNOCOLOR» с помощью пульверизатора. Покрытие следует наносить сначала в одном, а затем в поперечном направлении. При комнатной температуре лак высыхает в течение 2-х часов.

Поверхность обрабатывают мелкой наждачной шкуркой, намотанной на брусок. При этом удаляются возможные неровности и пылинки, попавшие в лак. Пыль удаляют сжатым воздухом или протирают уайт-спиритом.

Поверх лака наносится патина, также в двух поперечных направлениях. После полного высыхания патину обрабатывают мелкой наждачной шкуркой, намотанной на брусок до проявления рисунка. Пыль удаляют сжатым воздухам или протирают уайт-спиритом.

Фасад кухни покрывают акриловым лаком АТL – 20 ОM «TECHNOCOLOR» с помощью пульверизатора.

Полный цикл операций можно увидеть в следующем ролике. Разумеется, допускается наносить и другие акриловые лаки и краски, однако всю технологию сначала следует опробовать на некритичной для обзора поверхности мебели. При этом возможна финишная обработка как матовым, так и глянцевым лаком.

Как покрасить покрытое пленкой полотно межкомнатной двери

Рассмотрим окраску двери, покрытую самоклеящейся пленкой ПВХ. Мы уже говорили, что надежнее всего удалить самоклейку, прогревая полотно феном, затем выровнять поверхности шпаклевкой и шкуркой, а в итоге покрасить подходящей по составу краской.

При этом случаются ситуации, когда необходимо покрыть лаком или окрасить обтянутую пленкой дверь. Технология нанесения ЛКМ на пленку ПВХ описана выше и для отделки дверей подходит в полном объеме.

Предварительно дверь необходимо демонтировать, снять фурнитуру и элементы отделки. Детали, которые не подлежат окраске, закрывают малярной лентой. Большое полотно двери, конечно, лучше окрашивать пульверизатором. Впрочем, при определенном старании, подойдет комплект из валика и кисти.

Сколько сохнет свежевыкрашенная мебель, когда ею можно пользоваться?

После окончания работ по покраске фасадов их оставляют на несколько часов. Скорость высыхания краски зависит от ее состава. Красители на жировой основе сохнут до 48 часов, автомобильная эмаль высыхает очень быстро – пользоваться обработанными изделиями можно уже через 12 часов после окрашивания.

Для финишной обработки часто используется мебельный лак, иногда фасады оформляются декоративными элементами. Чтобы лак закрепился и высох, потребуется еще около 5 часов. Точное время высыхания состава указано в инструкции к лакокрасочному материалу.

Правила ухода за покрашенным гарнитуром

Покрашенные фасады нуждаются в мягком и бережном уходе. Под действием высоких температур, влажности новое покрытие быстро потеряет привлекательность. Чтобы минимизировать разрушительное влияние внешних факторов, нужно соблюдать следующие правила ухода за свежевыкрашенной мебелью:

• каждый день очищать поверхности от загрязнений при помощи сухих салфеток;
• расположить гарнитур так, чтобы солнечные лучи как можно меньше попадали на его фасады, – это поможет надолго сохранить насыщенность и яркость цвета;
• для удаления стойкой грязи использовать растворы вместо концентрированных моющих средств;
• не протирать мебель жесткими губками, которые могут повредить покрытие.

Полезные советы

Специалисты рекомендуют подходить к выбору красящего состава ответственно. Экономить на этом не нужно. Дешёвые средства обычно быстро растрескиваются и неравномерно ложатся. Хорошо прокрасить гарнитур можно только с помощью качественной краски в аэрозолях.

Фасад украшают мозаикой, плиткой или молдингом. Декупаж «шебби-шик» будет довольно органично смотреться на кухне, оформленной в деревенском стиле.

Чтобы краска как можно дольше держалась на поверхности, после её полного высыхания нужно покрыть мебель прозрачным лаком в 2-3 слоя. Стёкла крепят на качественный быстросохнущий клей. Фурнитуру возвращают на место в последнюю очередь.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Технология производства современных обоев подразумевает использование высококачественных материалов.

Но вначале следует отметить, что обычные бумажные обои красить не следует.

На простые обои не наносится специальный рельеф. Даже если бумажные обои покрасить, во-первых, со стороны это будет выглядеть не эстетично, во-вторых, бумага через короткое время разбухнет и отвалится.

Существует три вида обоев под покраску:

• виниловые;
• стеклообои;
• флизелиновые.

Виниловые обои изготавливаются как из бумаги, так и из флизелина. Их можно окрашивать до десяти раз. Используются в любых помещениях, для кухонь и детских комнат лучшего всего подбирать моющиеся с рисунком.

Стеклообои изготавливаются из природных материалов – доломита, извести и кварцевого песка. Еще одним компонентом, входящим в состав, является сода. Все эти составляющие наносятся на бумажную основу. Существует две разновидности стеклообоев: однослойные и двухслойные. Они выдерживают более десяти окрашиваний. Износоустойчивые, поэтому могут украшать помещение несколько лет. Моются при помощи обычной щетки и воды. Чаще всего ими обклеивают государственные и офисные помещения.

Флизелиновые обои обладают высокой прочностью. В их основе флизелин – материал, который изготавливается из спрессованных волокон. Поверх наносится вспененный винил, благодаря чему получаются различные узоры. Окраска на флизелиновой основе держится не один год.

Необходимо отметить, что на рынке можно встретить еще и жидкие обои под покраску. Жидкие обои – это относительная новинка среди строительных материалов. Правильнее их относить к декоративной штукатурке. В продаже встречаются в виде сухих смесей и разведенных концентратов. Жидкие обои в сухом виде перед нанесением предстоит развести в воде. Они состоят из безопасных веществ – клея ПВА, красящего пигмента и основы – хлопьев целлюлозы. В зависимости от расцветок в состав могут добавлять шелк, пыль и блестки.

В числе преимуществ жидких обоев можно отметить тот факт, что они скрывают неровности стен, трещины и сколы. Под ними не образуется плесень, их не заселяют микроорганизмы. Они не растрескиваются и не отклеиваются, как рулонные обои. Не имеют стыковочных швов, создают хорошую теплоизоляцию. Дефектные места заменяются за несколько минут, не нужно переклеивать всю комнату.

Преимущества и недостатки окрашивания обоев

Обработка виниловых обоев на флизелиновой основе красящим составом имеет как свои плюсы, так и минусы. К преимуществам относят:

• быстрое и эффективное улучшение интерьера;
• возможность изменения оттенка в любое время;
• скрытие недостатков, видимых на обоях;
• готовое покрытие поддается влажной уборке.

О недостатках можно сказать следующее:

• требуется предварительная очистка стен и по возможности их обезжиривание;
• есть риск, что состав неправильно ляжет на поверхность;
• ЛКМ может сильно пропитаться вглубь;
• в большинстве случаев нужно делать окрашивание в несколько слоев.

На заметку! К достоинству можно также отнести возможность смешивания латексного и акрилового состава. Выполняют комбинирование в основном для получения ровного и востребованного оттенка.

Как подобрать краску

При выборе краски для обоев учитывают, стены (или потолок) в какой комнате будут окрашены. Так можно понять, какому воздействию будет подвергаться поверхность:

• загрязнению;
• касанию руками;
• влажности;
• высокой (низкой) температуре;
• влиянию ультрафиолета и т. д.

Учет этих обстоятельств поможет выбрать краситель с нужными характеристиками.

Следует принять во внимание и экологичность красящего состава. Даже самое натуральное полотно под слоем тяжелой масляной краски перестанет «дышать».

Для покраски обоев специалисты советуют выбирать следующие виды краски:

• водоэмульсионная;
• водно-дисперсионная;
• латексная;
• акриловая.

«Водоэмульсионка» – самый экологичный и приемлемый по цене вид красящей смеси. Она безопасна, прекрасно пропускает воздух, легко наносится и не отслаивается. При высыхании водоэмульсионки отсутствует запах.

В зависимости от наполнителя, водоэмульсионная краска делится на минеральную, силиконовую, силикатную, акриловую. Каждый вид имеет свои особенности:

• минеральная – просто наносится, но служит не долго, боится влаги. Окрашенные ею поверхности нельзя мыть;
• акриловая – прочная и эластичная, но дорогая;
• силикатная – долговечна, но не переносит высокой влажности;
• силиконовая – защищает стены от плесени, но дороже остальных.

Водно-дисперсионная краска готовится на основе водной дисперсии и связующих компонентов (акрил, латекс, поливинилацетат (ПВА)).

Краситель на базе ПВА делает окрашенную поверхность прочной, но уязвимой к влаге. Полотнам, покрытым такой краской, показана только сухая чистка. Потому эту краску не стоит использовать для покраски стен в ванной или на кухне. Зато она устойчива к ультрафиолетовому излучению, долго сохраняет первозданный вид.

Латексной водно-дисперсионной краске не страшны ни грязь, ни вода. Акриловой – не опасна даже повышенная влажность. Водно-дисперсионная краска в сравнении с водоэмульсионкой более прочная и доступная по цене.

Латексная краска содержит частицы каучука, делает покрытие водостойким. Поэтому окрашенные ею обои можно часто мыть водой с моющим средством. Латексная краска подойдет для покраски стен в ванной или на кухне.

Преимущества:

• воздухопроницаема;
• быстро сохнет;
• не выделяет токсинов;
• защищает обои от выцветания.

Акриловая краска пропускает воздух и предотвращает появление, размножение микроорганизмов. Она образует на окрашенной поверхности влагоустойчивую пленку, которая предохраняет стены от сырости. Акриловая краска:

• не токсична;
• быстро сохнет;
• устойчива к физическому воздействию.

Эти свойства позволяют использовать ее в комнате ребенка и спальне.

Краски различаются по светоотражающей способности:

• глянцевая – отражает свет, создавая эффект зеркальной поверхности. Помогает визуально расширить небольшое помещение;
• матовая (выделяют также полуматовую) – скрывает дефекты поверхности, а также создает в комнате уют, приглушая яркий свет;
• атласная – отличается умеренным блеском, напоминающим блеск атласной ткани.

Следующий шаг – выбор цвета. Можно купить готовую краску понравившегося цвета либо колеровать белую. Это легко сделать с помощью колеровочной пасты, которая продается в любом строительном магазине. Колеровать нужно сразу весь объем краски, иначе оттенок будет отличаться.

Чтобы не разочароваться в результатах окрашивания, стоит покрасить для начала небольшой отрезок обоев. Когда он полностью высохнет, можно оценить цвет.

Колеровка

В исходном варианте существует два типа красок: белые и базовые. Первые уже готовы к использованию. Бюджетные составы лучше не колеровать, так как может качество ухудшиться. Стоит проверить результат на тестовой площадке – будет ли стираться или мазаться.

База – это составы, которые предназначены для машинной колеровки в насыщенные цвета. Самостоятельно также допустимо добавление тонирующей пасты. Но результат будет скорее всего не предсказуемым.

Если красить обои под покраску на стенах в небольшой комнате, то можно своими руками колеровать краску. Главное – правильно рассчитать нужное количество, ведь добиться идентичного цвета еще раз будет сложно.

Некоторые даже опытные мастера выходят из положения следующим образом:

• ориентируются на средний расход 8-10 кв. м с литра краски;
• исходя из рабочей площади замешивают состав в нужном количестве для первого слоя с небольшим недостатком;
• добавляют порцию похожего цвета на предварительное окрашивание, если не хватило;
• суммируют результаты по затраченной ЛКМ;
• готовят состав в полученном объеме в одной таре с небольшим запасом*.

*Для чего нужен запас при колеровке финишной краски – на втором этапе всегда практически уходит немного больше состава, чтобы все прокрасить равномерно, без пропусков.

Чем лучше машинная колеровка краски для обоев под покраску – практически всем. На аппарате оператор задает параметры конкретного цвета. У каждого в линейке имеется своя маркировка. Практически все производители программируют оборудование по единой системе RAL. Если нужно будет через 5 лет получить такую же краску – проблем не возникнет. Хотя в редких случаях химический состав может внести изменения, но они незначительные.

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно подготовить нужные инструменты, а также определиться, каким валиком красить обои под покраску.

• Малярный валик — это самый важный инструмент при распределении красящего состава. Он наносит краску более тонким слоем, чем кисти. Вы можете подобрать модель с длинной или короткой ручкой — это зависит от индивидуальных предпочтений. Для покраски обоев стоит взять велюровый или овчинный валик с небольшим или средним ворсом. Поролоновые варианты лучше не брать, так как они оставляют после себя некрасивые маленькие пузырьки.
• Лоток для краски с сеткой для отжима — в таком удобно снимать излишки красящего состава.
• Любая емкость для разведения пигмента, например, банка или поддон.
• Небольшая кисть, с помощью которой можно прокрасить углы и узкие места около плинтусов и потолка.
• Строительная пленка или плотные мусорные пакеты. Ими необходимо закрыть полы и другие поверхности.
• Малярный скотч. Он поможет закрепить пленку, а также закрыть плинтусы и прочие небольшие детали.
• Тряпочка или губка, которые не жалко использовать. Они нужны будут для очистки случайных брызг.
• Табуретка или стремянка. Понадобятся, если вы выбрали валик с короткой ручкой и не достаете до верхней части стены.

Подготовительный этап

Если вы решили покрасить поверхности своими руками, то сначала обязательно подготовьте их к нанесению красящего состава.

• После наклеивания обоев на стену нужно дождаться их полного высыхания. Наносить краску на мокрую поверхность нельзя.
• Затем необходимо убрать следы клея, особенно это критично для флизелиновых полотен. Если этого не сделать, пигмент поверх клея ляжет некрасиво.
• Если вы оклеили стены стеклообоями, на них обязательно стоит нанести грунтовку.
• Стоит закрыть все выступающие детали малярным скотчем: ручки окон, наличники, плинтусы. Если элементы съемные, то их лучше убрать. Также не забудьте про розетки и выключатели. Затем пленкой из целлофана нужно укрыть полы, подоконники, мебель и другие предметы.
• Окна во время работ должны быть закрыты, так как при нанесении краски полотна намокают, а при сквозняке они могут легко отклеиться.
• Открывать банку с краской рекомендуется прямо перед началом работ. Если вы решите проверить цвет заранее, то будьте готовы, что она может подсохнуть или загустеть. Во время работы стоит отливать немного в поддон, а банку держать тщательно закрытой.
• Красящий состав нужно подготовить. Если вы взяли уже колерованный вариант, то его достаточно просто перемешать. Если добавляете колер сами, то необходимо сразу приготовить состав для всего помещения, иначе цвет при разных смешиваниях может не совпасть.
• Расход краски стоит также рассчитать заранее. Обычно на упаковке производитель указывает необходимое количество на 1 кв. м, поэтому вам нужно умножить его на площадь своей комнаты. Плюс, сделать поправку на материал: флизелин и бумага впитывают красящий состав больше, чем стекловолокно и винил.

Как правильно красить обои под покраску

Перед окраской поместите валик в раствор воды и мыла, затем промойте его чистой водой. Так вы уберете лишний ворс, который может остаться на стене.

Затем приступайте к нанесению краски. Сначала прокрасьте верхнюю часть стены у потолка: примерно 10 см. Делать это лучше маленькой кисточкой. Затем то же самое повторите снизу около плинтуса или пола. Красить основную часть стены нужно валиком сверху вниз, не оставляя инструмент на одном месте. При этом не должно оставаться потеков. Процедуру окрашивания лучше не прерывать и провести за один раз, в этом случае покрытие получится ровным.

Второй слой пигмента можно наносить только после высыхания первого. Во время перерыва стоит заняться удалением брызг, которые могли попасть на чистые поверхности. По окончании работ и полного высыхания краски стены покрывают акриловым лаком — он продлит срок службы покрытия. Однако этот этап не обязателен.

Как перекрасить полотна

Если вам разонравился цвет стен, обои под покраску можно перекрасить. Однако есть несколько нюансов, которые следует учесть.

Не стоит покрывать краской поврежденные обои. Обычно они состоят из нескольких слоев, если верхние защитные порвались, то влажный красящий состав может попасть на обойный клей и растворить его. В этом случае материал отойдет от поверхности. Если вы заметили повреждение, то перед нанесением пигмента стоит замаскировать его с помощью шпаклевки. Так вы защитите покрытие и сделаете поверхность в месте разрыва ровной. Если полотно не повреждено, но отклеилось, его можно зафиксировать с помощью клея ПВА или жидких гвоздей — в зависимости от веса материала. Обязательно дождитесь, когда состав высохнет, и только потом приступайте к нанесению.

Перекрашивать старые полотна стоит в том случае, если на них нет очень рельефных рисунков. Чем меньше выступающие детали, тем лучше лягут дополнительные слои красящего состава.

Перед процедурой необходимо тщательно очистить поверхность, иначе пигмент ляжет неровно. К нему примешается пыль и грязь, которые скопились на стенах. Убрать их можно с помощью влажной ткани: аккуратно пройдитесь по поверхностям и дайте им просохнуть после. Другой вариант — использовать пылесос. Его лучше применять для очистки бумажных обоев — лишняя влага может испортить покрытие.

Если вы планируете покрыть темные стены светлой краской и полностью изменить их цвет, то сначала лучше выкрасить их белым пигментом. Он выполнит роль грунтовки, а также станет идеальным фоном для нанесения следующего оттенка. Чтобы добиться нужного тона, стоит нанести пару слоев нового пигмента. После каждого подхода давайте окрашенным полотнам высохнуть, и только после этого приступайте к следующему слою.

Процесс окрашивания

Многое зависит от умения мастера, но советуется выбрать валик с коротким ворсом. Ещё для окрашивания в углах стоит взять несколько кисточек.

Придерживаясь инструкции получится выкрасить обои без разводов. Из-за того что обои впитывают краску, для недопущения неравного впитывания, на обои для окрашивания нужно нанести грунтовку.

1. Для этого берётся грунтовка или краска, наносимая одним слоем.
2. После высыхания шара грунтовки, делается окончательная покраска.
3. Вначале закрашиваются углы кистью, а затем возможно покрасить всю поверхность стены.
4. Согласно инструкции, полагается красить плоскость сверху вниз, спускаясь постепенно к полу.
5. Это даст возможность не допустить наплывов или своевременно их убрать.

Не стоит удерживать валик в одном участке надолго, так как это может вызвать потёки и разводы в дальнейшем. Нужно не позволять высохнуть кромке краски, ведь накладывание нового слоя вызовет образование наплывов и разводов.

Одну стену нужно закрасить без перерыва, а затем переходить к другой делянке стены. Нужно проследить, чтоб на валике объём краски был в равной мере рассредоточен, а когда краска подсохла, то советуется заменить шубку на другую.

Стеклохолст или стекловолокно

Стеклообои — нетканый прочный армирующий материал для финишного покрытия, который часто используют в офисах и общественных пространствах. Для квартиры он тоже подойдет. Из условных недостатков — дизайн поверхности: простой, без разнообразия фактур.

Краски требуется больше, чем для флизелина. Также перед покраской нужна грунтовка. И понадобится готовый клей в пластиковых ведёрках , он дороже порошкового.

Краска для жидких обоев: какую можно использовать

Чем можно покрасить жидкие обои? Это достаточно простой и удобный материал для отделки помещений, применяемый при оформлении стен и потолка. Покрытие помогает преобразить помещение, придает ему неповторимый и оригинальный вид.

При нанесении на стену они позволяют создавать равномерный рисунок с разнообразными узорами, изменять фактуру поверхности. Но, как и любой материал, жидким обоям требуется определенный уход. Статья рассматривает вопросы, можно ли красить жидкие обои и мыть, как и чем это можно делать.

Особенности жидких обоев

Такие материалы представляют собой порошкообразные смеси, которые, перед употреблением разводятся определенным объемом воды.

В состав такого покрытия входят:

• Мелкие фрагменты дубовой коры.
• Измельченный хлопок.
• Слюда.
• Обычный желатин.
• Шелк.
• Сухие водоросли.

Шелк придает покрытию эффект ткани, а золотистые или серебряные ниточки и специальные блестки увеличивают декоративный эффект материала. Чтобы оформить красиво помещение, обои нужно наносить на довольно ровную бетонную стену или отделанную гипсокартоном (см. Отделка гипсокартоном потолков и стен: советы от мастера). Декоративное покрытие, выполненное из жидких обоев, по внешнему виду напоминает камень или войлок большой плотности.

Жидкие обои допустимо использовать лишь внутри помещений. Они безопасны для обустройства детской комнаты или спальни. Это экологически чистые материалы, способные обеспечить уют и теплую атмосферу в помещении.

По своим физическим свойствам и остальным характеристикам такой материал – один из идеальных вариантов  для декора гостиной.

Существует три основных вида материала:

• Шелковые, содержащие повышенную концентрацию шелкового натурального волокна. Преимущества обоев:

1. можно наносить на бетонные стены, гипсокартон, поверхности, не имеющие больших дефектов, и реставрировать стены отдельными фрагментами.
2. покрытие может быть жидким или порошковидным.

• Хлопковые, в их составе 98% чистого хлопка и 2% примесей слюды, декоративных добавок, целлюлозного клеевого компонента. Они приятные, наощупь теплые.
• Целлюлозные. При их изготовлении используются составы переработки древесины. Уникальный состав материала позволяет применять его при декорировании стен в не отапливаемых, холодных помещениях. Целлюлозная смесь прекрасно ложится на поверхность с микротрещинами.

Финишный материал для отделки выпускается двумя вариантами:

• Полностью готовый состав для нанесения завершающего слоя своими руками – в нем содержатся все необходимые компоненты.
• Порошкообразная основа белого цвета, а сам мастер в эту смесь добавляет красители и другие декоративные компоненты.

К достоинствам жидких обоев относятся:

• Стены можно не выравнивать, толщина слоя отделочного материала бывает самой разной, что позволяет устранять дефекты поверхности.
• Материал экологически чистый, не имеет аллергенных компонентов.
• Слой покрытия прекрасно пропускает воздух – стены «дышат».
• Различные наполнители позволяют создать уникальное и очень красивое покрытие.
• При использовании смеси «сделай сам», смесь может наносить любой непрофессионал.

Недостатки материала:

• Довольно большая цена.
• Высокая гигроскопичность или поглощение влаги не позволяет использовать обои для отделки таких комнат, как ванная (см. Отделка ванной комнаты: виды отделки).

Зачем красить жидкие обои

Можно ли жидкие обои красить и зачем?

Основными факторами, которые влияют на решение вопроса, чем покрасить жидкие обои, являются:

• Появление на поверхности многочисленных загрязнений и пятен, из-за длительной эксплуатации покрытия, лучше всего убирать покраской. Это может очень быстро избавить стены от неопрятного вида и улучшить их внешний вид.

Совет: Пятна от нефтесодержащих и прочих аналогичных веществ, которые ухудшают адгезию, нужно предварительно обработать и хорошо обезжирить.

• Длительно нанесенное покрытие, его цвет может просто надоесть, а в некоторых местах и выгореть. Новая краска поможет освежить интерьер, а помещению придать другое настроение. Правильный выбор цвета оказывает очень большое влияние на обстановку, и даже простые комнаты преображаются до неузнаваемости.
• Стены можно перекрашивать много раз, что позволит менять обстановку каждый раз, как это потребуется, нужно лишь приобрести краску и аккуратно нанести ее на покрытие. Главное, чтобы использовались качественные составы и хорошо были подготовлены поверхности.
• Все работы можно провести самостоятельно.

Жидкие обои можно ли красить всегда? Существуют и некоторые недостатки окрашивания, которые нужно учитывать перед проведением работ.

К ним относятся:

• С помощью жидких обоев на поверхности допустимо создать мягкую, приятную наощупь, шелковистую структуру. После окрашивания поверхность приобретает обычную твердость и становится одноцветной, как на фото. Это лишает покрытие стен всех первоначальных преимуществ, которые привлекают многих владельцев квартир.

• Покрытия из жидких обоев чаще всего имеют оригинальные расцветки с вкраплениями блесточек, шелкографией и превосходной структурой. После окрашивания такие особенности исчезают: покрытие получается одноцветным, которое не будет отличаться от обычной декоративной штукатурки.

Совет: Работая распылителем, можно немного изменить оттенок поверхности, не скрывая покрытие полностью и сохраняя структуру, что не подойдет для радикальной смены интерьера, но придаст ему свежесть.

• Жидкое покрытие легко снимается со стены, разводится водой и наносится заново. Но, после нанесения на поверхность краски, это сделать уже не удастся, покрытие можно лишь удалить и нанести новое.

Какой краской и как красить жидкие обои

Как и чем покрасить можно жидкие обои? Для этого подойдет любой состав, изготовленный на водной основе.

Самые популярные из них:

• Обычная водоэмульсионная краска. Это самый дешевый вариант, при котором не потребуется особая инструкция, состав приобретается в готовом виде, если необходимо он разбавляется водой, в небольшом количестве.
• Краски на акриловой основе. Вариант более надежный, имеет больший срок эксплуатации, отличается высокой прочностью к механическим повреждениям.
• Краски латексные отличаются очень высокими показателями водостойкости. После нанесения покрытие можно мыть. В этом случае стены можно сохранять чистыми весь период эксплуатации.
• Можно ли покрасить жидкие обои силиконовыми растворами? Это новый вид отделочного материала, отличается очень хорошими эксплуатационными свойствами. После его нанесения стены допускается мыть очень много раз, но и стоимость его значительно выше аналогичных.

Порядок проведения работ заключается в следующем:

• Поверхность аккуратно, чтобы не повредить верхний слой, очищается от пыли и прочих загрязнений.
• Стены грунтуются укрепляющим составом глубокого проникновения.
• На поверхность наносится краска валиком или краскопультом в несколько слоев.

Совет: Для более равномерного и тщательного распределения покрытия по стене следует использовать распылитель. Таким способом можно получить несколько оттенков, создавая на стене красивые композиции.

Советы перед покраской

Перед тем как браться за работу, необходимо убедиться, что определенные условия соблюдены.

1. С момента поклейки обоев должно пройти не менее 2 суток, чтобы они хорошенько просохли. А еще лучше выждать все три дня.
2. Помните, что при первом окрашивании обоев вам потребуется нанести не менее 2-х слоев, иначе будут перепады и проплешины, которые во время работы могут остаться незамеченными. Новые слои всегда наносят после полного высыхания предыдущих – точное время вам подскажет инструкция на упаковке.
3. Стеклообои перед окрашиванием нужно загрунтовать. Для бумажных и флизелиновых такая подготовка не требуется.
4. С поверхности обоев необходимо удалить все следы клея, иначе краска будет ложиться неравномерно, появятся проплешины, которые потом будет очень трудно устранить.
5. Краска должна иметь консистенцию жидкой сметаны. Если, открыв крышку, вы увидели, что она загустела, добавьте воды, но не более 5% от общего объема.
6. Оптимальная температура воздуха составляет +17… +22°C.

Какое количество слоев допустимо

Дать однозначный ответ на этот вопрос нельзя. Все очень индивидуально и зависит не только от самих обоев.
Вот основные моменты, которые влияют на возможное количество слоев.
1. Рельефность рисунка. Чем четче рельеф, тем больше слоев можно наносить. Это чисто эстетический момент. Мелкий рисунок после очередной покраски потеряет очертания, станет смазанным и нечитаемым.
2. Тип используемой краски. Если состав вязкий, он сделает обои тяжелее. Здесь нужно оценить, насколько хорошо обои зафиксированы на основании. Если есть сомнения, рисковать не стоит. Под тяжестью краски они могут попросту отойти от стены. Кроме того, вязкая краска будет ощутимо сглаживать контуры рельефа, что опять-таки скажется на внешнем виде покрытия.
3. Инструменты. Чтобы увеличить возможное количество покрасок обоев, выбирайте для работы кисти и валики с длинным ворсом. Идеальное решение – пульверизатор. Чем тоньше слой, тем большее количество раз получится перекрасить обои.

Для рельефных обоев используйте валики и кисти с длинным ворсом
На заметку! Если вы еще только планируете купить обои под покраску, есть смысл обратить внимание на полотна без рельефа. Их можно перекрашивать гораздо большее количество раз, сохраняя достойный внешний вид.

Обои должны хорошо прилегать к стене

Нет смысла красить отвалившиеся обои. Восстановите их внешний вид — проклейте отпавшие участки, особенно швы. Плохо проклеенные швы при контакте с краской еще больше вздуваются, а подклеивать обои после покраски нет смысла, следы от клея проявят себя.

Дождитесь полного высыхания клея и начинайте работы.

На обоях не должно быть повреждений

Даже самые мелкие царапины или шелушения краска только подчеркнет.

Не жалейте краски

Красьте на 2-3 слоя, особенно темные обои или обои с ярким рисунком.

Как сделать эффект потёртости

После покраски, пока красочный слой еще не высох, можно протереть некоторые участки покрашенных стен влажной салфеткой — это создаст эффект потёртости. Но это нужно делать аккуратно и снимать краску осторожно.

Этот метод лучше не использовать на стене в проходах, где люди могут задевать обои — в местах потертостей будет скапливаться грязь, так как они слабее покрыты защитным слоем краски. В этом случае идея дизайна потеряется.

Как ухаживать за обоями

Окрашенные обои на стене можно протирать влажной тряпкой. Но лучше сильно не мочить красочный слой, чтобы он не поплыл, особенно это касается водно-дисперсионных красок. Как вариант, обои можно пропылесосить.

Андрей Васильев

Задать вопрос

Кафель является самым популярным отделочным материалом для ванной комнаты. Он влагоустойчив, прочен, имеет разнообразные расцветки и подходит практически для любого варианта размещения:

• на полу;
• на стенах;
• в качестве внутреннего покрытия душевой.

Единственный существенный недостаток материала – его высокая стоимость.

Поэтому многие владельцы квартир, даже мечтая о свежем интерьере, во время ремонта не решаются менять кафель на новый.

И в итоге рассматривают возможность покрасить плитку в ванной. Можно ли так делать?

Важно! Специалисты утверждают, что никакого вредя от лакокрасочного покрытия не будет. Теоретически на кафель можно наносить краску сплошным слоем, делать рисунки через трафарет и даже объёмные картинки. При соблюдении технологий созданный дизайн продержится до 50 лет.

Но на практике многие разочаровываются в таком способе обновления интерьера – краска быстро сходит или вовсе не ложится ровно.

Причина перечисленных проблем кроется в игнорировании одной особенности подобного ремонта – краска хорошо держится на поверхностях, которые минимально контактируют с водой.

То есть её можно наносить на полы в ванной комнате и стены по периметру помещения, исключая область чаши.

А вот душевую, отделанную плиткой, красить не рекомендуется. Результат перестанет радовать умельцев уже через пару месяцев.

Зачем красить покрытие

Далеко не все понимают, зачем красить кафельную плитку, если можно полностью сменить её.

На самом деле большинство людей при выборе такого способа как покраска руководствуются соображениями экономии – снижение расходов может исчисляться в десятках тысяч рублей.

К тому же окрашивание занимает гораздо меньше времени – за 1-2 дня можно полностью закончить ремонт.

При желании владелец квартиры может использовать не только чистые цвета, но и делать собственный микс или, к примеру, создавать перламутровые поверхности с деликатным шиммером. Ведь в случае с ЛКП конечный результат ограничен только фантазией заказчика.

Также стоит отметить, что перекраска позволяет менять дизайн ванной комнаты хоть дважды в год, если этого просит душа.

Можно ли покрасить плитку так, чтобы не испортить ванную

Вполне реально сделать всё аккуратно и избежать некрасивых потёков. Для этого нужно правильно выбрать краску и не пропустить ни один из этапов процесса. Результат зависит от каждой мелочи — даже размера ворса на валике. Перекрасить можно любую плитку, но перед тем как вооружаться кистями, стоит учесть особенности разных поверхностей.

• С глазурованным кафелем работать сложнее, чем с матовым. У глянца слабая адгезия — способность удерживать покрытие. Проще говоря, краске трудно сцепиться со скользкой плиткой. Чтобы увеличить адгезию, придётся несколько раз зашкуривать стены и наносить специальный грунт.
• Выровнять объёмные орнаменты одной лишь краской не получится. На абстрактных рисунках можно сделать акцент цветом. А вот устаревший декор с объёмными дельфинами или кораблями лучше закатать в монооттенок, чтобы они не так сильно бросались в глаза.
• Чтобы перекрыть тёмный кафель светлой краской, понадобится 3–4 слоя. В то время как плитке пастельного оттенка, как правило, достаточно двух. Об этом стоить помнить, если у вас типичный ремонт из нулевых — одна половина комнаты светлая, другая тёмная.
• Покрытие на полу изнашивается быстрее, чем на стенах. Если решите обновить и его, не экономьте на расходниках. Выбирайте специальные краски для пола и покрасьте как минимум в 3 слоя.

Положительные стороны покраски плитки в ванной

• Элементарный, недорогой способ обновления интерьера. Помогает изменить наскучивший стиль, провести реставрацию поверхностей: в процессе покраски замазываются трещины, сколы.
• Покраска напольной или настенной плитки в ванной в один или несколько тонов доступна любому человеку, даже не имеющему художественных наклонностей. Если использовать трафареты или собственные таланты, то можно создавать рисунки и узоры удивительной красоты.
• Можно разработать собственный дизайн-проект, полностью отвечающий вкусам владельцев квартиры или дома. Подобрать оттенки, декор, создать необычные сочетания.

Покраска плитки в ванной в белый цвет

Процесс не требует больших трудозатрат. Не нужно проводить дорогостоящие демонтажные работы, менять сантехнику. Достаточно воспользоваться пленкой для ее защиты.

Отрицательные факторы окраски плитки в ванной

• В ванной комнате регулярно повышается влажность воздуха, на пол и стены попадают брызги воды. Кроме того, поверхности часто отмывают чистящими средствами с содержанием кислот, щелочей, абразивных веществ.

Поэтому краска должна быть стойкой, выдерживать негативные воздействия и перепады температур. Если пигмент выбран неправильно, покрытие быстро начнет отшелушиваться, потеряет внешний вид.

Покраска плитки на полу в ванной комнате

Особое внимание уделяют плитке на полу: ее красят только эпоксидными или латексными составами.

• На кафеле любая краска держится хуже, чем на дереве или металле. Максимальный срок службы составляет 7 лет, после чего покрытие необходимо будет обновить.
• Если плитка подготовлена с нарушениями технологии, то краска начнет отшелушиваться уже через 2-6 месяцев.

Рисунки на плитке в ванной, требующие обновления

Есть еще один «подводный камень», который может свести на нет все усилия по улучшению внешнего вида ванной комнаты: неверный выбор оттенков или сочетаний цветов, декора.

То, что выглядит симпатично на картинке или в мечтах, в реальном воплощении может полностью испортить интерьер.

Какую краску выбрать?

Для работы в ванной комнате требуется особая краска по двум причинам:

1. Специфика рабочей поверхности. Керамика – плотный и гладкий материал, поэтому красящий раствор не проникает в его структуру и не может прочно сцепиться с поверхностью. Для хорошей адгезии нужно предварительно обработать кафель.
2. Сложные условия. Работу затрудняет известковый или ржавый налет на рабочей поверхности. Очень влажный и горячий воздух при эксплуатации предъявляет особые требования к качеству покрытия.

Краска для окрашивания плитки в ванной должна обладать высоким уровнем влагоустойчивости, не бояться значительного механического воздействия и контакта с чистящими средствами. Для покраски настенной плитки в ванной подходят разные виды лакокрасочных материалов. Хорошо зарекомендовала себя водно-дисперсионная краска на основе латекса, предназначенная для применения в условиях высокой влажности.

Также подойдут масляные, алкидные краски и эпоксидная эмаль. Первые образуют прочное покрытие, не требующее дополнительной защиты. Для покраски стен, на которые не льется вода, подходят даже акриловые краски, несмотря на то, что они водорастворимые. Для декорирования рекомендуется отдавать предпочтение составам, устойчивым к воде и температурам.

Решая, какую краску выбрать, стоит обратить внимание на материалы, специально предназначенные для окрашивания кафеля или стекла. Можно остановиться на акрилатно-латексной краске таких брендов, как Samtex или Tikkurila.

Краски для покраски керамической плитки — важная практическая информация

Перед нанесением эпоксидных красок на плитку рекомендуем обратить внимание на толщину создаваемых покрытий. Может оказаться, что после их нанесения появятся характерные прожилки, удалить которые будет очень сложно, хотя и выполнимо. Их влияние на окончательный цвет интерьера можно минимизировать с помощью специальных техник окраски.

Важным свойством эпоксидных смол является их стойкость к истиранию. Тем не менее, независимо от информации, представленной на упаковке, в случае покраски напольной плитки стоит нанести два слоя краски. Благодаря этому созданное таким образом покрытие будет еще более прочным и устойчивым к истиранию.

Подавляющее большинство красок, предлагаемых на рынке, оптимизированы по составу для отдельных цветов. Однако мы также рекомендуем выбирать изделия таких производителей, цвета которых можно свободно менять. Хотя такой шаг возможен, он очень часто связан с естественным снижением механического сопротивления данного покрытия. В интерьере типичного дома на одну семью это не имеет большого значения.

Краски, предназначенные для окраски кухонной плитки, не вредны для здоровья. Да, они могут выделять вредные пары, хотя при высыхании совершенно безопасны для здоровья. Тем не менее, всегда стоит обращать внимание на то, имеет ли данная краска специальные сертификаты, гарантирующие ее нейтральность при контакте с пищевыми продуктами.

Каждая краска для плитки должна быть подробно описана производителем. Некоторые из них производят специализированные краски, предназначенные для определенных типов интерьеров. Поэтому перед их использованием рекомендуем внимательно проверить, какими свойствами они обладают и для каких целей следует использовать.

Краски для плитки могут быть сложного состава и не всегда могут быть одинаковыми. Например, краски, предназначенные для керамической плитки с очень гладкой структурой, будут иметь немного другой состав, чем растворы, используемые для пористой или гипсовой плитки. Поэтому перед покупкой необходимо выяснить, для какой керамической плитки она подходит.

Классические краски или специальные?

Некоторые производители предлагают не только конкретные краски, но и целые, специализированные наборы. Обычно они состоят из грунтовки, задача которой — увеличить адгезию основания, самой краски и лака, защищающего ее поверхность. Эти наборы (системы) следует использовать особенно на сложных поверхностях, характеризующихся очень низкой пористостью, а также высоким содержанием водяного пара, что может повлиять на адгезию красочного слоя.

Конечно, использование конкретного набора в стандартных условиях не является недопустимым. Напротив, это немного повысит адгезию краски, хотя и окажет незначительное влияние. Поэтому для большинства пористых поверхностей используйте классические краски (например, эпоксидную). Это более дешевое решение и, следовательно, более выгодное.

По желанию вы также можете использовать возможности лаков. Они, с одной стороны, увеличивают стойкость подготовленного покрытия, а с другой — делают окрашенную плитку красивее, как настенную, так и напольную.

В качестве альтернативы можно также использовать специальную защитную смолу, которая также подчеркивает эстетическую ценность полученного таким образом покрытия.

В какой цвет покрасить плитку?

Никто не может гарантировать, что крашеная плитка будет выглядеть безукоризненно. Поэтому неопытному мастеру лучше отказаться от ярких оттенков в пользу более приглушенных пастельных тонов. Нужно добиться, чтобы кафель не стал интерьерным центром кухни, а выступал приятным аккуратным фоном для других элементов дизайна.

Окрашенная плитка, которая будет сливаться с палитрой стен или мебельных фасадов, будет меньше бросаться в глаза и не привлечет внимание к возможным изъянам.

Любителям «покреативничать» можно действовать смелее — подойдут яркие оттенки, трафареты и шаблоны. Краски насыщенных цветов помогут превратить скучное керамическое покрытие в настоящее панно или красочную картину. В качестве основы можно использовать белую краску, которая будет выполнять роль холста. Но прибегать к такому варианту лучше тогда, когда вы уверены в собственных силах и хорошем вкусе.

Если стоит задача просто освежить и обновить покрытие во время ремонта, выбирают цвет из той же гаммы, но более насыщенный. При желании можно сделать акцент на отдельных элементах, окрашивая их в контрастный тон.

Какие инструменты понадобятся для работы

Окрашивание поверхностей не требует большого количества инструментов и приспособлений.

• Любые краски наносят кистью, валиком или краскопультом.
• Кисть флейцевая.

У нее широкая гибкая поверхность и короткая ручка, поэтому удобно красить большие поверхности. Она равномерно распределяет краску по поверхности и не утомляет кисть руки.

• Радиаторная кисть.

У нее длинная ручка, которая позволяет добраться до труднодоступных мест. Щетина расположена под небольшим углом к ручке и позволяет проводить работы в стесненном пространстве: под радиаторами, трубами, сантехническими приборами. Так же тонкая удлиненная щетина справится с окрашиванием кромки.

• Валики меховые.

Работать с ними удобнее и быстрее, чем с кистью, особенно если надо закрасить значительную площадь. При окрашивании валиком понадобится ванночка для краски с отжимной сеткой. Выбирайте валик среднего размера и не длинную трубу-рукоятку. Работать в помещении ванной комнаты приходится в стесненных обстоятельствах, и работу усложняет наличие сантехнических приборов, валик с длинной ручкой будет мешать манипуляциям внутри помещения.

• Краскопульт или пульверизатор.

Они состоят из ёмкости и распылителя. Подходит для окрашивания свободных поверхностей, экономит краску и время, при этом качественно покрывает любую текстуру.

Поверхность под покраску надо тщательно подготовить, поэтому помимо основных, понадобятся вспомогательные инструменты, материалы и моющие средства: шпатель, малярный скотч, укрывная плёнка, бытовая химия.

Красим плитку в ванной комнате

Нам понадобятся:

• шпатель, чтобы очистить поверхность плитки от застарелых загрязнений;
• щетка с жесткой щетиной, чтобы убрать пыль;
• молярный скотч, чтобы защитить оставшиеся элементы от краски, например, розетки;
• пленка, чтобы укрыть сантехнические приборы: краны, ванну, унитаз и т.д;
• валик меховой;
• ванночка для краски;
• кисть флейцевая и кисть радиаторная;
• наждачная бумага мелкозернистая.

Последовательность работ:

• Подготовим помещение. Для начала выносим лишние предметы, демонтаже. Оставшиеся предметы надо тщательно укрыть, чтобы не испачкать краской. Для этого используем молярный скотч и плёнку.
• Шпателем и щеткой почистим плитку от загрязнений.
• Моющим средством вымоем плитку от грязевого налёта и жира.

Окрашиваемую поверхность надо хорошо очистить, помыть и высушить. Это важная часть работы, иначе краска будет ложиться неровно. Жировые пятна и влага будет мешать сцеплению краски с поверхностью плитки.

• Если на плитке имеются дефекты швов, сколы или щели, то их надо заделать специальной влагостойкой затиркой для плиточных швов. После полного высыхания затирки, поверхность отшлифовать наждачной бумагой и протереть влажной ветошью.
• Если на плитке появилась плесень или грибок, то эти места надо обработать специальным составом для дезинфекции. Такая обработка остановит дальнейшее распространение спор. Используйте средство для удаления плесени на основе хлора.

• Перед окраской поверхность грунтуем. Желательно использовать грунтовку того же производителя, что и краска. Грунтовка стоит дешевле краски, но её нанесение экономит расход последней. Помимо этого, грунтовка повышает адгезию, то есть помогает сцеплению краски с плиткой. Наносим грунтовку кистью и валиком.
• После полного высыхания грунтовки поверхность плитки шлифуем мелкозернистой наждачной бумагой. Это позволит избавиться от неровностей и увеличит сцепление лакокрасочного материала с поверхностью плитки. Влажной ветошью протираем поверхность.

• Сначала прокрашиваем кистью труднодоступные места.

• Валиком окрашиваем стены. Мазки кладём сверху вниз, затем снизу вверх. После первого окрашивания ждем полного высыхания краски и наносим второй слой. Точные интервалы между окрашиваниями указаны в инструкции на упаковке, соблюдение правил позволит получить ровное покрытие без дефектов.

Нанесение защитного слоя

Чтобы лакокрасочное покрытие прослужило как можно дольше, его защищают лаком. После высыхания красящего средства поверх наносится один либо два лаковых слоя. Хорошо, чтобы химическая основа у материалов была одна. Так, если использовался акриловый краситель, лак тоже должен быть на акрилате.

Количество слоев определяется из рекомендаций производителя. Накладывают их кистью, реже валиком. Для комнат, где есть угроза появления плесени, желательна дополнительная обработка окрашенной поверхности антисептиком. Его можно купить в любом хозяйственном магазине. Причем делать это нужно регулярно.

Мы выяснили, как покрасить плитку в ванной своими руками. Это несложная процедура, которая поможет без особых затрат и очень быстро обновить надоевший интерьер. Можно действовать кардинально: перекрасить пол и стены санузла, а можно лишь слегка поменять оформление, дополнив его некрупным орнаментом или панно.

Покраска плитки на кухне

В данном случае, экономить на покупке качественной эмали не стоит. Дешевые краски содержат низкокачественные вещества, что нежелательно для кухни. Поскольку фартук может нагреваться от плиты, некоторые вещества в дешевых красящих товарах могут продуцировать токсины.

Инструменты и материалы

Чтобы окрасить керамическую поверхность запаситесь такими материалами:

• эпоксидная грунтовка;
• краска для плитки;
• валик;
• кисти разных размеров и ворса;
• защитные перчатки;

Ход работы

Запаситесь терпением и следуйте простым действиям. Соблюдая их, можно легко преобразить кухонный фартук и создать на нем новый декор.

1. Начинают работы с очищения загрязнений , образовавшихся на фартуке. Сделать это можно с помощью моющего средства и теплой воды. Можно приготовить мыльный раствор и обработать им кафель. Или, на влажную тряпку капнуть немного средства и растереть по грязной поверхности.
2. После удаления мыльного раствора с плитки ее нужно обезжирить любым спиртосодержащим веществом. В крайнем случае, уксусным раствором.
3. По очищенной керамической поверхности пройтись наждачной бумагой, предпочтительно мелкозернистой.
4. Нанести грунтовую смесь, уделяя особое внимание промежуткам между швами.
5. Оставить кафель для высыхания на сутки. Сухую поверхность тщательно зашлифовать. Это даст хорошую сцепку краски с грунтовкой.
6. Приступаем к окрашиванию. Равномерными мазками нанесите краску на поверхность и оставьте на 12 часов для полного высыхания. После чего, нанести второй слой, то в качестве инструмента выбирайте набор кистей, а не валик.
7. Окрашенную керамическую поверхность оставьте на трое суток, чтобы она хорошо просохла.

Покраска плитки на полу

Для покраски плитки на полу, как и для выполнения других малярных задач, потребуется запастись необходимыми инструментами и материалами.

Инструменты и материалы

• мелкозернистая наждачная бумага понадобиться для шлифовки плитки;
• эпоксидная грунтовочная смесь;
• малярный валик;
• набор кистей разного ворса;
• ветошь – для быстрого удаления пятна краски;
• емкость для краски;
• растворитель для отмывания инструментов от краски;
• малярный скотч широкого диаметра, который будет защищать кромки рядом стоящих к окрашиваемой поверхности объектов;
• обезжириватель (по желанию);
• краска – для выполнения работ;
• лак – в качестве защиты окрашенной поверхности.

Ход работы

1. Работы начинаются с подготовки самого помещения и поверхности. Необходимо освободить помещение от всех вещей, предметов интерьера. Саму поверхность тоже стоит подготовить. Плитку следует помыть любым моющим средством. Особое внимание уделите кафелю на кухне, там могут оставаться пятна от жира. Их нужно удалять, иначе краска должным образом не возьмется. Обклеить малярным скотчем плинтуса, отшлифовать тщательно поверхность.
2. Промыть полы теплой водой и удалиться до полного высыхания. Затем, можно покрыть плитку слоем грунта.
3. Этап нанесения краски. Распределять ее стоит тоненьким слоем по всему полу. В этой случае, удобнее пользоваться валиком с длинной ручкой. Если поверхность плитки достаточно гладкая, понадобиться несколько слоев материала. Каждый новый слой красится после высыхания предыдущего. Окрашивание рекомендуется начинать с дальнего от двери угла. Углы помещения должны быть хорошо обработаны.
4. Дайте краске хорошо просохнуть. Чтобы высок первый слой, понадобится около суток. Впоследствии, время высыхания после каждого слоя сокращается до 6-12 часов, смотря какой состав используется.
5. По завершению покраски пола необходимо дать примерно 72 часа, можно больше, для высыхания поверхности.

Как ухаживать за окрашенной поверхностью плитки, чтобы продлить ее жизнь.

Прежде всего учитываем, что поверхность окрашенной плитки по своим характеристикам не может конкурировать с поверхностью нового кафеля. Изначально глазурь плитки не предназначена для дальнейших малярных работ. Но соблюдение некоторых правил поможет продлить срок эксплуатации лакокрасочного материала на поверхности:

1. Соблюдайте инструкции производителя краски. Это поможет увеличить показатели износостойкости.
2. Некоторые виды красок используют в сочетании с лаками. Лаки – это дополнительный защитный слой, который продлит срок эксплуатации краски.
3. Перед окрашиванием соблюдайте правила по подготовке и очистке поверхности от загрязнений. Этот трудоёмкий этап повышает свойства адгезии двух материалов, разнородных по структуре.
4. Используя моющие средства, изучайте состав и инструкцию производителя. Некоторые компоненты, входящие в состав, содержат растворители для конкретного вида лакокрасочного материала.

Примеры покрашенной плитки в ванной до и после

Андрей Васильев

Задать вопрос

Личинка — это кодовый механизм замка, который служит для идентификации ключа. Запорные механизмы всех замков устроены примерно одинаково, отличие заключается только в «секретке», которая определяет, какой ключ подходит, а какой — нет. Благодаря этому устройству обеспечивается секретность: дверь открывается только ключом, который имеется в распоряжении хозяев дома или квартиры.

Уникальность каждой личинки заключается в наборе штифтов, расположенных внутри цилиндра

Как правило, замки служат очень долго. Но из всяких правил бывают исключения. Иногда по тем или иным причинам механизм выходит из строя, процесс замыкания или отмыкания затрудняется. Ключ не проворачивается, заедает, заклинивает. Или наоборот — вращается легко, но при этом язычок замка не двигается. Бывают случаи, когда ключ невозможно вставить в скважину, а иногда, наоборот, его невозможно оттуда достать. Причины подобного поведения замка бывают различными:

• естественная поломка механизма, обусловленная износом деталей;
• направленное воздействие извне, механическое повреждение, удар;
• попытки открывания двери другим ключом или без ключа вовсе;
• взлом;
• засорение замочной скважины посторонними предметами, мусором, ржавчиной.

Во всех этих случаях необходима немедленная замена личинки. Если не сделать этого своевременно, в один прекрасный момент можно оказаться перед дверью в собственную квартиру, войти в которую невозможно.

Ещё одна распространённая причина замены личинок — потеря (или кража) ключей. По свидетельству ключных мастеров, большинство случаев пропажи приходится на выходные и праздничные дни.

Чтобы восстановить работу замка, в подавляющей массе случаев необязательно менять его целиком. Достаточно приобрести новую личинку с набором ключей и установить её на место прежней. Такую работу несложно проделать самостоятельно при помощи нехитрых инструментов. Но иногда лучше обратиться к профессионалам, ниже мы рассмотрим такие случаи подробнее.

Как определить, можно ли поменять личинку

Личинки цилиндровых замков любых фирм взаимозаменяемы, так как они выполнены по единому стандарту по форме и размерам. Выбирать личинку для замены следует исходя из толщины двери, в которую вставлен замок. После установки всех защитных и декоративных накладок личинка не должна торчать наружу.

Определить, что замок цилиндровый, можно по виду его ключа. У цилиндровых замков ключи по форме бывают: плоскими с вырезами и насечками, полукруглыми с надпилами, а могут быть крестообразными с насечками. В случае, когда ключ на конце круглого стержня имеет две лопатки в одной плоскости, но направленные в разные стороны, то это замок сувальдный.

Схема цилиндрового механизма замка

Если при этом замок врезной, т.е. установлен в тело двери, то личинку поменять можно почти всегда. Доказательством этого будет служить наличие винта на торце замка под защёлкой.

При выборе новой личинки самым разумным будет выбор по образцу. В качестве образца выступает старая личинка. Сравнивать надо размеры – диаметр и длину, расположение крепёжных отверстий. Рекомендуется покупать устройство с лучшими, чем у прежнего, характеристиками по надёжности и секретности. Из двух одинаковых следует выбирать ту, к которой идёт больше ключей.

Возможный случай, когда попадаются конструкции, в которых замена не предусмотрена. Тогда нужно менять весь замок. Если замок накладной, то его надо внимательно рассмотреть и определить, допускает ли его конструкция производить замену. Если нет, то придётся заменить весь замок.

Цилиндровый накладной замок

Разновидности личинок замка

Личинкой называют сердцевину замка, состоящую из замочной скважины, нескольких параллельных кодовых каналов — в них вставляются пружины со штифтами (пинами). Только при определенном положении каждого из них цилиндр способен провернуться и отпереть засов. За выстраивание пинов в нужной позиции отвечают выемки и зубья на ключе.

Личинки в современных замках выпускаются в 2 видах:

• двусторонние — сердцевина отпирается ключом с двух сторон полотна;
• односторонние (с вертушкой) — дверь открывается и закрывается изнутри без использования ключа (с помощью поворотной ручки).

Также личинки классифицируются на 3 вида по уровню взломостойкости:

1. Низкий — штифты предполагают до 10 тыс. комбинаций, пины выполнены из быстроизнашиваемой латуни. Такими механизмами часто оснащены двери китайского производства.
2. Средний — предусмотрено до 50 тыс. комбинаций, но материал по-прежнему быстроизнашиваемый и не прочный.
3. Высокий — количество комбинаций свыше 100 тыс. Замок выполнен из качественных материалов — латунный корпус, каленные или магнитные пины. Предусмотрена защита от выбивания и высверливания.

Цилиндровые механизмы популярны за счет удобства в эксплуатации и обслуживании. При выходе из строя личинки не требуется разбирать весь замок и заменять его на новый — достаточно убрать прежнюю сердцевину и поставить исправную.

Чинить или купить новую?

Часто возникает ситуация, когда причиной отказа в работе устройства является поломка личины. Если дверное полотно металлическое, то такой случай не редкость. Помочь может мастер или придется разбирать и собирать самому. Разумным решением будет покупка сердцевины, а не восстановление старой. Установить ее в замок — решаемая проблема.

Замена своими силами:

1. Выкручиваются шурупы из задней пластины замка.
2. Снимается торцевая пластина.
3. С торца дверей виден винт, находящийся примерно на середине замка. Он удерживает цилиндр. Его необходимо отвинтить.
4. Вставив ключ, проворачиваем его до положения закрытой двери. После того как повернулась личина замка, вытаскиваем ее.
5. Необходимо произвести замер сердцевины (длина, ширина и диаметр). При покупке обратите внимание на записанные параметры.
6. В случае невозможности изъятия ключа из замочной скважины, сверлится отверстие в сердцевине. Остальное выбивается.
7. После покупки новая вставляется на место. Фиксируется шурупом.
8. Одеваются пластины. Крепятся шурупами.
9. В завершение необходимо провести проверку — правильно ли работает механизм. Первая проверка проводится при открытых дверях, чтобы не оказаться запертым в собственной квартире.

Ремонт личины замка проводится быстро и займет в общей сложности менее 15 минут.

При возникшей ситуации, когда сердцевину вытащить невозможно, берется дрель со сверлом. Высверливается сердцевина. Остальное выбивается, после чего вставляется новая конструкция.

Если ключ прокручивается в замке входной двери, то причина кроется либо в самом ключе, либо в сердцевине замочного механизма. Необходимо проверить все ключи из этой партии. Если прокручиваются все, значит, нужно разбирать запорный механизм. Починка хрупкого устройства может привести к полному уничтожению цилиндрового устройства.

Как подобрать?

Перед тем, как поменять замок на металлической входной двери, нужно заменить габариты личинки. Это потребуется, чтобы в магазине клиент смог выбрать подходящий товар.

Почти всегда габариты личинки стандартные: диаметр 17 мм, а высота 33 мм. Такие показатели встречаются не только у распространенных и общедоступных Apecs или KALE, но и у продвинутых производителей типа Abloy и Mul-T-Lock. Общепринятые размеры позволяют изделиям быть совместимыми между собой. Благодаря этому человек может не только заменить личинку, но и установить более усложненный ее вариант, который будет труднее вскрыть. На сегодняшний день остались единичные замки, которые имеют нестандартный DIN. Такие модели лучше всего заменить на новые, так как найти подходящие детали для них намного легче.

Но если диаметр и высота приведены к единому значению, то длина у каждой модели своя. Поэтому перед тем, как поменять личинку замка входной двери, необходимо обвести ее контур на листе обычной бумаги. В конце нужно пометить отверстие, куда вставляется ключ. Также можно просто замерить все габариты механизма.

Если подобрать личинку, в которой цилиндр будет выступать из двери, то такая особенность сразу же снизит защитные свойства замка до нуля. Вскрыть подобную дверь будет проще простого, просто выломав личинку. Лучше, если она будет утоплена в дверь.

Стоит отказаться от личинок с маховиком. Такие модели достаточно просто вскрыть, поэтому они не ставятся на вход в квартиру. Единственное верное применение подобного механизма – межкомнатные двери, которые не должны выполнять защитную функцию. Дело в том, что квартира может быть легко взломана путем просверливания отверстия, через которое просовывается рука, запускающая маховик изнутри.

Важные нюансы

Но кроме размеров нужно учитывать и другие эстетические нюансы. К ним можно отнести четыре следующих пункта:

• Перед тем, как поменять личинку замка в двери, следует обратить на цвет фурнитуры. Лучше всего, если он будет совпадать с видимой частью сердцевины.
• Все личинки делятся на два типа: с двумя отверстиями для ключа или с одним. Во втором случае из помещения дверь отпирается при помощи вертушки.
• Некоторые личинки можно починить. Поэтому после извлечения, сердцевину необходимо осмотреть на месте пластины, которая крепится к лапкам. Если их отодвинуть, то глазу откроется механизм, который приводит в работу всю систему. Таким образом можно увидеть и исправить имеющиеся неполадки.

Этот вариант доступен только в случаях, если личинка относится к группе разборных. Но если в механизм вторгнется посторонний человек, который не понимает устройства и работы замков, то он может все только усугубить, неправильно располагая штифты внутри. Из-за этого даже нельзя будет полностью ввести ключ. Как починить замок знает только специалист.

• Лучше всего остановиться свой выбор на личинке среднего или высшего ценового диапазона. Если же купить самую дешевую модель, то она не будет отличаться сроком эксплуатации. Буквально через пару лет владельцу вновь потребуется менять сердцевину. Идеально, если в магазине будет личина от того же производителя, которая стояла до этого.

Следуя из этого, можно сказать, что некоторые поломки могут устранить специалисты. Для этого необходимо отнести личинку к нему или вызвать мастера на дом. А вот приобрести подходящую сердцевину можно и без помощи третьих лиц. Достаточно знать габариты и учитывать эстетические нюансы.

Как самостоятельно заменить личинку?

Если вы все уверены в своих знаниях и силах, или имеете опыт работы с замками, с подобной работой можно справиться самостоятельно. Прежде чем начинать извлекать и разбирать механизм, попробуйте его просто смазать. Подойдет масло машинное. Очень распространены случаи, когда работа замка значительно ухудшается именно по этой причине. Если подобная попытка все же не дала никакого результата, придется приступить к ремонту.

Способ ремонтирования напрямую зависит от типа замка. Во врезном типе замка сначала потребуется снять верхний винт. После этого с помощью ключа вытаскивают механизм, ключ необходимо поворачивать аккуратно, а винт сохранить.

Что касается накладных замков – снять их частично не получится, придется полностью снимать с двери. Замок на двери удерживают различные винты и шурупы, и в первую очередь они раскручиваются. Теперь можно видеть весь механизм, в котором имеются два дополнительных шурупа, фиксирующие личину в правильном положении. Все мелкие детали сразу откладывайте в определенное место, чтобы не растерять в процессе работы.

Выбивание секретки

Является радикальным методом того, как достать личинку. Применяется лишь в том случае, когда необходимо срочно открыть дверь и попасть в квартиру. Также придется выбить личинку, если другие методы не помогли. Надо понимать, что после выбивания нужно будет полностью менять весь замок. Починить его уже не выйдет. Выбивать личинку можно подручными средствами. Многие задаются вопросом, можно ли выбить личинку замка молотком. Этот инструмент больше всего подходит для данной работы. Также используют зубило. С их помощью разбивают механизм секретности. Металл деформируется и тогда личинка освобождается. Далее нужно лишь нажать на ригель и доступ в помещение будет открыт.

Для выбивания лучше использовать большой молоток. Легкий инструмент вряд ли справится с поставленной задачей. Зубило требуется брать чуть меньшего диаметра, чем личинка. В противном случае дверное полотно будет сильно повреждено. Тогда придется менять не только цилиндровый замок, но дверную конструкцию тоже.

Выламывание

Это практически идеальный способ того, как вытащить цилиндр из замка входной двери без печальных последствий для дверного полотна и коробки. Но цилиндровый механизм будет испорчен и придется устанавливать новый. Суть метода заключается в том, чтобы зафиксировать секретку и затем резко ее провернуть. Для этой цели используют разводной ключ. Подойдет и другой подобный инструмент. Секретка после выламывания полностью освобождается от всех креплений и выходит из системы. Это дает возможность открыть дверь.

Рассверливание

Рассверливание также является достаточно действенным способом открыть железную дверь без использования ключа. Но после реализации данного метода придется заменить личинку. Ведь она будет разрушена. Способ не отличается трудоемкостью и энергозатратностью. Требуется использовать сверло по металлу. Замочная скважина рассверливается до середины в глубину. Это позволяет освободить крепление штифта. Оно проворачивается внутрь секретки. Бывает, что в ходе рассверливания металл загибается. Тогда его вталкивают в личинку с помощью спицы. Она должна быть прочная, стальная.

Бампинговый ключ либо отмычка

Применение отмычки считается наиболее оптимальным вариантом разблокировки цилиндрового механизма без применения ключа. В результате ее применения все части запорного устройства остаются целыми. Поэтому потребность в замене системы не возникнет. Исключением являются ситуации, когда секретка является нерабочей. Но чаще всего данный способ применяют, когда дверь захлопнулась, а ключей для ее отворения нет.

Но надо учесть, что для открытия дверного полотна отмычкой необходимо приловчиться. Надо понять внутренний механизм ключа. На это придется потратить время. Поэтому не нужно надеяться на то, что открыть замок получится с первого раза.

За секретность в цилиндровых устройствах отвечают особые штифты – пины. Находятся они на пружинах. Состоят из двух частей. Если внешнее острие штифта не попадает на бороздку ключа, тогда провернуть его не выйдет. Ведь не получится сделать центр пина, мешающий движению сердечника. Чем замок надежнее, чем выше его уровень безопасности, тем больше в нем будет штифтов. А значит, вероятность вскрыть запорный механизм будет ниже.

В качестве отмычки можно использовать две проволоки, шпильки. Одно изделие должно быть прямым, а второе с загнутым концом. Последнее будет применяться для постукивания по пинам. Важно выстроить штифты правильным образом. Тогда получится легко открыть замок.

Экстренная служба

Все перечисленные методы, так или иначе, можно освоить самостоятельно. Но лучше все же попросить помощи у специалистов, которые помогут выбрать в каждой ситуации наилучший выход, соответствующий пожеланиям хозяина. Есть и специальные организации, представители которых в состоянии открыть любой замок, не причинив ему ни малейшего вреда. Они могут дать дельный совет, если человек не знает, как вытащить личинку из замка.

Только найти контактные телефоны необходимо заранее, чтобы не пришлось обзванивать знакомых в самый критический момент.

Как установить личинку после демонтажа?

Как говорилось ранее, способ установки очень простой. Правильно подобранную личинку необходимо вставить в ее гнездо методом аналогичным тому, которым доставали старую деталь. Важно закрепить и вставить все винты и шурупы на свое место, чтобы обеспечить надежную фиксацию. Таким же образом поступаю и с накладными замками: их прижимают к двери на свое прежнее место и фиксируют винты.

Во время закручивания винтов не стоит прикладывать много сил, так как может повредиться головка механизма. Обязательный этап – проверка. Во-первых, сама личинка должна быть нужных размеров. Во-вторых, после установки замок пробуют закрыть и открыть при помощи ключа. Следует несколько раз повторить закрытие и открытие, чтобы убедиться в его исправной работе. Все движения должны быть плавными. В последующем при аккуратном обращении замок будет долго служить в эксплуатации.

Если ключ сломался

Вынуть личинку из замка вряд и получится без высверливания, если в скважине застрял сломанный ключ. Простейший способ извлечь его остаток – мелкий черный (фосфатированный) саморез по металлу. Белые оцинкованные и саморезы по дереву недостаточно тверды. Метиз заворачивают в зазор между остатком ключа и скважиной; по принципу отдачи отломавшееся полезет наружу. Если и другие способы, для замков с очень узкой скважиной, см. напр. след. ролик.

Видео: как вытащить сломанный ключ из замка

Профилактика поломок

Если исключить внештатные ситуации, то чаще всего причина поломки — это длительная эксплуатация или некачественный уход за замочной скважиной. Чтобы это предоставить и обеспечить своему замку более долгую жизнь, нужно выполнить ряд профилактических мероприятий:

• Выбирать качественное запорное устройство. Чтобы замок прослужил долгие годы, не стоит экономить при его покупке;
• Исключит частые поломки грамотная установка механизма;
• Не стоит резко вставлять ключ в скважину или насильно проворачивать его, если устройство не поддается;
• Требуется регулярно чистить механизм и смазывать;
• Если сталь ключа некачественная, то она может сломаться в холодную погоду. Если ключевой стержень останется внутри, то придется проводить не частичную, а полную замену всей запорной конструкции.

Ремонт – это всегда проблема. Личинка замка легко может со временем деформироваться, особенно если изделие сделано из некачественного материала, а установка железной двери выполнялась с ошибками. В этом случае придется проводить замену всей замочной конструкции на новую.

Какая лучше?

Откроем читателю секрет, хорошо известный в определенных (и отнюдь не только криминальных) кругах: «сверхсекретные» замки под крестовый ключ вскрываются мгновенно сильным резким поворотом прочной крестовой отвертки. Кодовые элементы (пины, диски) и промежутки металла обоймы между ними в них очень тонкие. Простые английские и дисковые личинки замков, как сказано, вскрываются специнструментом за 2-5 мин, что меньше критического воровского времени.

Личинки современного цилиндрового замка высокой надежности и секретности

Вывод прост: лучше всего будет купить для городской квартиры новую личинку замка под перфокарточный ключ, а для загородного дома – тоже контрпиновую под гребенчатый ключ, см. рис.. Если иные возможные пути несанкционированного проникновения в дом пресечены (хорошее наружное освещение, локальная охранная сигнализация, решетки на окнах, сторожевая собака в конуре или вольере; возможно, система видеонаблюдения и регистрации) то за дверями с такими замками можно спать спокойно. Насколько это вообще реально в наше время.

Возможные ошибки и непредвиденные ситуации

Если замена замка производится во входной двери частного дома, то может возникнуть одна проблема. Дело в том, что из-за воздействия окружающей среды крепежный винт покрывается коррозией, из-за чего скрутить его практически невозможно. Единственным выходом из такой ситуации является выламывание личинки. Для этого требуется снять броненакладку, взяться клещами или ключом за край личинки, который выступает, и резко с силой провернуть ее. Чаще всего из-за воздействия физической силы узкая шейка ломается или трескается, что позволяет вытащить сердцевину.

Разборка сувальдного замка

• врезным. Крепежные элементы располагаются на торцевой части двери;
• накладным. Фиксирующие болты устройства находятся непосредственно на корпусе замка.

И врезной, и накладной замок перед разборкой требуется снять. Если дверной замок с ручкой, то на первом этапе снимается именно она, а потом уже и сам механизм.

Чтобы разобрать замок первое, что надо сделать – открутить крышку замка. Разобранный врезной замок требуется внимательно осмотреть и выявить существующие проблемы. Далее необходимо снять сувальды. Главное – не запутаться в расположении металлических платин, так как неправильная сборка может привести к неработоспособности замка. Прежде чем приступать к снятию сувальд, их необходимо промаркировать. Сделать это можно несколькими способами:

• сувальды замка могут быть пронумерованы производителем. В этом случае остается только зафиксировать порядок расположения пластин на листе бумаги;

Пластины, промаркированные в заводских условиях

• сувальды можно пронумеровать самостоятельно, например, при помощи маркера. Такой способ не подходти при необходимости очистки механизма от пыли. Под воздействием очищающего раствора маркер может смыться;
• на сувальды можно поставить клеймо специальным инструментом. Это самый надежный способ, позволяющий несколько раз собирать и разбирать устройство.

Разборка цилиндрового замка

Разборка цилиндрового замка заключается в снятии и разборке личинки, как основного механизма.

Чтобы снять личинку дверного замка, надо:

• открутить фиксирующий болт, располагающийся с торцевой части замка;
• вынуть личину. Некоторые устройства оснащены секретным язычком, препятствующим извлечению сердцевины устройства. Чтобы снять личину, оснащенную секретной частью, необходимо в замок вставить ключ и повернуть его на 2? – 3?.

Элементы, фиксирующие цилиндр внутри замка

Теперь рассмотрим, как разобрать личинку замка. Для этого требуется:

• снять стопорные кольца, которые располагаются с двух сторон от сердцевины личинки;
• при помощи оригинального ключа аккуратно вынуть цилиндровые механизмы, и разборка личинки замка закончена.

Внутренние части цилиндра запорного механизма

Разборка электромагнитного замка

Электромагнитный замок состоит из трех основных элементов:

• блока управления, оснащенного микросхемами и различными датчиками;
• мощного электромагнита;
• металлической пластины.

Комплектация запорного механизма, оснащенного магнитом

Все части замка крепятся накладным способом. Чтобы снять устройство, требуется просто открутить фиксирующие болты. Данная процедура не вызывает проблем даже у неопытного мастера.

Разборка электромагнитного замка также не вызывает затруднений. Для этого требуется элементарно ослабить винты, удерживающие крышки каждого отдельного элемента.

Однако стоит задуматься, целесообразно ли производить разборку запорного устройства. Без определенных знаний в области физики произвести ремонт замка не получиться, поэтому при возникновении проблем требуется обратиться к специалисту.

Разборка навесного замка

Навесной замок, в отличие от врезных и накладных устройств, можно разобрать, не снимая с двери. Чаще всего разбор требуется именно при заклинивании механизма.

Чтобы разобрать устройство, потребуется специальная отвертка или приспособление, зависящее от формы скважины для ключа. Этой отверткой можно вынуть стопор замочной скважины, открывающей доступ к внутренней части. Для полной разборки возможно потребуется снять еще какие-либо элементы (зависит от конструкции устройства).

Как разобрать замок навесного типа

Замок в разобранном виде очень хрупкий, поэтому все операции с ним требуется проводить предельно аккуратно.

Разборка межкомнатного замка-ручки

Теперь разберемся, как разобрать ручку-замок в межкомнатной двери. Все конструкции таких замков приблизительно одинаковы. Разборка замка заключается в правильном снятии конструкции с двери:

1. на первом этапе требуется внимательно осмотреть ручку механизма. На каждой ручке должен располагаться штифт, фиксирующий устройство. Чтобы разблокировать держатель, требуется при помощи шила вдавить штифт внутрь. Операция проводится на обеих ручках, располагающихся с внутренней и внешней сторон;
2. после того, как фиксаторы сдвинуты с места, ручки легко снять;
3. в каждой ручке (может быть только в одной из них) находится цилиндр, составляющий секретную часть запорного устройства. Вынуть цилиндр можно, развинтив болты, фиксирующие устройство;
4. далее требуется перейти к демонтажу накладок, находящихся под ручками. Чтобы снять эти элементы, надо просто повернуть их в направлении, противоположном часовой стрелке;
5. под декоративными накладками располагаются дополнительные крепежные элементы. Как правило, их четыре, но в зависимости от конструкции замка их может быть больше или меньше;
6. ослабив крепежи со стороны ручек и торцевой части двери можно спокойно вынуть ригель замка и основания ручек.

Как разобрать межкомнатный замок-ручку

Как видно из представленной схемы, разобрать замок-ручку, установленный в межкомнатной двери, достаточно просто. Все работы можно произвести без помощи специалистов.

Разборка замка может потребоваться в ряде случаев, как правило, связанных с незначительными поломками устройства. Перед самостоятельной работой рекомендуется определиться с типом замка и подробной инструкцией.

Андрей Васильев

Задать вопрос